2 х осевые подвесы для экшн камер. Подвес для стабилизации камеры на бесколлекторных моторах
Следует признать, что я решился на эту статью не без колебаний. Их причина проста до смешного, и заключается она вот в чем: «Сколько заточников, столько и способов заточки». Понятно, что заточка ножа отличается от заточки ножниц, и обе они отличаются от заточки клинковой бритвы. Собственно, последняя и есть предмет моей очередной заметки, которую стоит воспринимать как приглашение к дискуссии. Но дискуссии конструктивной, где нет места троллингу и спорам до хрипоты о том, кто же из нас, «точильщиков», круче.
Вопрос заточки бритв совсем непростой, и к нему нужно подходить осторожно и взвешенно. В то же время, я не люблю наводить тень на плетень и считаю, что проблема заточки настолько важна и вечно актуальна, что было бы неправильным обойти ее вниманием в блоге. Я постараюсь изложить материал так, чтобы он был понятен и тому читателю, который не имеет профессиональной подготовки заточника и вообще сталкивается с таким обсуждением впервые. Дополнительной мотивацией к написанию статьи послужили вопросы наших клиентов, которые отмечают высокое качество бритв « Art RAZOR » и, вместе с тем, порой выказывают удивление по поводу нашего выбора заточных материалов. В самом деле, многие европейские бритвоманы до сих пор уверены, что наилучшей заточки клинка можно достичь исключительно на дорогих натуральных камнях!
Бритва модели «RAVEN » (производство «Art RAZOR ») на рабочей поверхности синтетического камня серии NANIWA SS (800 грит)
Есть еще один момент. Многие пользователи клинковых бритв поднаторели в самостоятельной заточке своих инструментов, и некоторые даже получают от сего процесса удовольствие, попутно извлекая сугубо практическую выгоду, т.е. обходятся без платных профессиональных заточников. Однако в любом случае, для того чтобы проделывать эту работу, нужны качественные камни. Ну, и умелые руки, само собой:). И если первое относительно просто решить с помощью денег (чаще немалых), то второе — это вопрос довольно изощренного навыка и способностей моторики. Думаю, я еще затрону «любительские» проблемы, но сейчас хочу главное внимание уделить заточке профессиональной.
Что же это такое? Каковы критерии профессиональной заточки? Лично я для себя выделяю их три:
Возможность качественно побриться прямо из коробки, без всяких доводок и дополнительных ухищрений;
Устойчивость заточки, то есть сохранение бритвой своих отличных бреющих свойств в течение долгого времени (хотя бы полгода-год), при условии правильной каждодневной эксплуатации и грамотной правки самим пользователем;
Комфорт, «мягкость» бритья, когда в процессе процедуры не требуется прилагать каких-то особых усилий.
Перечисленные пункты можно поставить в любом порядке, суть от этого не изменится. Собственно, именно на выполнении этих задач и концентрируется любой заточник. Но результат достигается разными путями. К сожалению, вследствие вовлеченности в дискуссию довольно широкого круга людей разной степени подготовки, проблема обрасла большим числом мифов, предубеждений и даже откровенного «сектанства»; порой эти спорные и ложные стереотипы проникают и в профессиональную среду.
Главный вопрос, вызывающий конфликт мнений, — точить на натуральных камнях или на синтетиках? Давайте рассмотрим это подробнее. И для этого сделаем совсем маленький теоретический экскурс.
Мой рабочий комплект японских синтетических водных камней профессиональной серии NANIWA SS, по гритности слева направо: S 400, S 800, S 3000, S 10 000. На рисунке отсутствует еще одна «ступень», 6000 грит, поскольку я использую камень из другой линейки; так исторически сложилось:)
Заточка — это формирование рабочей поверхности режущего инструмента. В подавляющем большинстве случаев, а по отношению к бритве всегда, заточка выполняется механическим способом, путем съема «лишнего» металла в области режущей/бреющей кромки. Заточники клинковых бритв так или иначе стремятся к так называемой быстрой заточке. Это означает, что при работе на каждом абразивном материале мы получаем выигрыш в остроте, и так переходим с более крупнозернистых абразивов на менее крупнозернистые . Поскольку правильная заточка как бритвы, так и ножа, производится исключительно поперек режущей кромки, то образуется микропила, которая и отвечает за рез. Замечу попутно, что к микропиле бритвы предъявляются существенно более высокие требования, поскольку рез волоса производится в одно движение, скользящее под определенным углом к поверхности кожи (около 15-20° градусов, вопреки расхожему заблуждению о 30° вследствие невнимательного прочтения специальной парикмахерской литературы) и под определенным углом (около 25-30° градусов) к общему направлению бритья участка. Если этот второй угол проигнорировать, то бритье происходит не резом, а по сути соскабливанием; тогда говорят о бритье «прямым тягом», что не слишком приветствуется, так как травмирует кожу и не использует весь потенциал инструмента.
Когда правильная геометрия кромки задана уже на самых первых этапах, то фактически дальше заточник лишь убирает риски, оставшиеся от абразива предыдущей крупноси, а еще точнее — перекрывает их новыми, которые гораздо мельче. Чем мельче риски, тем острее бритва. В теории все предельно просто:).
Практически все, кто занимается заточкой бритв, едины во мнении, что следует проходить следующие этапы: 1000 грит (иногда можно пропустить), 3000 грит, 5000-6000 грит (в зависимости от состава комплекта того или иного производителя), 8000 грит, 10 000 грит, и... далее, что называется, по вкусу; некоторые идут дальше, вплоть до 15 000 и даже 18 000 грит, что лично я считаю излишним. (Попутно замечу для непосвященных, упростив донельзя, что гриты— это такая единица измерения абразивных материалов, которая показывает, сколько однородно распределенных и почти одинаковых частиц абразива умещается на квадратном сантиметре инструмента — камней, кругов, наждачной бумаги и пр.) Увы, эта самая гритность не слишком стандартизирована на сегодняшний день, и потому существуют даже некие сравнительные таблицы, которые приводят гриты в соответствие с микронами, в которых обычно измеряют шероховатость (довольно неплохой, хотя и беглый, обзор вопроса можно найти, например, здесь:
Грубо говоря, ведущие производители заточных камней привязываются к собственным, внутренним промышленным стандартам, и между собой они коррелируют нелинейно. С синтетическими камнями все несколько проще и более стандартизировано, хотя и тут есть определенные различия в зависимости от изготовителя.
Как я уже говорил, многие заточники клинковых бритв считают, что «настоящая» заточка должна производиться непременно на «натуралах», или же природных точильных материалах, — японских твердых водных камнях с использованием так называемых нагур (дающих с водой мелкодисперсную суспезию; именно нагурами задается последовательность увеличения гритности ), различных американских «арканзасах», европейских или китайских сланцах и т.п. А есть еще и такие камни, на которых точат с использованием масла. Вообще говоря, полный список всевозможных камней составил бы довольно внушительный каталог. Иногда японские камни просто возводятся в культ; их сторонники создают вокруг предмета целую философию и вообще, что называется, ловят дзэн. Справедливости ради надо заметить, что до появления качественных синтетических камней япнаты давали очень хороший и, как правило, прогнозируемый результат... Думаю, заточка на натуральных камнях получила большое распространение и высокую оценку благодаря тому, что многие продвинутые пользователи периодически не точат, а просто подтачивают свои бритвы, и это вошло у них в хорошую привычку на уровне рефлекса. В данном случае природники — вполне приемлемый вариант.
На другом полюсе находятся те, кто вообще предпочитает формировать режущую (бреющую) кромку бритвы на наждаке, а затем доводить остроту бритвы до комфортного состояния на пастированном ремне — кожаном или тканевом, смазанным или натертым абразивной пастой, в простейшем случае пастой ГОИ. На этом способе я не хочу останавливаться слишком подробно, потому что такой подход считаю любительским и приводящим к быстрому износу самой бритвы и неизбежному искажению ее первоначальной геометрии. Впрочем, для не слишком взыскательного пользователя это чуть ли не единственный способ поддерживать бритву в рабочем состоянии, не неся особых затрат, не вникая в тонкости нашего ремесла и обходясь без услуг профессионала. В конце концов, так точили бритвы наши дедушки:).
Пример бритвы, которая точилась правильно, и потому ее первоначальная геометрия сохранена в превосходном состоянии, несмотря на весьма «почтенный» возраст (бритва ERIK ANTON BERG , Швеция, Эскильстуна, кон. XIX в. — нач. XX в.
Этой бритве повезло меньше (бритва BENGALL , Англия, Шеффилд). В данном случае я не имею в виду повреждение ручки, а дефекты полотна, которые являются прямым следствием систематической непрофессиональной заточки, скорее всего, с использованием наждака и пастированного ремня: уточенность полотна, значительная сточенность обуха и явная тенденция к т. н. обратной улыбке — изгибу линии бреющей кромки в сторону обуха... А ведь эта бритва, изначально превосходная — практически ровесница предыдущей!
А как насчет пресловутого зеркального блеска кромки? Игра света на кромке — вещь эффектная. Конечно, такой эффект в сочетании с успешным тестом реза волоса, как правило, свидетельствует о качественной, добротной заточке. При этом «зеркало» не является самоцелью. А вот ширина кромки имеет непосредственное отношение к эргономике использования. Инструмент с кромкой «в ниточку» легче и быстрее правится на чистом ремне, такая заточка обещает быть более долговечной. Но и это всего лишь естественное следствие правильных действий квалифицированного заточника. Главный же аргумент в пользу синтетических камней — аргумент, который отражает физическую суть, — заключается в том, что на каждом этапе гритности, вплоть до самых высоких значений, происходит именно заточка, а не полировка и выглаживание. Ведь на каждом этапе происходит съем металла, то есть кромка в поперечной проекции становится все острее. Съем металла и обеспечивает зеркальность, потому что свежие регулярные риски, оставленные абразивом на стали, очень малы; при высокой гритности их даже с помощью лупы не так-то просто рассмотреть, нужен неплохой микроскоп.
Бреющая кромка бритвы «ERIKA » ((производство «Art RAZOR ») демонстрирует наш внутренний стандарт заточки.
Что же происходит при использовании натуральных камней при возрастании числа грит? До определенного значения гритности (этот рубеж, по моему опыту, лежит где-то около 3000-6000, в зависимости от марки и качества камней) разница между природником и синтетиком практически незаметна, несущественна. Идет интенсивное снятие металла (на микроуровне, правда, синтетический камень дает все-таки более регулярную картину), бреющая кромка формируется в «стандартном» режиме. Но на определенном этапе природный камень начинает работать просто как плоский столик с некоторым коэффициентом средней шероховатости, а мягкая суспензия нагуры практически никакими абразивными свойствами по отношению к стали не обладает. Она, разумеется, нужна для другого, для скольжения и предохранения от своеобразных микротравм кромки, ибо движения даже очень хорошего заточника неидеальны. Итак, металл больше не снимается, и бреющая кромка начинает просто выглаживаться, более или менее хорошо полироваться . При этом острота клинка тоже увеличивается, но это уже не совсем контролируемый и управляемый процесс, который ближе к искусству, чем к технологии. Со всеми вытекающими последствиями. То, что происходит при выглаживании — это микроскопический аналог «наклепа», когда геометрия режущей кромки корректируется с помощью давления, прилагаемого перпендикулярно к выравниваемой плоскости. Так готовится к работе обычная коса; опытный косарь без особого труда улучшает рез своего инструмента, отбивая кромку молоткой на наковаленке. Как видим, физика процесса при работе на высокой гритности у природников и синтетиков существенно разнится. При микронаклепе гораздо труднее добиться зеркального блеска кромки. Впрочем, некоторым заточникам это удается.
Вообще, на сегодняшний день мне не известна полностью проработанная и исчерпывающая в самых мелких деталях модель процесса заточки бритвы. Высказанные соображения и глубокие теоретические познания кого бы то ни было, по сути, ничего не стоят без умелых и опытных рук. Заточка бритвы является одним из тех занятий, в котором как нелья лучше проявляется сочетание понимания теоретических основ и наработки устойчивых практических навыков. Здесь практика и качество результата выступают в качестве меры вещей. И конечно, каждый мастер владеет собственной манерой, набором приемов и профессиональных «секретов», которые не передашь в простой светской беседе.
Мне очень не хочется показаться категоричным. Неизбежно кому-то мои рассуждения покажутся спорными, это совершенно естественно. Я не считаю себя непогрешимым гуру процесса заточки бритв. Но все то, о чем я здесь пишу — это выводы, сделанные на основании собственного опыта, как позитивного, так и негативного. Кроме того, практически любой пользователь, приобретший нашу бритву, может свидетельствовать о высоком качестве заточки и комфорте бритья. И потому позволю себе сделать несколько выводов, которые я сформулировал прежде всего для себя и для Клуба Свободных Мастеров « Art RAZOR » .
Вывод первый: если нужен максимально предсказуемый результат, то его легче проще достичь на синтетиках, особенно, если нет многолетней привычки к натуральным камням.
Вывод второй: при заточке бритвы нужно заботиться не только о сиюминутной пригодности инструмента, но также о длительности достигнутого результата и о сохранности клинка.
Вывод третий (основной): точить можно любым способом и на любых камнях, если вы умеете это делать по-настоящему хорошо! Если же нет, то лучше обратиться к профессионалу и приобретать заведомо качественную бритву, изначально доставляющую минимум хлопот, переживаний и работы по доведению ее до ума. Я ответственно заявляю, что бритвами « Art RAZOR » можно бриться прямо из коробки. Кстати, выработка необходимых навыков заточки у всех и неизбежно приводит к порче как минимум одной-двух бритв. Это суровая правда, это путь проб и ошибок:).
В завершение, дабы не прослыть скучным теоретиком, я покажу, как точу я сам. Это всего лишь фрагмент видео, он не отражает всего процесса целиком, но показывает характер и интенсивность движений на финальных этапах заточки.
Я желаю всем, и профессионалам, и энтузиастам-любителям, успехов в заточном деле и готов, по мере сил и знаний, продолжать разговор о технологии процесса заточки бритв.
Заточка опасной бритвы — это не менее увлекательный процесс использования этого инструмента, чем само бритье. Если вы научитесь точить опасную бритву, вам будет под силу справиться с любым режущим предметом. Потому такой навык стоит приобрести каждому мужчине.
Для того чтобы наточить опасную бритву, применяются различные камни. Как бы вам ни хотелось сэкономить, придется потратиться на несколько экземпляров, использовать которые вы будете поочередно каждый раз. Сегодня часто применяют синтетические камни для опасных бритв, купить которые вы можете в нашем магазине опасных бритв и аксессуаров к ним.
Купить камни для опасных бритв в магазине britvaopasnaya.ru
Наш интернет-магазин является специализированным магазином опасных бритв и аксессуаров. Мы работаем напрямую с производителями, а это значит, что у нас представлена только оригинальная продукция. В нашем большом каталоге вы можете купить камни для заточки опасных бритв, ремни для правки опасных бритв, а также опасные бритвы от производителей с мировым именем: Solingen и Thiers Issard. Бритвы Золинген представлены в двух линейках. У нас вы можете купить опасную бритву Dovo Solingen и Erbe Solingen.
При должном уходе эти по-настоящему качественные бритвы прослужат вам не одно десятилетие. Чтобы бритье было комфортным и безопасным, вам нужно купить камень для заточки опасной бритвы и ремень для правки. Ниже мы расскажем, как правильно выбрать и использовать камень для опасной бритвы.
Выбираем камень для заточки опасной бритвы
Люди, которые совсем недавно приобрели опасную бритву, часто теряются в огромном предложении современного рынка и не могут выбрать подходящие камни для своего инструмента. Разные материалы, сечение, качество — действительно легко запутаться. Вашим выбором должны стать камни, которые отличаются следующими качествами.
1. Хороший камень для заточки опасной бритвы должен быть однородным. Внимательно посмотрите на его поверхность. Она должна быть идеально ровной визуально. Если вы наблюдаете на ней возвышения, или неоднородность, то лучше отказаться от такого камня.2. Размер имеет значение! Лучше всего подойдут камни 150×50. Вы можете встретить на рынке и другие предложения: 60×180, 70×200 и др. Мы рекомендуем вам придерживаться оптимального размере, чтобы не переплачивать и затачивать свою опасную бритву с максимальным комфортом.3. Оцените форму камня. Он должен быть ровным со всех сторон. Часто встречаются некачественные образцы, у которых ровной заявлена только одна сторона. Приготовьтесь к тому, что вы будете покупать действительно качественный камень.
Для полноценной и качественной заточки опасной бритвы вам потребуется несколько камней различной зернистости: #500; #1000; #3000; #5000; #6000; #8000; #10000.Первый камень пригодится вам для исправления геометрии опасной бритвы, грубой обработки режущей кромки и ее ремонта. Дальнейшая заточка должна осуществляться на камнях со все большим сечением.
Натуральные или синтетические?
Среди владельцев опасных бритв не утихают споры о том, какие камни лучше использовать для заточки своих инструментов: синтетические или натуральные. Попробуем разобраться в этом вопросе.Долгое время лучшими считались камни, произведенные в Бельгии и Германии. Это натуральные камни, изготовленные из сланца. Их даже называли некогда «бритвенные камни». Но прогресс не стоит на месте и может предложить нам альтернативные варианты. В последнее время становятся все более популярными синтетические камни японского производства. Чем они лучше и чем хуже?
1. Подумайте о том, что может предоставить нам природа, и что — станок для изготовления синтетических камней. Сланец может быть местами неоднородным, иметь разную зернистость, выходить постепенно из строя, что будет приводить к менее качественной заточке раз за разом. К сожалению, природа даже не предполагала, что создает камни для заточки бритв, потому в ее планах не было сделать их идеальными.Синтетический камень для заточки опасной бритвы изготовлен как раз для этой цели, поэтому имеет оптимальные характеристики. Потому при качественном подходе к изготовлению таких камней, получаются однородные образцы без уплотнений, возвышений или небольших впадин.
2. Опытные специалисты в заточке все же склонны выбирать камни, созданные природой. Они говорят, что использование опасной бритвы, заточенной на таких камнях, гораздо комфортнее.
3. Использование естественных камней — это настоящая дань традиции. Вы будете точить свой инструмент для бритья так, как делали это ваши предки.Какой из камней выбрать, решать только вам. Все же для новичков мы рекомендуем синтетические камни, которые легче в обращении.АльтернативаСовременный рынок готов предложить нам альтернативные варианты исполнения камней для заточки опасных бритв и вообще другие способы, которые вам предстоит оценить. Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать каждый из них в отдельности, чтобы понять, какой подходит конкретно вам. Нужно чтобы процесс заточки приносил максимум комфорта и удовольствия.
Водяные камни
Чаще всего такие камни применяют для заточки деревообрабатывающих инструментов. Однако для опасной бритвы он тоже подходит. Использовать его следует для хонингования бритвы (очень грубой заточки), когда инструмент уже не работает, как подобает.
Водяные камни также бывают синтетическими и натуральными. Чаще всего в состав таких изделий входят алюминий, карбид кремния и керамика. Перед использованием камень нужно обильно смочить. Купить камни для заточки опасных бритв нужно по размеру самого инструмента. Старайтесь, чтобы длина бритвы не была больше ширины камня. Лучше приобрести водяной камень с небольшим запасом, чтобы наверняка качественно наточить свой инструмент.
Керамические хоны
Это старомодные камни для заточки опасных бритв, купить которые вы все еще можете в простых магазинах, но придется поискать. Можно приобрести отечественные изделия с алмазным напылением. Такие камни получили название «стержень мясника». Они значительно нежнее, чем водяные камни, поэтому могут использоваться для мелкой обработки режущей кромки.Как правило, это очень маленькие оселки, которые дают по-настоящему качественный результат. Подходят для сухой работы. Вы можете также смочить такой камень. Все зависит от того, насколько вам комфортно работать тем или иным образом.
Мелкоабразивная крошка или наждачная бумага
Этот способ можно попробовать только ради эксперимента, так как он вряд ли вам понравится. Наждачная бумага нуждается в частой замене, хоть и стоит недорого.Как определить, что бритва наточена
Новичку бывает очень сложно определить, что режущая кромка бритвы доведена до идеала и пригодна к использованию. Существует два эффективных способа, позволяющих определить, насколько остра ваша опасная бритва. Для этого можно использовать волос на весу или микроскоп. Лучше комбинировать их.
Для начала попробуйте разрезать волос на весу своей опасной бритвой. Можете сделать это на руке, не касаясь кожи. Если бритва срезает волоски, значит, ее можно использовать. Далее посмотрите на нее под микроскопом. При увеличении в 500 крат режущая кромка должна быть зеркальной и иметь лишь небольшие пятна и царапины.
Распространенные ошибки в использовании камней для заточки
Когда вы только начинаете использовать камень опасной бритвы, и еще не получили опыта заточки, вы можете столкнуться с несколькими интересными эффектами и ошибками. Чтобы быстрее научиться доводить режущую кромку до идеала, мы рекомендуем вам избегать ошибок, которые перечислены ниже.
Резкая боль в руке
Вы работаете с бритвой один час, второй, четвертый, и вот она доведена до идеала, режет волос на лету! Помните о том, что вы очень долго работали, потому будьте готовы к тому, что отдельные пальцы или кисть целиком может сковать спазм. Он проявляется резкой болью.
Боль возникает не в процессе заточки, а после него. В течение вечера мы не рекомендуем вам переносить хрупкие предметы в руках, держать детей и животных на руках, потому что из-за резкой боли вы можете их уронить. Также не стоит бриться сразу после заточки. Это может привести к травмам. А если вы уроните бритву, то это обернется сколами и лезвие придется точить заново или даже приобретать новый инструмент. Многие считают, что нужно обращаться к врачу из-за таких вещей. Дело в том, что спазм нельзя предугадать. Новички должны быть готовы к такому эффекту.
Вдоль лезвия и по кругу
Несмотря на все уважение к тем людям, которые учили вас точить кухонные ножи и другие режущие инструменты, вы должны смотреть на факты и использовать камень для правки опасных бритв правильно. Вы должны четко представлять, какие процессы происходят с режущей кромкой из-за тех или иных манипуляций с камнями. И первое, что нужно знать — это то, что любой камень оставляет на режущей кромке царапины, вплоть до финальных стадий обработки.
Когда вы совершаете движения режущей кромкой по камню поперек, это позитивно влияет на остроту бритвы. Борозды будут поперек лезвия. В таком случае бритва выдержит много нагрузки при рубке, резке и строгании и не затупится очень долго.
Нельзя сказать, что круговые и продольные движения не приведут к тому, что бритва станет острой. Однако останется она таковой ненадолго. Дело в том, что продольные борозды создают утончения в некоторых местах. Это приводит к тому, что бритва постепенно обламывается в ослабленных местах. «Где тонко, там и рвется». При таком подходе вам придется очень часто использовать камень опасной бритвы.Допустимо применение круговых и продольных движений на неабразивных камнях, которые не срезают режущую кромку. Такой камень опасной бритвы предназначен для упрочнения инструмента.
Не давите!
Чрезмерное давление на инструмент — распространенная ошибка новоиспеченных обладателей опасных бритв. Здесь важно соблюдать градацию. В самом начале заточки при грубой обработке режущей кромки давление на бритву должно быть значительным. При последующем использовании бритвы вы должны постепенно уменьшать давление. На финальных стадиях бритва должна давить на камень только под тяжестью собственного веса. В отдельных случаях даже это давление следует уменьшить.
Прочему это так важно? Дело в том, что при большом давлении бритва прогибается, а вы обрабатываете не кончик режущей кромки, а участки, находящиеся немного выше. Это не приведет к положительному результату и может испортить бритву при особенном усердии.
Внешний вид или эффективность?
Даже специалисты часто используют изоленту или другие прослойки, когда применяют камень для правки опасных бритв и их заточки. В краткосрочной перспективе это не приведет к серьезным проблемам. Однако после 10-15 таких заточек бритва будет работать все хуже и хуже. Почему? Потребуются объяснения.
Изолента и другие прослойки используются для того, чтобы не повредить абразивными материалами обушок бритвы. Эта мера способствует тому, что бритва выглядит эстетично, на ней не остается шероховатостей, сохраняется зеркальная чистота. Но используя такие приспособления, вы нарушаете геометрию инструмента. Он уже изготовлен так, чтобы каждый смог наточить его, не прибегая к использованию других материалов и инструментов, кроме камней.
Когда вы используете изоленту, вы изменяете угол заточки. Он становится тупее. Соответственно, сама бритва с каждым разом становится все тупее и тупее, несмотря на то, что вы используете микроскоп для контроля ее состояния и другие ухищрения. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем пользоваться изолентой.Использование некачественных абразивных материаловНовичку достаточно сложно купить камни для опасных бритв и не ошибиться в выборе. Если вы приобретаете дешевый камень низкого качества, вы рискуете не просто не достичь желаемого результата, но и испортить бритву. Такие изделия продаются на каждом шагу по ценам от 20 до 200 рублей. Как правило, они произведены в Китае.
Определить, что абразивный камень не подходит вам, не так просто. Для начала посмотрите на ценник. Хороший инструмент не может стоить слишком дешево. После приобретения протестируйте камень на чем-то менее нежном, чем опасная бритва. Возьмите кухонный нож и попробуйте его поточить. Если в процессе от камня откалываются зерна или они располагаются на нем небольшими скоплениями, то его можно выбросить, «купив себе ума» таким образом.
Чем же так плохи откалывающиеся зерна? Они могут быть просто фатальными для режущей кромки! Откалываясь, они начинают кататься между поверхностью камня и режущей кромкой. Это приводит к повреждениям лезвия и серьезным сколам. Естественно, это негативно сказывается на остроте.
Выравнивайте камни!
Очень редко можно встретить идеально ровный камень, который станет верным другом вашей опасной бритве. Поэтому любой камень, будь он только из упаковки или старый, доставшийся вам еще от прадеда, стоит выровнять перед использованием. Исключением будут камни марок DMT. Но и среди такой продукции встречаются кривые товары, нуждающиеся в доводке.Доводка — достаточно сложный процесс. Он может осуществляться при помощи другого камня более мелкого сечения или специальных инструментов. В этом вопросе лучше не рисковать лишний раз и обратиться к специалисту.
Очистка перед использованием
Во время хранения камни покрываются пылью. Частички пыли хоть и малы, но служат дополнительным абразивом, который мешает в работе. Смахивайте рукой весь мусор с камня, как перед использованием, так и работе. Водяные камни своевременно промывайте и смачивайте, чтобы добиться максимального результата.
Если вы будете бережно относиться к камням для заточки опасных бритв, купить которые можно в нашем сертифицированном интернет-магазине, то ваш инструмент будет радовать вас каждый день остротой и эффективностью. Не совершайте типичных ошибок и не прекращайте совершенствоваться!
Камни для заточки используются с зернистостью 320, 600, 1500, но заточки до бритвенной остроты не выходит.
Судя по камню в 1500 грит и отсутвию острой кромки предположу, что речь идет или о слишком сильном давлении на камень или что гриты китайские.
Если у вас китайские камни ADAEE или аналогичные, то их следует сравнивать с наждачной бумагой.
Т.е. Размер зерна у 320 - M45, 600 - M25, 1500 - M13.
Как показывает практика, то бритье начинается от M10-M7 на твердой связке и M7-M5 на средней. Есть конечно таланты, кто может и на M14 заставить, но на то они и таланты. Это речь о синтетиках.
Скажите что больше всего влияет на заточку до бритвенной остроты, что в этом деле самое ключевое?
Давление, давление и еще раз давление. Даже на самом тонком абразиве можно загнуть кромку.
Потому первое чему учимся это не передавливать и снимать заусенку. Второе, чаще переворачивать то что точите, не зря наши герои точилкостроительства столько убили времени на поворотные механизмы. Ну и третье подбор абразива. Если на JiS200 - P3000 - F800 клинок не бреет, регулируем давление. Ну и конечно все ваши камни должны быть выровнены.
Стоит ли покупать камень с мелкой зернистостью, например АСЕ 3000
На сколько понимаю идет речь о китайской "рубиновой" керамике? Если да, то стоит, даже сомнений нет. Это спеченый оксид алюминия. Абразив стоит очень дешево, если на али или ебее его поискать по словам "3000 ruby Sharpening" " , то он обойдется с доставкой до 200р, обязательно смотрите размеры, что бы были 150*20*5. Вся проблема будет его притереть, бруски чаще всего приходят кривыми. На свой первый я дня три потратил, правда притирал на простом речном песке. Сетку наносите маркером, карандаш тут не поможет. После выведения плоскости ее следует довести на порошке KK F600. В результате вы получите брусок который хватит вам и вашим детям, выработка у него минимальная, а сталь он грызет хорошо. Финишем его сложно назвать, скорее предфинишем. Однако кухню 50-55hrc я заканчиаю на нем, но если быть точным, то на втором, который притерт на порошке F1200. Работайте с ней на масле вазелиновом из аптеки, а лучше оливковом.
Паста - это личный выбор каждого. Не буду навязывать, но ГОИ если и нужна, то только бритвам, из нержи она выдирает куски, да и заполировывает огрехи. Оксид хрома заставляет металл "течь", как это делает яшма и байкалит, а на свободном зерне это не всегда хорошо. Если хочется пасту, то попробуйте оксид алюминия или железа на твердом притире (на той же "рубиновой" керамике), когда рука научится регулировать давление можно кожу или стропу, но лучше этим не злоупотреблять.
Достаточно давно интересуюсь вопросом стабилизации камеры для фото и видео съемки. Были эксперименты с различными виброразвязками, а также с применением сервоприводов, но в последствии опытным путем выяснилось, что все это не то. С появлением в продаже систем на бесколлекторных моторах присматривался к ним и вот взял для стабилизации камеры двухосевой подвес.
Заказывал комплектом - подвес с контроллером. Выбирать было достаточно просто, главное требование к подвесу сводилось к возможности установить 200-300 граммовый фотоаппарат. Для этих целей не так уж и много предложений, тем более за разумные деньги. Выбор пал на подвес от ASP и контроллер BGC на подобии этого 
На выбор предлагалось два цвета: черный или синий. Честно сказать, синий на летательном аппарате будет выглядеть «ляповато», поэтому однозначно выбрал крашеный черной краской.
Содержимое коробки разложено по пакетикам. В большом пакете находятся все металлические элементы конструкции. Отдельно пакет с демпферами. Упаковка с крепежом содержит несколько пакетиков с винтами разных размеров. Моторы были завернуты в упаковочный материал, провода находились отдельно, их нужно припаивать самому. Две пластины из текстолита, оклеенные под карбон, были уложены на дно коробки. И самое главное, контроллер BGC Brushless Gimbal Controller в запаянном пакете. Вот и все содержимое коробки. Общий вес деталей в упаковке составил 661 грамм.
На фото представлены все элементы конструкции.
Моторы впечатляют. Данный подвес комплектуется моторами GBM 5010 14N12.
Мотор намотан проводом 0.21мм, витков 150, сопротивление 14.65 Ом.
Приступим к сборке. В связи с тем, что подвес изготовлен из металла, то обязательно используем фиксатор резьбовых соединений. Элементы задвигаются один в другой и фиксируются винтами.
Инструкции по сборке в упаковке с деталями не было, в Интернете тоже не нашел, поэтому собирал по фотографиям из сети.
Собрал три кронштейна.
Последовательно установил двигатели.
На двигатель, отвечающий за Pitch, предварительно установил адаптер.
Паяем провода. Я припаивал (если смотреть на мотор как на фотографии) - слева на право коричневый, красный, желтый.
Виброразвязка состоит из двух пластин, соединенных между собой двенадцатью демпферами.
Демпферы из тоненького силикона, эластичные, в посадочных отверстиях сидят надежно, не болтаются.
Демпферы работают на сжатие, поэтому монтажные стойки проходят через технологические отверстия в пластинах, а уже к стойкам осуществляется монтаж подвеса и самой платформы к летательному аппарату.
Механика в сборе с камерой выглядит достаточно симпатично.
Следующий этап сборки заключается в установке электроники.
Контроллер, как я уже говорил, взял 2-Axis Brushless Gimbal Controller & IMU v1.0.
Разъемы к нему уже припаяны. Провод к гироскопу достаточно тонкий и мягкий. Смущают только разъемы, которые не достаточно плотно держатся в гнездах и выскакивают, если случайно дернуть за провода.
На кронштейне за мотором по оси Roll располагается площадка для крепления контроллера. Под винты мне пришлось подложить изоляционные шайбы, так как с одной стороны на печатной плате близко к крепежному отверстию проходит печатный монтаж.
Датчик расположился на основании площадки под камеру. Для его крепления предусмотрены отверстия. Винты прилагаются.
Разъем питания в виде двух торчащих контактов. Не предусмотрено никакой защелки фиксатора. На плате возле разъема нанесены крупно + и -. На форумах много сообщений, связанных с неправильным подключением, из-за чего контроллеры выходят из строя, электронной защиты никакой нет.
Питание платы заявлено от 2s до 6s. Я решил питать от аккумулятора 3s.
Подключил приемник к контактам подписанным на контроллере А1 и А2. Регулировку углов наклона вывел на крутилки.
С официальной странички скачал новую версию программы http://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list
Подключил контроллер к компьютеру через USB провод, драйвера установились автоматически, com-порт появился в диспетчере устройств. Но запустив программу, увидел, что результат оказался нулевой.
Поиск информации в Интернете показал, что есть схожие проблемы, которые сводятся к переустановке драйверов http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm . Но данная мера не принесла мне положительных результатов. Перепробовал разные версии драйверов, но программа не видела контроллера.
Перепрошить, согласно этой инструкции - http://www.rctimer.com/download/BGC-Manual.pdf, тоже не удалось.
Arduino IDE выдает ошибки и не прошивает. Как стало уже потом ясно, нужно залить еще специальный - bootloader.
Потеряв надежду, решил попробовать более раннюю версию, скачал BETA Version 048 incl GUI. Кстати на страничке с перечнем версий прошивок, только бета версии, как будто стабильно рабочей версии так и не было за все время. После нажатия кнопки connect поле статуса наконец-то стало зеленого цвета.
GUI показал, что в память платы загружена 48-ая версия программного обеспечения. Все настройки контроллера по умолчанию на скриншоте экрана.
После нажатия кнопки Start в окне графики Chart видно, что данные с датчиков по осям Pitch и Roll поступают. На экране появились две кривые.
Теперь можно попробовать подвес в действии. Подключив питание, контроллер инициализируется, вращаясь переменно по каждой оси, после чего выравнивается в горизонт. Чтобы попробовать, подвес положил на столе в перевернутом положении. Установил камеру и уравновесил с учетом уже установленной камеры. Регулировка осуществляется за счет изменения длины плеча у кронштейнов.
Как потом выяснилось, провода припаял и подключил правильно с первого раза, ничего не пришлось менять.
Вот что у меня получилось на заводских установках.
В итоге хочу сделать следующие выводы:
В целом данный комплект произвел положительное впечатление.
Подвес сделан качественно, детали точно обработаны и легко собираются. Покраска деталей оставляет приятные впечатления. Крепеж по размеру разложен по пакетикам, причем количество винтов с большим запасом.
Пришлось немного повозиться с программным обеспечением. Пока использую 48 версию. Для смены прошивки, по всей видимости, требуется программатор, которого у меня пока нет.
Контроллер пока работает с настройками по умолчанию. По оси Pitch подвес отрабатывает не так, как хотелось, на моем тестовом видео это отчетливо видно, требуется дополнительная настройка параметров PID в GUI.
Отрабатывает система очень плавно, при записи видео нет рывков и запаздываний, присущих сервоприводам.
Вес конструкции вместе с камерой, но без аккумулятора, получился около 750 грамм. Если добавить 12 вольтовый 3s аккумулятор, то вес уже приблизится к килограмму.
Из недостатков данного подвеса отмечу, что гироскоп размещен на основании и ничем не закрыт, предполагаю перенести его в другое место или сделать защиту. Да и контроллеру не помешал бы корпус или, например, попробовать его установить на основание виброразвязки.
Думаю многим знакома такая ситуация, вы снимаете что-то захватывающее, динамичное, потрясное, и думаете: вот приду сейчас домой и смонтажу экшн видео! Однако при просмотре отснятого материала начинаете плеваться оттого, что половину можно смело выкидывать из-за ужасной тряски, которую в 30-50% случаев невозможно отстабилизировать программно. Что же делать в таких случаях? Если вы хотите снимать динамику, скоростные пролеты камеры, а не стоять со штативом и унылым лицом, то эта штука для вас!
Главное, что этот подвес делает – это стабилизирует картинку по 3-м осям. Проще говоря это электронный стедикам. Однако по сравнению с обычным «механическим» стедикамом с грузиками, эта штука выполняет свои функции намного лучше. На данный момент выбор таких подвесов огромен и их ценовая категория довольно разнообразна. Но если вы ни разу не имели дела с такими вещами, то эта статья будет полезна именно для вас. По своему опыту я расскажу какие параметры наиболее важны и на что обратить внимание.
Итак, для начала расскажу о том подвесе, который я заказал с Китая.
Ни разу не держа такие штуки в руках, вопрос о выборе подвеса для меня был сложным. Почему одни подвесы стоят 20 тыс. рублей, другие 50 тыс. рублей, а третьи вообще около 100 тыс. рублей? Конечно, не понимая разницы, я поступил так, как поступил бы любой русский человек – взял тот, что подешевле. :)
Год назад я покупал этот подвес за 21 тыс. рублей. Как раз перед взлетом доллара успел заказать. Почему взял именно его не знаю. Понравился видимо. Кроме того, выклянчил у китайца скидку в виде пары десятков долларов и бесплатной EMS-доставки.
Итак, настал долгожданный день и я забрал с почты огромную коробку.
Упаковано было отлично. Подвес пришел почти в собранном состоянии (на 90%)
В его комплектацию входили:
- Карбоновая рама;
- 3 двигателя Ipower 5208 200T;
- 3х осевой контроллер алексмос;
- Джойстик;
- Паралоновые ручки;
- И прочие провода.
Все провода по возможности убраны в трубы и пропущены внутри двигателей – это очень удобно т. к. ничего не торчит.
Собрав и протестировав свою покупку, могу сказать следующее:
- Хорошо работает с canonmark II;
- Удобная регулируемая площадка крепления фотоаппарата;
- Конструкция рамы предполагает установку как маленьких «блинчиков» так и длиннофокусных объективов (проверил с 24–70 мм, 50 мм, 70–200 мм);
- Смысла ставить больше 50 мм не вижу. Тогда точно без программной стабилизации не обойтись. В дальнейшем еще попробую поднастроить, но на данный момент с длиннофокусным объективом тряска;
- Достаточно большие углы наклона;
- Закрытые двигатели. Как я отмечал ранее (для подвеса на гексакоптер) закрытые двигатели - это очень полезная штука, т.к. исключается попадание пыли и грязи;
- Управление подвесом и переключение режимов осуществляется с помощью джойстика, идущего в комплекте.
Эти трубки вставлялись в руки подвеса (20 мм трубки) и он вроде как надежно стоял «на ногах» и был похож на робота).
Однако «быстро убираемыми» такие ноги назвать было сложно… да и не складывались они. Чтобы съемки не превращались только в установку и убирание ног нужно было придумать что-то другое. В итоге после долгих «думок» были сделаны следующие складываемые ноги:
Принцип их действия более детально можно будет увидеть в видео, которое я приложу в конце. Основная идея в том, что в трубках сделаны овальные «отверстия», в которые проходил вал (он же по конструкции соединяет две пластины, «держащие» двигатель). И когда трубки выдвинуты «от рамы», то они свободно ходят и вращаются на 180 град., а когда сдвинуты «ближе к раме», то трубки фиксируются ближним концом об эту раму. Прошу не стебаться над использованными деталями для сборки ног, что было под рукой, тем и приколхозил. :) P.S. прорезиненные «колесики» не позволяют болтаться трубкам. Они как бы зажимают их.
В итоге я могу складывать и раскладывать эти ноги в течении 5–7 секунд, они практически ничего не весят, не создают сопротивления для работы подвеса и их не нужно таскать отдельно в качестве подставки.
Но на этом мои модификации не закончились.
За небольшой съемочный период стало понятно, что снимать большой глубиной резкости неудобно т. к. нет возможности изменить фокусное расстояние. Другими словами «покрутить» фокусировочное кольцо можно было только лишь непосредственно рукой на самом фотоаппарате. В результате таких манипуляций часто срывали двигатели и картинка, естественно, портилась. После рысканий в гугле был найден принцип дистанционной фокусировки. Но стоимость такого оборудования на самом деле даже в Китае была больше чем самого подвеса.
Я решил сделать то, что любим мы все – «сколхозить фоллоу фокус самому». Дада, снова самоделки. Но придуманный выход из ситуации оправдывал это решение.
Итак, из чего же состоит мой фоллоу фокус:
1) Сервомашинка . Исходя из диаметров фокусировочного кольца и ведущей шестерни (которая будет управлять фокусом) я понял что лучше взять серву на 360 градусов. Ну чтобы действительно от мин. До макс. Значения фокуса можно было докрутить. (т.к. стандартных 90 градусных серв было маловато)
2) Ведущая шестеренка* . Данная шестерня должна была крепиться на вал сервы и вращать фокусировочное кольцо.
3) Гибкое фокусировочное кольцо* . Данное кольцо одевается поверх основного кольца фотоаппарата, которое управляет фокусом. В результате получается «нормальное» фокусировочное кольцо с большими зубьями для хорошего зацепа.
4) Сервотестер . С его помощью я мог управлять вращением сервомашинки.
Короче говоря, на бумаге это все должно было работать. Однако благодаря почте ведущая шестеренка так и не пришла с Китая. Нужен был обходной маневр. Сходив в магазин радиодеталей я нашел очень интересный и стильный «подменник». Это была цилиндрическая ручка, с внутренним креплением, совпадающим по диаметру с валом сервомашинки. Осталось только как-то сделать так, чтобы внешняя часть этого цилиндра представляла собой шестерню. В конечном счете просто взял аналогичное гибкое фокусировочное кольцо, отрезал лишнее, и склеил в маленькое колечко, диаметром с эту цилиндрическую ручку. Такую же ручку меньшего диаметра я установил на сервотестер для более плавного вращения.
Вуаля! Все заработало. При повороте ручки на сервотестере, сервомашинка вращала фокусировочное кольцо. Однако была проблема. При повороте ручки тестера на определенный угол, серва просто начинала вращаться (медленно либо быстро, но вращаться). То есть не было фиксированного положения. Другими словами, я не мог повернуть ручку тестера на угол Х и знать при этом что серва повернеться на угол Y. Поэтому приходилось угадывать, когда нужно остановить тестер.
После этого я решил заменить серву с 360 градусов, на аналогичную, но на 330 градусов . Как раз столько мне и нужно, чтоб полность провернуть фокус от мин. до макс. значения. Поставив эту серву все стало работать как надо! Конкретное положение ручки тестера было равно конкретному положению фокуса.
Так же таким фокусом можно управлять дистанционно второму оператору. Разница заключается лишь в том, что провод от сервы идет не к сервотестеру, а к любому RC приемнику (я подключал к Frsky*), и видео с фотоаппарата выходило не только на монитор, но и на видеопередатчик. Тогда второй оператор, ориентируясь по второму монитору, мог брать фокусировку камеры полностью на себя. Однако такая работа требует навыков и слаженности команды. Поэтому попробовав оба способа, я остановился на варианте с сервотестером. Крепление фоллоу фокуса сделал без заморочек – фиксированным. Т.к. я использую всего 2 объектива, я выбрал среднее удовлетворяющее обоим объективам положение фоллоу фокуса.
В итоге стоимость такого фоллоу фокуса на то время составила не более 4 т.р. Возможно можно сделать и дешевле, если заменить серву. Но я решил не экономить и выбрал серву с железными шестернями и высокой скоростью.
В качестве монитора я использую самый простенький 7ми дюймовый монитор, купленный в магазине, однако маленькое разрешение и детализация затрудняет процесс фокусировки. Зачастую сложно понять в фокусе объект или нет. Поэтому если и брать монитор для такого дела, то только HD-монитор, ведь это же не FPV полеты, тут нужна точность и качество картинки.
На данный момент в планах еще несколько доработок, но об этом смогу рассказать позже, когда все они будут работать. :)
Вывод:
1) За 400$ действительно можно купить хороший рабочий подвес под зеркалку.
2) Конечно, есть более навороченные подвесы. Они и работать будут лучше (возможно). К примеру, тот же самый DJI ronin. Сам ничего не могу сказать о нем, но говорят что лучше него подвесов нет. Все это хорошо, но его ценник по отношению к моему подвесу такой же, как у инспайра и фантома по отношению к нашим самодельным квадрикам. А сказать, что они работают в 5 раз лучше я не могу. Поэтому по цене/качеству этот подвес оптимален.
3) Все навесное оборудование типа фоллоу фокуса и т. д. Можно сделать самому, затратив на это немного времени и гораздо меньше средств, чем если вы купите готовое.
4) Какие фотоаппараты сможет тягать подвес? Я по случаю решил поставить на него Black Magic. Не тот который Poket, а большой тяжелый Black Magic. Встал он в этот подвес ооочень плотненько, но встал. И каково было мое удивление, когда я включил подвес, и он работал! Т.е. не было срывов и камера реально хорошо стабилизировалась. Конечно, бегать и прыгать с таким сетапом не будешь, так как, скорее всего, сорвет, но я с ним походил довольно долго, и камеру ни разу не сорвало. По этому можете смело ставить все, что легче «блек меджик».
На этом все. Ждите новых статей. Спасибо за внимание. :)
Итоговая комплектация:
- Подвес
