Через сколько дней появляются всходы буряка.  Выращивание свеклы

Чтобы вырастить столовую свеклу сладкой и здоровой, пригодной к длительному хранению, надо знать тонкости агротехники этого овоща. Тому, кто освоит эту науку, на всю зиму гарантировано разнообразное витаминное меню.

Свекла неприхотлива и готова расти во всех широтах, за исключением разве что вечной мерзлоты. Можно остановить свой выбор на районированных местных сортах или экспериментировать с новыми гибридами с повышенной выносливостью.

Срок созревания свеклы зависит от сорта и составляет от 80 до 130 дней. Корректировать время созревания можно сажая свёклу под парник или рассадой, проращивая предварительно семена.

Наиболее популярные сорта, пригодные для выращивания в любых климатических условиях:

Валента – раннеспелый сорт со сладкой, тёмно-красной мякотью, холодоустойчивый, лёжкий, устойчивый к болезням.

Атаман – среднепоздний сорт, плоды цилиндрические весом 300 г. бордовые, сладкие с однородной мякотью, очень хорошо хранится.

Цилиндра – среднепоздний сорт с вытянутым ярко-красным плодом, вес которого достигает 500 г., крепким иммунитетом и хорошей лёжкостью.

Подзимняя – среднеранний холодостойкий сорт, устойчивый к большинству болезней, плоды округлые весом 200 – 400 г. с бордовой мякотью.

Красный богатырь – среднеранний высокоурожайный сорт, плоды цилиндрические тёмно-красные с тонкой кожицей и однородной мякотью весом 200–550 г.

Красный лёд – среднеранний сорт, плоды ярко-красные, со структурной мякотью, вес небольшой - 200–300 г., хорошо хранится.

Бикорес – среднеспелый высокоурожайный сорт, плоды ярко-красные весом 200-350 г., лёжкий.

Если вы планируете всесезонно питаться свеклой со своего огорода, то надо производить посадку как ранних, так и поздних сортов свеклы.

Сроки посадки

Чаще свеклу сажают весной, когда воздух прогреется до 15-18 С. Можно сделать это и немного раньше, в апреле высадив не пророщенные семена под парник.

Если весна слишком холодная, можно сдвинуть срок посадки на более позднее время, выбрав при этом свеклу раннего срока созревания.

Озимую свёклу высевают сухими семенами до наступления заморозков. Выбирают для этого только специально ориентированные сорта. Места посевов укрывают. Они пускаются в рост ранней весной и обеспечивают летний урожай свеклы. Вызревшие летом корнеплоды длительному хранению не подлежат.

Готовим почву под свеклу

Почву перекапывают с осени после тщательной уборки предыдущего урожая. Органические составляющие (компост или навоз) вносят максимально глубоко – на 30-35 сантиметров. Можно организовать некоторое подобие тёплой грядки, но с тонким слоем органики, чтобы она успела разложиться к тому моменту, когда корень свеклы до неё дорастёт.

Кислотность земли понижают, рассыпая доломитовую муку, перетёртую яичную скорлупу или древесную золу.

Минеральные добавки – суперфосфат и сульфат калия – лучше вносить с осени, чтобы они успели раствориться в почве. Их рассыпают в сухом виде по грядке перед перекопкой из расчёта не более 0,3 кг. на один квадратный метр земли.

Корнеплод лучше развивается в рыхлом грунте. Весной грядку хорошо повторно перекопать и замульчировать торфом или перепревшими древесными опилками.

Выбор места, севооборот

Правила, по которым выбирают место для свеклы:

1. свекла любит пространство, чем реже высажены друг от друга корнеплоды, тем больше у них места для наращивания округлых бочков;
2. если нет нужды в больших плантациях этого корнеплода, высадить свеклу можно бордюрным способом по картофелю, огурцам, фасоли, рядом с зеленью или луком;
3. свекла нуждается в частом орошении, но застой воды приведёт к загниванию, значит грядку надо разбивать рядом с источником полива на хорошо дренированном участке;
4. дважды подряд на одно место свеклу не сажают, соблюдают севооборот очень тщательно;
5. предшествующие растения для этого овоща – лук, чеснок, картофель, томаты, баклажаны, морковь, кабачки;
6. нежелательно высаживать свеклу после капусты и второй год подряд на одном месте.

Если приходится потеснить в огороде какие-либо культуры, высадив их на бедную почву, то это можно смело сделать со свеклой. Обеспечить ей рост можно хорошим разрыхлением грунта, своевременным поливом и удобрением.

Подготовка семян

Семена свеклы перед посадкой:

• проверяют на всхожесть – высыпают в стакан с солёной водой, перемешивают и удаляют всплывшие;
• закаливают чередованием горячей воды и холода, выдерживая в каждом температурном режиме по несколько часов;
• обеззараживают, выдерживая 12 часов в слабом растворе марганцовки;
• стимулируют замачиванием в стимуляторе роста.
• проращивают, если семена готовятся на выращивание свекольной рассады.

Для подзимней посадки нужно ограничиться только проверкой на всхожесть и обеззараживанием – не в меру разбухшие семена могут прорасти в зиму и погибнуть.

Посадка свеклы в открытый грунт

Семена свеклы крупные по сравнению с большинством садовых культур. Посев особого труда не составит.

Высевают свеклу в бороздки глубиной 3-5 сантиметров с расстоянием друг от друга в 5 сантиметров и между рядками – 20 сантиметров.

Озимые посевы заглубляют на 10 сантиметров, чтобы семена не погибли.

При высаживании свеклы в открытый грунт рассадой, интервал устанавливается не менее 20 сантиметров.

Уход за свеклой

Процесс выращивания свеклы включает в себя поливы, подкормки, рыхления и обязательное прореживание.

Свекла вовсе не требует пристального внимания, если она растёт на хорошей почве и при должном поливе. Но если растению будет не хватать питания, это плохо скажется на вкусовых качествах или приведёт к заболеваниям.

1. Фомоз плодов и листьев свеклы развивается при недостатке бора и выражается в появлении на листве осветлённых пятен, также он чреват искривлением и появлением полостей в корнеплоде.
2. Церкоспорозом грозит чрезмерная влажности на грядках.
3. Избыток азота в почве приведёт к горьковатому землистому вкусу свеклы.

Поливы и подкормки

После прорастания поливать свеклу нужно часто – один раз в два-три дня, чередуя полив с неглубоким рыхлением, чтобы не повредить корешки. Окучивать этот корнеплод не нужно. Но хорошо между рядками свеклы сформировать боровок, по которому будет проливаться вода. В случае размывания почвы, сверху досыпают тонкий слой перегноя.

Рыхление можно заменить мульчированием. Слой измельчённой высушенной травы, выложенный между рядами, поможет сберечь влагу.

Единовременного внесения минеральных удобрений перед посадкой для свеклы достаточно. Проводить дополнительные подкормки имеет смысл, только если растения заметно отстают в росте.

В качестве предупреждающих подкормок годится периодический полив свеклы разведёнными травяными настоями или дрожжевыми удобрениями.

Два-три раза за сезон можно поливать свеклу подсоленной водой из расчёта одна столовая ложка на 10 литров воды. Или использовать комплексные удобрения по инструкции, например, Макбор.

Корнеплоды активнее, чем другие культуры, накапливают нитраты. При выращивании свеклы лучше остановить свой выбор на натуральных удобрениях.

Оптимальная густота посадок

Важный момент в уходе за свеклой – прореживание. Оно проводится в несколько этапов, чтобы хозяин имел возможность оценить подрастающие корешки и выбрать лучшие из них. Перед каждым прореживанием необходимо хорошо заливать свеклу.

Когда появляется первая пара листочков, убирают самые слабые растения. В дальнейшем при прореживании удаляют больные экземпляры, слишком загущённые хорошие корешки можно пересадить на новое место или использовать в пищу в качестве зелени.

От первоначального расстояния между растениями в 5 сантиметров в итоге надо выйти на интервал в 15-20 сантиметров.

Сбор и хранение урожая

Убирают свеклу осенью до наступления холодов, когда листья на растении завянут. При сборе урожая действовать надо аккуратно, поддевая лопатой большие пласты земли и вынимая корнеплоды по одному.

Землю аккуратно отряхивают с плода, а оставшийся венчик листьев лучше не обрезать – просто убрать завявшие стебли.

Хранят корнеплоды среднего размера с целостной кожицей в сухом помещении при температуре от 2 до 5 С.

Болезни и вредители свеклы

Главные вредители любых корнеплодов – кроты, медведка и грызуны. Опасны также свекловичные блошки, проволочник и слизни. Кроме того, растения поражаются различными гнилями, нематодой.

Бороться с этими бедами следует в первую очередь соблюдением гигиены приусадебного участка – качественной уборкой, тщательным глубоким перекапыванием и профилактической обработкой посадок естественными обеззараживающими препаратами – древесной золой, табачной пылью, порошком жгучего перца.

Эти корнеплоды славятся неприхотливостью и постоянством. Они хорошо хранятся в подвалах и овощных ямах, сберегая полезные вещества до самой весны. Обязательно найдите место на своём участке для свеклы.

Столовая свекла - двухлетнее растение, относящееся к семейству маревых. Семена заключены в твердых сухих плодах, из которых извлечь их нельзя. Плоды соединены по 3 - 5 шт. в прочные клубочки. В таком виде их и высевают. Из каждого клубочка вырастает несколько растений. Отсюда и некоторая загущенность всходов, вызывающая необходимость прореживания.

Семена свеклы начинают прорастать при температуре около 5° С, но появление всходов в этом случае затягивается до 3 недель. При 10° С срок появления всходов (при достаточной влажности почвы) сокращается до 10 дней и семена дают наивысшую всхожесть. При более высокой температуре (15°С) всходы появятся на 5-6-й день, а при 20-25° С - через 3-4 дня. Это имеет существенное значение при выборе сроков посева.

Обычно свеклу высевают следом за морковью в середине мая, но если по каким-либо причинам (дожди, холода, неспелость почвы и т. д.) проводить посев свеклы в это время нельзя, ее можно посеять и в более поздние сроки, но уже обязательно подготовленными семенами, а в случае засушливого периода и с поливом. На чистых от сорняков участках поздние посевы в теплую погоду дают быстрые и дружные всходы, урожай получается нормальный, корнеплоды высококачественные, не переросшие, хорошо хранящиеся зимой.

Длительные весенние похолодания отрицательно сказываются на исходах свеклы, так как способствуют образованию цветушности.
Среди овощей столовая свекла по пищевой ценности занимает третье место после капусты и моркови. Традиционные русские борщи, винегреты, салаты, гарниры, маринады невозможно приготовить без свеклы. Она содержит 8% сахара, до 1,8% белков, 14,4% углеводов и около 1,3% минеральных солей. Соли калия находятся в ней в виде водных растворов, которые способствуют удалению из организма продуктов обмена веществ, в том числе азотистых шлаков, что широко используется при лечении заболевания почек и сердечно-сосудистой недостаточности.

Известно, что недостаток марганца в организме человека приводит к отложению жира в печени. В столовой свекле содержатся соли марганца, кальция, магния и железа, а также титан, бор, кремний, барий, есть следы брома, йода, кобальта, никеля, серебра. В свекле имеются органические кислоты: яблочная, винная, молочная, лимонная и оксилимонная.

В пищу у свеклы идут корнеплоды и листья, которые окрашены в красновато-фиолетовый цвет. Окраску листьев создает находящийся в клеточном соке антоциан, или бетаин. В 1 кг корнеплодов свеклы его содержится 1,45 г, а в 1 кг листьев - 2,36 г. Бетаин является источником холина, понижающего содержание холестерина в крови, улучшает рост молодого организма и обладает противораковым действием.

Блюда из свеклы улучшают работу кишечника, активизируют деятельность сердца и полезны при склерозе сосудов.

Сухое вещество корнеплодов свеклы наиболее богато углеводами. Крупные корнеплоды всегда более водянисты, чем мелкие, и на 2 - 4% беднее сухим веществом, в частности сахаром и минеральными солями.
Столовая свекла предъявляет повышенные требования к влажности почвы в период прорастания семян и укоренения всходов и при нарастании большой листовой массы. В то же время свекла довольно легко переносит временную засуху, если ее растения хорошо укоренились.

Избыток влаги угнетает рост и снижает урожаи свеклы, поэтому на почвах, склонных к заболачиванию, культура ее ненадежна и возможна только на грядах.

Лучшими почвами для выращивания свеклы являются легкие и среднесуглинистые, а также супесчаные почеы, богатые органическими веществами. Из корнеплодных овощных растений свекла наиболее требовательна к плодородию почвы. Для нормального роста и формирования высокого урожая корнеплодов столовая свекла нуждается в реакции среды, близкой к нейтральной (рh 6-7).

Подготовка участка для посева свеклы

Годовая норма потребления человеком овощей составляет примерно 200 кг. Чтобы вырастить такое количество овощей, требуется около 50 м2 хорошо окультуренной земли, а для средней семьи в 5-6 человек надо уже 250-300 м2. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в первые годы освоения, когда почва на участке неокультурена и недостаточно заправлена органическими и минеральными удобрениями, для выращивания нужного количества овощей потребуется большая площадь. Поэтому очень важно правильно решить все вопросы, связанные с выбором и подготовкой земельного участка.

Высокое содержание перегноя (4-5%)-одно из основных показателей плодородия почв. Гумус создает хорошие физико-химические свойства: структуру, рыхлость, аэрацию, влагоемкость, поглотительную способность и буферность. В таких почвах накапливается много питательных веществ без избыточной концентрации почвенного раствора. Хорошо удаются овощные культуры на старопахотных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предшествующие годы.

Мало пригодны для огорода участки глинистые, с тяжелой почвой, а также слишком сырые и заболоченные. Их надо предварительно осушить и лишь потом культивировать овощи. Лучшими почвами будут легкие суглинки или супеси. На них избыток влаги в сырые годы легко проникает под почву и при достаточном внесении удобрений можно получить хороший урожай.

Следует иметь в виду, что свекла не выносит как кислых, так и щелочных почв. На таких почвах она вскоре после появления всходов прекращает рост.

На почвах плодородных, но закисленных, культура выращивание свеклы возможно только после их известкования. Закисленность почв можно узнать по наличию в них щавеля и хвоща. Чтобы использовать такие почвы, надо на каждый квадратный метр внести от 0,5 до 1 кг свежегашеной извести-пушонки или 1-2 кг древесной золы.

Весной, как только растает снег и почва немного просохнет, участки необходимо очистить от растительных остатков. Нужно также убрать с поверхности почвы стекла, жестянки, банки и прочий мусор.

Участки под свеклу удобряют с осени полуперепревшим навозом из расчета 25-30 т на 1 га, что в переводе на 1 м2 составит 2,5-3 кг.
Иногда участки, отводимые под огороды, закустарены и засорены камнями. В этом случае, естественно, их необходимо очистить от камней и кустарника.

Выбор участка для выращивания свеклы и обработка почвы

Участок, выбранный для индивидуального огорода, должен быть ровным, открытым, не затененным высокими зданиями и деревьями. Свекла удается лучше на богатых перегноем суглинистых и супесчаных почвах старых огородов, которые в предшествующие годы были хорошо удобрены навозом. Очень хороши для огородов почвы незатопляемых пойм рек и озер, а также низинные осушенные участки и окультуренные торфяники.

Овощные растения не следует выращивать из года в год на одном и том же месте, так как это вызывает почвоутомление. Их надо чередовать.

Выращивание свеклы хорошо удается на рыхлых почвах высокого плодородия с пахотным слоем не менее 22-25 см. Обработку почвы всегда надо начинать осенью сразу после уборки предшествующих культур. До наступления холодов площадь участка должна быть перекопана или перепахана. Копать нужно на полный штык лопаты, не разбивая комьев, что очень важно для действия на почву морозов и воды. Мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага зимних осадков может беспрепятственно просачиваться вглубь.

Вспаханная или перекопанная с осени почва за зиму хорошо промерзает, что способствует уничтожению сорняков и вредителей. Урожайность на участке, перекопанном осенью, будет выше, чем на участке, где осенняя (зяблевая)обработка почвы не проводилась. Обработку почвы следует закончить в сентябре-октябре, то есть до наступления заморозков.

Приступая к обработке почвы, надо прежде всего очистить ее от корневищ злостных многолетних сорняков, таких, как пырей, осот, будяк, одуванчик. Участки, засоренные пыреем, не следует перекапывать лопатой, так как пырей размножается подземными корневищами и из каждого куска корневища, отрезанного лопатой при копке, образуется новое растение. Поэтому лучше пользоваться вилами, при помощи которых можно извлечь из почвы гнезда пырея.

Корнеобитаемый слой почвы необходимо углубить, привести его в рыхлокомковатое зернистое состояние и обогатить полезными микроорганизмами путем внесения навоза, навозного перегноя, просеянного перепревшего мусора или разложившегося торфа, а еще лучше торфофекалия, золы, птичьего помета, извести.

Бывают случаи, когда под огород приходится осваивать давно не пахавшиеся задернелые почвы и целину. Обработку таких почв лучше начинать летом. Сначала их следует перекопать мелко (на 8-10 см), с оборотом дернины, чтобы до осени она успела разложиться. Осенью на участке надо разбросать органические и минеральные удобрения (суперфосфат) из расчета 3 кг органических и 25 г минеральных удобрений на 1 м2 и произвести перекопку почвы на глубину 20-25 см. Перекопанный таким образом на зябь участок оставляют до весны без всякой дополнительной обработки.

Если по каким-либо причинам обработать почву не удалось ни летом, ни осенью, то готовить ее к посеву приходится весной. В этом случае копку надо начинать как можно раньше, имея в виду, что до посева потребуется дважды перекопать участок для создания нормальных условий роста овощных растений.

На низких местах, на участках с пахотным слоем меньше 15 см, а также на глинистых, плохо прогреваемых почвах, свеклу следует выращивать на грядах. Ширина гряд 80 - 100 см, высота -18-20 см, ширина борозд (междурядий) -50 см.

На супесчаных и песчаных почвах, на сухих участках с водопроницаемой почвой и глубоким почвенным слоем свеклу выращивают на ровной поверхности, засевая полосы шириной 100 см и оставляя между ними проход около 40 см. Главные правила обработки: перекапывать почву на полную глубину пахотного слоя; не выворачивать подпахотный слой, особенно подзол и глибину; хорошо размельчать и полностью оборачивать пласт, заделывая сорняки на полную глубину.

Гряды делают при весенней перекопке, располагая их по длине с севера на юг. Если гряды уже были, то их обработка осуществляется следующим образом.

Гряда обыкновенно вскапывается так, чтобы земля из середины гряды попала на края, а с боков и с борозды в середину вновь вскопанной гряды. Вслед за этим гряду пересекают вилами, то есть разбивают все попадающиеся комья. При этом корни многолетних трав выбирают и выносят на дорогу и в межники. Попутно вилами (иногда деревянными граблями) ровняют поверхность гряды. Потом лопатой прочищают борозды и слегка обивают и обглаживают бока гряды, после чего она готова к посеву или посадке.

Таким образом, обработкой почвы под выращивание свеклы достигаются: создание глубокого рыхлого пахотного слоя, способного обеспечить накопление и сохранение большого количества влаги; тщательная разработка верхнего слоя почвы, обеспечивающая высокое качество посева и быстрое появление дружных всходов;яуничтожение наибольшего количества всходов сорняков и зимующих в почве вредителей свеклы; заделка органических и минеральных удобрений, способствующих созданию благоприятных условий для роста корней и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

«От худого семени не жди доброго племени». Эта народная мудрость как нельзя лучше применима в овощеводстве. Посевной материал должен быть чистосортным, высокой всхожести, очищенным от примесей.

Перед посевом следует проверить всхожесть семян путем их проращивания. На энергию прорастания свеклу испытывают 5 дней, а на всхожесть-10 дней.

Для этого берут тарелку или блюдце, куда укладывают в два ряда чистую холщовую тряпку (или войлок), смоченную водой. На тряпке раскладывают 50 или 100 шт. семян и накрывают их другой влажной тряпкой. Тарелку ставят в теплое (18-25° С) место и следят, чтобы тряпка постоянно была влажной. С момента прорастания ежедневно выбирают проросшие семена, подсчитывают их и записывают. Количество проросших из 100 шт. семян покажет процент всхожести; при закладке 50 шт. для вычисления процента всхожести количество проросших семян умножают на два.

Проверяют всхожесть только у отсортированных семян. Сортируют их вручную на листе бумаги, отбрасывая все мелкие, щуплые и ломаные семена. Всхожесть семян свеклы 1-го класса должна составлять 80 %. Надо помнить, что семена свеклы сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет.

Для ускорения появления всходов и повышения урожая свеклы производят намачивание, проращивание или яровизацию семян.
Намачивают семена свеклы чистой водой, имеющей температуру 15-20° С, в течение 1-2 суток. Воду меняют 2-3 раза в сутки.
Проращивать семена можно путем увлажнения, как это делается для проверки всхожести, выдерживая их при температуре 18-25° С до массового прорастания, то есть в течение 3-4 дней. Посев намоченными и проращенными семенами следует проводить во влажную почву.

Более эффективным приемом подготовки семян к посеву является яровизация. Чтобы увлажнить 100 г яровизируемых семян свеклы, требуется 100 г воды. Семена кладут в эмалированную или стеклянную посуду слоем 3-4 см и наливают в нее сначала половину нужного количества воды, а через 32 часа доливают остальную воду (семена при этом перемешивают). Сначала увлажненные семена держат при температуре 15-20° С покрытыми влажным полотном так, чтобы оно не прикасалось к ним, и периодически перемешивают. Время такой выдержки в теплом помещении для семян свеклы должно быть 2-4 дня. После этого срока набухшие семена переносят на 7-10 дней в холодное помещение (ледник, чулан, неотапливаемую комнату) и рассыпают в ящике слоем до 3 см.
Яровизировать семена свеклы начинают за 10-14 дней до посева.

Посев свеклы

В областях Северо-Западной зоны посев свеклы обычно проводят вслед за морковью 10-20 мая, на грядах. На 10 м2 требуется 16-20 г семян свеклы. Расстояние между рядками 18-20 см.

Начинающие огородники иногда заделывают семена слишком глубоко, в результате чего прорастание семян замедляется или они вовсе не прорастают, так как при слишком глубоком посеве к ним поступает мало кислорода, который необходим для прорастания семян так же, как вода и тепло.

Плохие результаты дает и слишком мелкий посев - семена высыхают и выдуваются ветром. На тяжелых почвах семена свеклы следует заделывать на 2-3 см, а на легких - на 3-4 см.

Иногда семена высевают не вдоль, а поперек гряд: считается, что поперечные рядки-бороздки облегчают уход за свеклой. Для поделки бороздок используют колышки, граблевища или бороздилки (маркеры) -доски-дюймовки с заостренной кромкой.

Чтобы ускорить прорастание посеянных семян, в подготовленной почве или гряде доской или просто деревянной заостренной палкой делают бороздки, дно которых придавливают. На уплотненное таким образом ложе высевают семена, затем присыпают землей в смеси с перегноем на 0,5 см, слегка уплотняют ребром ладони, а потом сверху насыпают перегной или торф слоем 1-2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. Лучшему развитию всходов способствует мульчирование междурядий перегноем или торфом.

При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, когда вода впитается, высевают семена и присыпают их землей.

Выращивание свеклы рассадой для получения ранней продукции

В ассортимент ранних овощей должна входить и свекла. Огородники имеют полную возможность получать овощи в апреле-мае, когда только производится посев семян в открытый грунт. Для этого нужны небольшой парник или утепленные гряды. Последние сделать гораздо проще, чем парник. Для этого вырывают котлован глубиной 30-35 см. и шириной 100-150 см. В него укладывают навоз или мусор на 15-20 см выше уровня почвы, а сверху насыпают слой земли толщиной 15-20 см. Чтобы защитить растения от заморозков, применяют маты, рогожи, мешковину, химическую пленку и т. п., которые укладывают на легкие бруски, опирающиеся на обвязку из горбылей или других подходящих материалов.
Утепленные гряды закладывают в начале апреля. Семена свеклы высевают на рассаду 15-30 апреля, а высадку рассады производят 15-30 мая. На ее подготовку требуется 30 дней. Для получения рассады на утепленные гряды высевают семена столовой свеклы раннеспелых сортов, подготовленные путем намачивания или яровизации, из расчета 10-15 г семян на 1 м2.
С наступлением теплых дней рассаду высаживают на гряды на хорошо заправленных и произвесткованных участках. Если после высадки рассады стоят холодные ночи, то гряды целесообразно покрыть полиэтиленовой пленкой до наступления устойчивой теплой погоды. На 1 м2 огорода требуется 40-45 растений рассады с 3-4 листиками.
Рассадный способ выращивания ранней свеклы наиболее надежен. Он позволяет получить свеклу отличного качества на 3-4 недели раньше, чем при посеве семенами.

Уход за посевами свеклы

Растения свеклы весьма требовательны к условиям произрастания, поэтому своевременная обработка ее посевов имеет очень большое значение. Прежде всего нельзя допускать образования почвенной корки. Необходимо учитывать также и то, что рост свеклы от всходов до появления 4-6 листьев проходит медленно, в результате чего сорняки глушат растения. Особенный вред приносят свекле сорняки и корка в междурядьях в период между появлением первой и второй пар листьев.

В это время происходит линька корня. Она временно задерживает рост свеклы и увеличивает ее требовательность к условиям произрастания. Поэтому своевременное уничтожение сорняков, сохранение в почве влаги и обеспечение лучшего газообмена должны быть постоянной заботой овощеводов.

Всходы сорняков в рядах развившейся свеклы (фаза 4-6 листьев) и на защитных зонах уничтожают опрыскиванием раствором натриевой селитры, которая одновременно является и подкормкой для растений. На 1 м2 требуется 2,5-3 г натриевой селитры, которую растворяют в 1 л воды. Оставшиеся в рядах свеклы сорняки пропалывают руками.

Своевременное рыхление корки, опрыскивание посевов свеклы тракторным керосином до всходов (35-50 г керосина на 1 м2 площади) и раствором натриевой селитры при достижении свеклой фазы 4-6 листьев, своевременное рыхление (на глубину 4-6 см) почвы в междурядьях и в бороздках гряды или гребня обеспечивают содержание посевов чистыми от сорняков в течение всего периода вегетации при небольшой затрате ручного труда на прополку сорняков в рядах.

Поливы и подкормки свеклы

В засушливые годы необходимо проводить 1-2 хороших полива (до 10-20 л воды на 1 м2) посевов свеклы с последующим рыхлением почвы. Полив только в том случае достигает цели, если вода доходит до корней растений, проникая в почву не менее чем на 15-20 см.

Когда растения находятся в фазе появления второй пары листьев, делают первую подкормку сухими удобрениями одновременно с рыхлением почвы в междурядьях. На 1 м2 вносят 7-10 г аммиачной селитры и 7-8 г калийной соли. Вторую подкормку производят перед смыканием рядов одновременно с последним рыхлением междурядий. На 1 м2 расходуют 16-20 г калийных и 10-15 г азотных удобрений.

Прореживание свеклы

Корнеплоды, и в частности свеклу, обычно высевают несколько гуще, чем это необходимо для нормального питания овощных растений в течение всего периода их роста. Загущенный посев производят, чтобы застраховать себя от возможной гибели части сеянцев при неблагоприятных погодных и почвенных условиях, от вредителей и болезней. Кроме того, часть семян может оказаться невсхожей.

При густом стоянии растения взаимно угнетают друг друга. Если их оставить так, то урожай будет низкий, а качество овощей плохое. Свекла дает при таких условиях мелкие, искривленные, нетоварные корни. Вот почему посевы свеклы необходимо прореживать.

Прореживание начинают, когда растения образуют 2 настоящих листа. Между растениями в рядке оставляют расстояние 2-3 см. Второй раз свеклу прореживают, когда она имеет 4-5 настоящих листьев. Между растениями оставляют расстояние 4-6 см. Третье прореживание проводят до 15 августа, оставляя между растениями в рядке расстояние 6-8 см.

Прореживание надо производить своевременно, так как запаздывание приводит к значительному снижению урожая. Прореживать свеклу целесообразнее после поливки или дождя. В этом случае растения легче выдергиваются, а остающиеся на гряде меньше страдают от удаления соседних; кроме того, выдернутые растения при пересадке на другое место лучше приживаются.

При первом прореживании удаляют более молодые и слабые растения. При втором и третьем, наоборот, выдергивают наиболее крупные, пригодные в пищу, а также уродливые и больные растения.

Болезни и вредители свеклы и меры борьбы с ними

Свекла часто повреждается болезнями и вредителями. Для защиты растений проводят как предупредительные мероприятия, направленные на предотвращение поражения свеклы вредителями и болезнями, так и истребительные - при появлении вредителей и болезней в посевах свеклы. В этом случае применяют ядохимикаты. К числу предупредительных мероприятий относятся:

1. правильное размещение свеклы на участке с соблюдением плодосмена;
2. внесение в почву гексахлорана или других ядохимикатов;
3. глубокая перепашка или перекопка участка осенью;
4. посев свеклы в хорошо подготовленную почву в ранние сроки, что обеспечивает появление дружных всходов и хороший их рост за счет зимнего запаса влаги (крепкие растения более устойчивы против болезней и вредителей);
5. своевременное рыхление почвы в междурядьях; подкормки, способствующие росту свеклы;
6. своевременное уничтожение всходов сорняков, на которых появляются болезни и размножаются вредители;
7. удаление с поля растительных остатков после уборки урожая.

У свеклы много вредителей: тля, блошка, щитоноска, минирующая муха и другие.

Свекловичная тля окрашена в черный или коричнево-черный цвет, а ее личинки - в темно-зеленый. Тля расселяется на нижней стороне листьев и высасывает сок, вследствие чего листья скручиваются, а вес корня снижается. Она переселяется на свеклу главным образом с кустов бересклета и калины. Уничтожают тлю, опыливая растения гексахлораном, пиретрумом, ДДТ (1,5-2 г на 1 м2), а также опрыскивая их раствором мыла (25-30 г мыла на 1 л воды) или табачного отвара с мылом (50 г табачной пыли и 10 г мыла на 1 л воды).

Свекловичная блошка - мелкие прыгающие черные жучки с бронзово-зеленоватым отливом. Жучки зимуют. Весной они сначала живут на сорняках, а затем переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев, оставляя нетронутой нижнюю кожицу, которая С течением времени крошится; в местах повреждений образуются небольшие сквозные отверстия. При сильном повреждении молодые растения погибают.Для борьбы с блошкой надо прежде всего выполоть сорняки - лебеду, гречишку b другие, на которых она размножается. Опыливают посевы свеклы 5-процентным порошком ДДТ или однопроцентным гексахлораном (для его приготовления 12-процентный гексахлоран смешивают с золой) из расчета 1,5-2 г на 1 м2. При отсутствии ядов растения посыпают золой, пылью или гашеной известью.

Свекловичная щитоноска - жук, сверху выпуклый, ржаво-коричневый или зеленоватый, с черными неправильной формы крапинками, снизу плоский, черный. Щитоноска появляется в мае и откладывает яички на нижней стороне листьев свеклы, а также лебеды и других сорняков. Она выгрызает на листьях сквозные округлые отверстия, оставляя нетронутой жилку, а личинки выскабливают их в виде оконцев, затянутых пленкой.
Для борьбы со свекловичной щитоноской важно выполоть и удалить с огорода сорняки. Опыливание проводят препаратом ДДТ и 12-процентным гексахлораном по 1,5-2 г на 1 м2.

Свекловичная минирующая муха зимует в почве в стадии куколки, вылетает и откладывает яйца в июне, а в теплую погоду - в конце мая. Окрашена она в пепельный цвет. Муха откладывает яйца на нижнюю сторону листьев свеклы, шпината, лебеды. Из яичек через 3-б дней выходят личинки, которые повреждают ткани листьев, выедая (минируя) под кожицей мякоть. В поврежденных местах кожица отстает и вздувается пузырем, затем отмирает. Примерно через три недели личинки уходят в почву и превращаются в куколок. Вовторой половине июля вылетают мухи второго поколения, лщшнки которых повреждают растения в конце лета.
Меры борьбы: опыливание свеклы в начале лёта мухи дустами ДДТ или гексахлорана, опрыскивание посевов минерально-масляной эмульсией ДДТ или гексахлорана. Норма расхода дуста - 1,5-2 г на 1 м2.
Поврежденные мухой листья обрывают и уничтожают, а обнаруженные на них личинки давят.

Корнеед всходов свеклы - болезнь. Основные ее признаки - побурение ростка и корневой шейки всходов. Причиной корнееда являются различные микроорганизмы и почвенные грибы. Наибольшее повреждение свеклы корнеедом бывает на участках, где не ведется своевременная борьба с почвенной коркой и не обеспечивается хороший доступ воздуха в почву.
Меры борьбы: посев здоровыми высококачественными семенами в оптимально ранние сроки и применение удобрений, усиливающих развитие растений и повышающих их устойчивость к болезням. Большое значение имеет известкование, внесение фосфорно-калийных удобрений, содержание почв в рыхлом и чистом состоянии, намачивание и яровизация протравленных гранозаном (5 г на 1 кг) семян до посева.

Уборка и хранение урожая свеклы

Уборка свеклы практически начинается с момента использования молодых растений. При прореживании обычно выбирают самые развитые растения. Выборку надо делать осторожно, придерживая свободной рукой оставляемую свеклу.

Когда корнеплоды свеклы достигнут в диаметре 3 см, а это бывает в начале июля, ее реализуют как пучковую продукцию (корнеплоды вместе с ботвой). Это второй этап выборочной уборки.
Во второй половине июля свекла при хорошем уходе дает корнеплоды, годные для реализации без ботвы. И в этом случае выбирают самые крупные корнеплоды, которые до сплошной уборки могут перерасти и стать нестандартными.

Попутно следует убирать стрелкующиеся растения. Пока стрелка не загрубела, корнеплод может быть использован в пищу. Сплошную уборку оставшихся в огороде корнеплодов заканчивают до наступления заморозков; обычно это бывает во второй половине сентября.

Выдернутые растения относят в кучи и отрезают ботву. Обрезку делают несколько выше корнеплода (на 0,5 см), не задевая его ножом. Землю с корнеплодов осторожно удаляют обратной (тупой) стороной ножа. Если они не повреждены при уборке, то зимой будут хорошо храниться.

Лучше всего свеклу хранить в подпольях под домами и в погребах, если их соответствующим образом оборудовать. Свекла хорошо сохраняется при температуре от 1 до 3° тепла. При повышенной температуре она вянет и значительно усыхает. В комнатных условиях свекла хорошо сохраняется 1,5-2 месяца.

Хранить свеклу можно россыпью на полу и в ящиках высотой 80-100 см. Перед закладкой на хранение подполье или погреб освобождают от мусора, тщательно просушивают, дезинфицируют и по возможности белят известковым молоком.

Уход за свеклой, заложенной на хранение в подполье, несложный. Прежде всего не следует допускать большой сырости и высокой температуры в хранилище. Нужно своевременно проветривать помещение через лаз, отдушину или специальную вытяжную трубу. Нельзя допускать и промерзания свеклы. Для этого подполье снаружи надо утеплить, привалив к завалинке или фундаменту землю, опилки, листву, торф, а также снег.

Отбор семенных корнеплодов-маточников и их хранение. Наиболее ответственной работой первого года культуры корнеплодов является отбор типичных, здоровых маточников, правильная, своевременная укладка маточников на хранение и надлежащий уход за ними. Уборку маточников корнеплодов свеклы проводят до наступления заморозков, в сухую погоду и заканчивают к концу сентября. Корнеплоды-маточники выдергивают за ботву с помощью лопаты или земляных вил, избегая повреждения корней.

Выдернутые корни осторожно отряхивают от земли, раскладывают рядами и проводят выбраковку. На маточники отбирают лучшие здоровые корнеплоды средней величины. Отобранные маточники относят в отдельные кучи и после обрезки ботвы укладывают в корзины или ящики и отвозят с участка к месту хранения. Ботву обрезают на 1-1,5 см от основания (шейки), избегая повреждения верхушечной почки.

Во время уборки свеклы удаляют примеси, больные и нетипичные для сорта растения, давшие цветуху, растреснувшиеся, уродливые, с разросшейся головкой, недогоны, попорченные и сильно поврежденные проволочником или личинками мухи.

Закладывать маточники на зимовку при температуре наружного воздуха выше 10° С не следует.

В прохладную погоду маточники загружают в хранилища в день уборки. При уборке в дождливую погоду маточники перед укладкой на хранение необходимо просушить.

Хранилища должны иметь постоянную ровную температуру (от 0,5 до 2°С), хорошо вентилироваться, в них не должно быть избытка влажности, чрезмерной сухости и света. Влажность воздуха необходимо поддерживать в пределах 85-90%. Хорошо хранить свеклу, переслаивая ее песком. На 1 т корнеплодов требуется около 0,5 м3 речного песка.

Надо иметь в виду, что совместное хранение маточников капусты и корнеплодов недопустимо. Недопустимо и хранение продовольственных овощей вместе с маточниками.

Выращивание семян свеклы

Свекла - двухлетнее перекрестноопыляющееся растение. Все сорта свеклы (кормовой, сахарной и столовой) легко скрещиваются друг с другом, поэтому для сохранения сорта в чистоте необходима его строгая пространственная изоляция (2000 м).

В первый год возделывания свеклы выращивают маточники; на второй год их высаживают и получают семена.

Перед высадкой корнеплоды свеклы тщательно перебирают, а мякоть проверяют путем продольного среза с захватом четверти корнеплода, но без повреждения головки. Маточники свеклы со светлыми кольцами выбраковывают. Место среза посыпают толченым углем.

В северных районах России для повышения урожайности семян свеклы и ускорения их созревания большое значение имеет 15-20-дневное проращивание маточников. Оно способствует более раннему образованию соцветий.

Для проращивания маточники свеклы прикапывают в парниках, но это можно делать и на утепленных грядах. На защищенном, хорошо прогреваемом участке роют траншею глубиной 25 см, шириной 100 см и длиной в зависимости от потребности. Траншею заполняют горячим навозом и засыпают рыхлой землей слоем 10 см. Затем прикапывают маточники, прикрывая их на 2 см перегноем. Для прикопанных маточников создают умеренно влажную среду. Кроме того, их прикрывают рогожами, мешковиной или слоем соломы толщиной 25-30 см. После того как минует опасность заморозков и корнеплоды отрастут, укрытия постепенно снимают.

Высаживают маточники в лунки, в которые вносят по 500 г перегноя и по 100 г золы в смеси с землей. При посадке в 2 ряда на грядах расстояние между лунками в ряду 50 см, а между рядами - 70 см. Маточник свеклы погружают в землю по самую розетку и плотно обжимают, что способствует восстановлению в почве капилляров, по которым притекает вода.

В период отрастания маточников их подкармливают азотистыми удобрениями, а потом (перед цветением) для лучшего налива семян вносят смесь минеральных удобрений - 2 части суперфосфата и 1 часть калийной соли. Под каждый корнеплод кладут 30 г такой смеси.
Непременное условие в уходе за маточниками (семенниками) - рыхление междурядий.

Как только стеблевой побег достигнет высоты 10-15 см, его верхушку прищипывают на 1-1,5 см, что способствует сильному отрастанию боковых побегов и образованию мощного куста. Кроме того, с 15 июля необходимо удалять все молодые соцветия, которые, безусловно, не успеют дать вызревших семян к концу вегетации.

Семенники свеклы необходимо подвязывать к кольям, так как под тяжестью налившихся семян растения опускаются на землю и семена прорастают.

Семенники свеклы поражаются тлей и свекловичной мухой. Рекомендуемые меры борьбы - опрыскивание анабазин- или никотинсульфатом (на ведро воды берут 30 г анабазин-сульфата и добавляют 40-50 г зеленого мыла). Начиная с 20-25 июля, у семенников свеклы производят тщательную вырезку (пасынкование) запоздавших пазушных побегов и прищипку верхушек соцветий, еще не завязавших семена. Надо непременно помнить, что цветение и созревание семян свеклы происходят очень неравномерно и затягиваются до глубокой осени.

К уборке семенников приступают, когда на кустах побуреет до 7 семенных клубочков. Уборку ведут выборочно в 2-3 приема. Задержка с уборкой приводит к потерям урожая семян, так как они легко осыпаются и лучшая часть их теряется. Кусты срезают серпами или садовыми секаторами и укладывают на полотнища. Собранные семенники подвешивают на чердаках или под навесами для просушки и дозревания.

Обмолот просушенных семенников проводят вручную с последующей очисткой семян. Затем семена свеклы подвергают искусственной сушке при температуре 50-55° С. Нельзя допускать перегрева семян, так как при этом погибают их зародыши. Предельная влажность семян свеклы должна быть 15%.

Удобрения для свеклы

Чтобы урожай свеклы был высоким, растения должны получать из почвы все необходимые им питательные вещества. Поэтому почву необходимо удобрять.

Существует много удобрений, которые можно вносить под посевы свеклы. Это навоз, перегной, торфоком-посты, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль, аммиачная селитра и другие. Но для индивидуальных огородов особое значение имеют местные удобрения, которые каждый огородник может заготовить сам: зола, домовой мусор, кухонные отходы, навоз.

При разложении навоза почва обогащается перегноем, который улучшает ее структуру, а следовательно, водные, воздушные и тепловые свойства. С навозом вносится в почву огромное количество микробов, которые разлагают органическое вещество навоза и тем самым переводят содержащиеся в нем питательные вещества в доступную для растений форму. Навоз вносят из расчета 4 - 5 кг на 1 м2, а на бедных почвах 6 - 8 кг.

Домовой мусор используют для получения перегноя. Для удобрения огорода перегноем его берут на 10-20% меньше, чем навоза.
Кухонные отбросы вместе с торфом, навозом, листьями, фекалиями, опилками, стружками и т. п. идут на приготовление компостов. Компост созревает долго - от 4 до 12 месяцев, приобретая вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. В почву его вносят подтем же нормам, что и навоз.

Зола - ценное удобрение, содержащее калий, фосфор и известь. Она имеет большое значение как заменитель промышленных калийных и отчасти фосфорных удобрений. Наиболее часто в качестве удобрения употребляют печную золу лиственных (береза, ольха) и хвойных (ель, сосна) древесных пород. Зола лиственных пород содержит в среднем 10% калия, 3,5% фосфора и 30% извести; зола хвойных - 6% калия, 2,5% фосфора и 35% извести. Питательные вещества калий и фосфор - находятся в золе в легко доступном для растений состоянии.

Особенно ценится зола как калийное удобрение. Кроме того, зола обладает щелочными свойствами и, следовательно, может уменьшать кислотность подзолистых почв. Золу вносят при перекопке почвы из расчета. 300-500 г на 1 м2.

На кислых почвах эту норму повышают до 2 кг на 1 м2.
Главные, или основные, питательные вещества - это азот, фосфорная кислота, калий и кальций. Хотя каждое из этих веществ выполняет свою специфическую задачу в формировании растений, наибольшая эффективность достигается только при их гармоническом взаимодействии. По этой причине на индивидуальных огородах овощеводам лучше пользоваться не отдельными удобрениями, а их смесями, или так называемым полным удобрением. Такие удобрения в готовой расфасовке продаются в специальных магазинах.

Надо помнить о том, что наши северные почвы очень бедны, поэтому внесение удобрений в них является не менее необходимым, чем хорошая обработка.

На холодных суглинистых и глинистых почвах особое значение имеют органические удобрения. Однако наибольшую пользу дает совместное применение органических и минеральных удобрений.

Проводя работы по удобрению своих огородов, овощеводам-любителям нужно составлять различные смеси и дозировки. Дело это значительно упростится, если знать, сколько примерно по весу (в граммах) вмещается удобрений в стакане, в спичечной коробке, в чайной ложке.

Многие садоводы предпочитают высаживать те или иные растения через рассаду. Поскольку это быстрый и надежный способ. Но все же есть растения, которые рекомендуется высаживать непосредственно в грунт. Свекла является ярким представителем тех культур, которые высаживаются при помощи семян.

Особенности культуры

Этот корнеплод имеет ряд полезных свойств. Доказательством этого служит то, что овощ обогащен витаминами (А, В, С, РР) и микроэлементами (калий, йод, цинк, железо, магний). Без свеклы мы не можем представить себе вкуснейшие блюда: борщ, селедка под шубой, винегрет. В отличие от других, не менее полезных овощей, свекла не теряет свои свойства в вареном виде. Именно поэтому практически все огородники и садоводы осуществляют массовый посев свеклы весной на своих грядках.

Прежде чем высаживать этот корнеплод, нужно помнить такие моменты:

• свекла не любит холодную, неувлажненную, кислую, бедную на микроэлементы почву;
• свекла предпочитает осветленные и хорошо прогретые участки и обогащенный гумусом грунт.

Подготовка посевного материала

Несмотря на такую популярность столь известного всем овоща, многих интересует вопрос: как правильно подготовить посевной материал перед посадкой? Как можно ускорить его прорастание? Какие нюансы нужно учесть? Так как повышение темпов всхожести и результат урожайности напрямую зависят от правильной подготовки посевного материала. Для хорошей пропитки семян влагой, чтобы они прорастали быстрее (свекла характеризуется медленным ростом) осуществляется такая процедура, как замачивание.

Существует очень много вариантов данной подготовки. Но самые востребованные те, что просты в использовании и не занимают слишком много времени, что немаловажно.

Зачем это нужно?

Процедура замачивания является неотъемлемой частью подготовки посевного материала к высадке. Находясь в растворе, семена очень хорошо обогащаются влагой и полезными веществами. А вода, как всем известно, необходима для того, чтобы семена набухли, увеличились в объеме. Следовательно, при набухании клетки семян интенсивно поглощают воду, а крахмал и белки приобретают растворимую форму. Данный процесс является показателем того, что семя из покоящегося состояния перешло к активной жизни.

Но все это произойдет лишь в том случае, когда будут поступать и вода, и воздух. Если не будет притока воздуха, то семена набухнут, но не пустят ростки. Поэтому при замачивании нужно помнить этот важный нюанс.

Лучшие способы

Приведем подробное описание некоторых вариантов замачивания семян перед высадкой в грунт.

Способ №1

Вам нужна небольшая емкость по типу «майонезного» ведерка, которое нужно заполнить водой (1 литр) комнатной температуры. Затем добавить половину столовой ложки соды. После этого насыпать в раствор семя и накрыть крышкой. Оставить на час или полтора. Когда пройдет отведенное количество времени, посевной материал достать и поместить в небольшой кусочек ткани, а воду вылить.

Способ №2

Для процедуры найдите глубокую посуду, на дно которой положите фильтрованную бумагу или салфетки, смоченные в чистой воде. Далее возьмите семена свеклы и поместите их в сито, промыв обычной водой в течение трех-пяти минут. Промытые семена сложите в емкость по типу банки и закройте крышкой. Оставьте в теплом месте, например, на подоконнике. Семена будут готовы к высадке, когда прорастут.

Способ № 3

Берем литровую посудину и заполняем ее водой комнатной температуры. Далее растворите 1 столовую ложку древесной золы. Берем марлю и кладем на нее семя. Затем окунаем его в раствор. Замачивать нужно ровно сутки.

Также можно использовать и другие растворы, к примеру:

• раствор борной кислоты и медного купороса (1 грамм на 5 литров воды);
• стимуляторы роста («Эпин», «Циркон» и другие), которые нужно использовать согласно инструкции.

О том, как правильно замачивать семена свеклы, вы узнаете из следующего видео.

Обработка и дезинфекция

После замачивания можно и даже нужно приступить к обработке и дезинфекции, так как большинство всех болезней растения получают из-за необработанных, недезинфицированных семян. Для данной процедуры вам понадобится слабо-розовый 1% раствор марганцовки. Из расчета 1 грамм марганцовки на 100 миллилитров воды, размешивать нужно до полного растворения кристаллов.

Далее возьмите однослойный квадрат марли 10х10 сантиметров, в центр которого поместите семена свеклы, сформируйте мешочек и завяжите нитью, но не очень туго, чтобы оставался приток свежего воздуха. Сформировавшийся мешочек погрузите в раствор марганцовки до утра. Затем достаньте и промойте обильно обычной питьевой водой, до полного очищения семян.

Поместите промытые семена в банку, наполненную золой примерно на 6-12 часов. Воздействие золы производит очень хороший питательный эффект, после которого семена готовы к высадке в грунт.

Но перед этим рекомендуется их прогревание. Достаточно будет положить семена в мешочке на что-то теплое, по типу грелки. Температура должна соответствовать не менее 23 градусам. Использовать горячую воду не рекомендуется, так как произойдет перегревание семян.

Иным вариантом прогревания является обертывание семян в полиэтиленовый мешок. Затем их ставят в теплое место. К примеру, на подоконник. Первым признаком того, что семена готовы к высадке в грунт, является их проклевывание. То есть, когда будут видны первые ростки, которые похожи на ниточки.

Другим вариантом дезинфекции семян является 1,5%-ный раствор горчицы. Из расчета: в 100 миллилитрах воды растворяем порошок горчицы на кончике ножа. В приготовленном растворе семена обеззараживают в течение 6 часов. Затем нужно их просушить. Промывка не требуется. Довольно-таки много садоводов предпочитают защищать семена от грибковой флоры соком алоэ. Для этого нужно срезанные листья выдержать в холодильнике на протяжении 2 суток, температура равна 2-3 градусам по Цельсию. После этого выдавить сок, погрузить в него семена и оставить их ровно на сутки, а затем высушить.

Но дезинфекции подвержены лишь те семена, которые вы собрали сами. Заводские же, то есть купленные в магазине, уже прошли этот этап подготовки (на обратной стороне упаковки об этом указывается) и полностью готовы к высадке непосредственно в грунт. Прежде чем приступить к замачиванию, следует помнить, что семена могут быть пустые в середине и, как следствие, просто непригодными к проращиванию. Поэтому дабы избежать брака, нужно тщательно отобрать их. Чтобы это сделать, недостаточно просто ощупать их. Нужно использовать 3% или 5% солевой раствор. Высыпать все семена и перемешать. Те, которые не годятся, сразу всплывут наверх.

После замачивания, дезинфекции и прогревания проводится такая процедура, как закаливание. Важность ее определяется тем, что во время закаливания происходит акклиматизация семян. Иными словами, растение привыкает к новым условиям. Поскольку в то время, когда следует высаживать свеклу в грунт (в мае), могут быть резкие перепады температур или заморозки. Закаливание осуществляется путем обертывания семян в марлю и помещения их в холодильник примерно на сутки-двое.

Но если свекла будет выращиваться путем тепличного метода, то данную процедуру отменяют.

Когда все важные мероприятия подготовки были выполнены, то можно приступить к высадке семян свеклы в грунт. Каким способом это делается? Сеять можно ленточным либо однострочным способом. Между рядами при первом способе расстояние равно 35-45 сантиметров, при втором – 50-60 сантиметров. На 1 квадратный метр грядки достаточно будет посеять 5-10 грамм, на глубину 3-5 сантиметров. Сеять нужно в хорошо увлажненную почву. С этой целью можно использовать обычную теплую воду. Расстояние между семенами непосредственно в борозде не превышает 7-10 сантиметров.

Сроки всхожести свеклы напрямую зависят от температуры окружающей среды:

• при 21-28 градусах – 5 дней;
• при 10-17 градусах – 10 дней;
• при 5-7 градусах – 20-25 дней.

Для того чтобы вырастить богатый урожай, необходимо помнить важные советы опытных садоводов и огородников.

• Свеклу нужно высаживать в середине мая. Потому что корнеплод не любит холод.
• Грядки, куда будут высаживать свеклу, должны иметь направленность с севера на юг. Чтобы солнце имело возможность прогреть грунт.
• Кислая почва – это ненормально для свеклы. Поэтому перед высадкой нужно взрыхлить грунт с известью, а если понадобится, то и удобрить перегноем.
• Если после того как свекла взошла, видны красные прожилки на листьях, нужно грунт подсолить. Это свидетельствует о том, что в грунте недостаточно натрия. Для подсолки вам понадобится 200 грамм поваренной соли, растворенный в 10 литрах воды. Затем нужно тщательно полить каждую грядку.

• Продезинфицированные семена нужно хранить отдельно от необработанных семян.
• Иногда в средине свеклы образуется черное несъедобное пятно. Это церкоспороз. Происходит это вследствие недостатка бора и магния в почве. Чтобы избежать недуга, достаточно распылить препарат «Маг-бор» на грядке. Из расчета 1 чайная ложка на 1 квадратный метр грядки. Вносим это удобрение не в бороздку, а именно по всей поверхности грядки, затем нужно перекопать грунт. Но так, чтобы препарат оставался в корнеобитаемом слое (примерно 10 сантиметров). Это можно сделать граблями, тяпкой, но никак не лопатой.
• Свеклу рекомендовано хранить отдельно от зелени, чтобы она дольше оставалась свежей.

Корнеплоды – это один из постоянных предметов интереса дачников и садоводов. Но даже среди них свекла выделяется своими особенными качествами, отличается впечатляющей популярностью. Необходимо точно знать ее специфику, чтобы не допустить серьезных ошибок при выращивании.

Как правильно сажать?

Польза при выращивании свеклы не вызывает сомнений. Но гарантировать положительный результат нельзя, если нарушить основные правила посадки. В таких случаях бессмысленно интересоваться сроками всхода и надеяться на самые поздние из них – ничего не выйдет. Если же подойти внимательно и соблюсти установленную технологию, вырастить семена в красивые и вкусные овощи возможно, даже в открытом грунте и даже в относительно жестких метеорологических условиях. Рекомендуется весной производить посадку с 1 по 20 мая, как только земля прогреется в достаточной степени.

Аналогичное требование должно соблюдаться и при осенней высадке. Выбор между концом октября и ноябрем диктуется особенностями местности и фактической погодой. Стоит дождаться, когда устойчивая температура воздуха опустится до +4 градусов. Если поспешить и посеять свеклу раньше, семена начнут вегетацию, а вскоре вся культура погибнет на начальном этапе. Когда вместо семян используется рассада, применяют ящики особого вида.

Сев на рассаду производится в начальные дни апреля. Высадка всходов осуществляется примерно через один месяц.

Большое значение имеет правильный выбор сорта, поскольку многие разновидности свеклы неспособны расти в холодных регионах. Сама грядка должна быть основательно освещена солнцем и иметь приличный дренаж. Идеальные предшественники – это помидоры, огурцы и луковые культуры. Очень плохо, если раньше на том же месте произрастала капуста или морковка.

Подготовка участка включает следующие этапы:

• очистка от малейших растительных остатков;
• введение перегноя;
• перекопка на 1 штык лопаты;
• добавление опилок либо песка для понижения плотности грунта;
• корректировка кислотно-щелочного баланса в сторону нейтральных либо щелочных значений.

Как выглядят всходы?

Для опытных фермеров не составляет особого труда разобраться, где растет свекла, а где – совершенно иные растения, но при отсутствии опыта полагаться на память и интуицию не следует. На помощь приходит разметка грядок особыми бирками с указанием видов и сортовой принадлежности. Но это только временное решение, поскольку требуется развивать навыки распознавания на вид.

Свекла имеет проростки, похожие на проростки многих других растений. Они имеют относительно большие семядольные листки, близкие по форме к кругу. Плотность их листьев и мясистость находятся на достойном уровне. Точно распознать всходы можно только после формирования истинных листьев.

Важно: в этот момент можно оценить не только принадлежность тех или иных побегов, но и их общее состояние.

О правильном выращивании свеклы говорят короткие и утолщенные стебли, а также развитые семядоли. Это показывает, что были использованы хорошие, здоровые семена, и что их потенциал реализован полностью. Поводом для тревоги становятся ослабленные, поникшие черенки, а также чрезмерно светлая листва. Пищевая свекла отличается ярким окрасом как черешков, так и жилок на листьях. Черешки имеют большую длину, в начале развития по форме близки к цилиндру, а позднее поверхность обретает своего рода рельеф.

Мангольд, подвид обыкновенной свеклы, в большей степени декоративное растение, которое имеет листики, окрашенные в разные цвета. Они бывают розовыми и кремовыми, оранжевыми и фиолетовыми, классическими красными, а также широко встречаются переходы между этими вариантами. Отличить растение от простой свеклы помогает большая сочность и величина черешков, уменьшенные листья. Их структура выглядит более нежной, но проблема все равно остается, если рядом растут посадки раннего возраста. Рекомендуется внимательно изучить всю информацию по росту и развитию.

Когда появляются?

Время прорастания после посадки в открытом грунте пророщенных семян составляет обычно 3–4 суток. Применение сухого посевного материала позволяет получить всходы минимум через 6 или 8 дней. Но это относится только к случаям, когда строго соблюдаются принципы ухода и исполняется стандартный режим полива. Нерегулярное увлажнение, особенно на фоне плохо прогретого воздуха, не позволяет назвать точные сроки, когда свекла всходит после посева.

В большинстве случаев сказать, получится ли собрать урожай или нет, можно через 12–15 суток.

Почему отсутствуют?

Хотя свекла и не считается капризным растением, все же порой понять, почему не удается получить всходы растения, довольно сложно.

Снизить вероятность такого развития событий можно в следующих случаях:

• выбирать упаковку с полноценной информацией об изготовителе семян;
• отдавать предпочтение посевному материалу известных компаний;
• строго соблюдать указания для конкретного сорта;
• учитывать, что на пакете обычно пишут момент снятия урожая, а не общий срок годности.

Среди причин затянутого образования всходов важнейшей проблемой является отсутствие дренажа. Только он позволяет гарантировать стабильный урожай при интенсивном поливе, так как исключает застой воды. Рекомендуется делать паузы между посадками свеклы на одном месте хотя бы на два года. Корнеплод приветствует и органику, и минеральные подкормки. Наилучший момент для их внесения – это осенняя перекопка.

Если всходы долго не появляются, иногда в этом виновато игнорирование требований по удобрению бором. Готовя рассаду, нельзя ставить ящики на залитом солнцем месте. Там земля будет пересыхать. Еще один фактор риска – это потеря всхожести, вызванная замораживанием семян либо чрезмерно долгим их хранением.

Когда проблема вызвана неверным уходом, придется сеять культуру с нуля.

Поднять температуру, при которой существуют насаждения, можно даже после раннего сева. Для этой цели используют полиэтиленовое укрытие грядок, гасящее воздействие плохих погодных условий. Форсировать развитие ботвы помогает подкормка азотом. Но она должна быть дозированной, иначе изменится вкус корнеплодов. Весьма полезно производить раздробление корки, образующейся на земле, поскольку она тормозит проход полезных веществ к корням.

Очень хорошо, когда используется соленая вода при поливе. Она дольше задерживается и лучше снабжает овощ микроэлементами. При организации теплых грядок следует вводить столько органики, сколько успеет химически разложиться прежде, чем корень дойдет до этого слоя. Предельная порция минеральных удобрений составляет 0,3 кг на 1 кв. м. Весеннее мульчирование производится при помощи торфа или прелых опилок.

Секреты выращивания свеклы - в следующем видео.

После того как разобрались, пора приступать к посадке . А она, в свою очередь, начинается с подготовки почвы и семян . В форме вопрос-ответ мы постарались изложить основную информацию о том, как сажать свеклу семенами .

Когда сажать свеклу в открытый грунт?

Сажать морковь рекомендуется, когда почва прогреется до 6-8 градусов. Сроки во многом зависят от особенностей климата того или иного региона, а также от сорта. В Средней полосе России ориентировочный срок посадки свеклы – середина и конец мая. При возвратных заморозках посевы закрывают пленкой на ночь (днем ее снимают).

Замачивают ли семена свеклы?

Семена свеклы отличаются медленной всхожестью. Если хотите, чтобы всходы появились быстрее, используйте дражированные семена. Они заключены в специальную оболочку с питательными веществами, поэтому прорастают быстрее. Таким семенам дополнительная обработка не требуется. Обычные семена свеклы перед посадкой лучше замачивать .

В чем можно замочить семена свеклы для посадки? Несколько способов:

• Замачивание в растворе древесной золы: в 1 литре теплой воды растворяют 1 ст. ложку древесной золы. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки.
• Замачивание в растворе суперфосфата: в 1 литре теплой воды разводят 1 ч. ложку суперфосфата. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки.
• Обработка в растворе стимуляторов роста: средство разводят в теплой воде согласно инструкции на упаковке. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки или, опять же, согласно инструкции.
• Обработка семян для профилактики болезней. Ели на участке есть такая проблема, используют специальные растворы. К примеру, против корнееда семена обрабатывают слабым раствором марганцовки.
• : замачивание с обогащением семян кислородом. Этой теме посвящена отдельная статья.

Для замачивания выбирают один из растворов. После обработки семена промывают в теплой чистой воде. Затем укладывают на влажную хлопковую ткань и накрывают сверху ей же. Хранить такие семена перед посадкой можно 2-3 дня при температуре 22 градуса. Высохшую ткань увлажняют.

Подготовка почвы под свеклу

О благоприятных для выращивания свеклы почвах речь шла ранее. Мы выяснили, что свекла не любит:

• холодные, переувлажненные почвы,
• кислые почвы,
• тяжелые почвы,
• низкое содержание в почве калия и азота,
• затененные участки,
• свежую органику.

Свекле нравится:

• нейтральный ph = 6-7,
• супесчаные или суглинистые почвы с богатым содержанием гумуса, черноземы,
• свет.

Подготовку грядки под свеклу проводят осенью. Почву перекапывают и вносят перегной. А весной вносят минеральные удобрения. Почву, нуждающуюся в известковании, известкуют и после этого вносят вдобавок фосфоритную муку.

Норма минеральных удобрений под свеклу перед посадкой на 10м2:

Азот: карбамид (мочевина) в количестве 10-150 г или аммиачная селитра (150-200 г).
Фосфор: суперфосфат в гранулах в дозировке 200-300 г или фосфоритная мука (350-550 г)
Калий: сернокислый калий (сульфат калия) в количестве 200-400 г
Известь: 3-8 кг (количество зависит от уровня кислотности почвы)

Перед посадкой свеклы весной в открытый грунт, почву на грядке перекапывают, тщательно выбирая сорняки, выравнивают, культивируют на глубину 3-4 см.

Как посадить свеклу семенами в открытый грунт?

Посадку семян свеклы в открытый грунт производят однострочным или ленточным способом. Сеять можно в 3-4 строчки, соблюдая расстояние между рядами в 30-35 и 20-25 см. Расстояние между рядами при однострочном посеве: 35-45 см. При ленточном посеве: 50-60 см.

Норма посева семян: 5-10 г на 1 м2.
Глубина заделки на тяжелых почвах: 2,5-3 см
Глубина заделки на легких почвах: 3-4 см.

Посадку производят во влажную почву:

Нарезают бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 25-30 см друг от друга и увлажняют их. Поливать можно теплой водой или раствором стимуляторов роста (его разводят водой в несколько раз больше, нежели это требуется при замачивании семян).

У свеклы семена особенные: одно семечко – это мешочек, в котором спрятаны несколько крошечных семян. Из каждого такого мешочка проклевывается от 2 до 5 всходов. Поэтому семена в бороздки кладут на расстоянии 7-10 см друг от друга, а затем прореживают.

Через сколько дней всходит свекла после посадки?

Семечки трогаются в рост, как правило, при температуре минимум 5 градусов. В таких условиях всходы появляются спустя 3-4 недели после посадки. При температуре 10-11 градусов свекла всходит через 10-14 дней. Быстрее всего всходит свекла при температуре 18-25 градусов. В таких условиях всходов ждать можно уже через 5-7 дней после посадки.

Насколько восприимчива свекла к заморозкам и перепадам температур?

Растение переносит заморозки до -3 градусов. Резкое, долгое похолодание в самом начале роста часто вызывает заболевания и цветушность. Очень низкие, равно как и высокие температуры свекла переносит крайне плохо.

А сажают ли свеклу рассадой?

Рассадный метод выращивания свеклы применяют, но реже, нежели посадку семенами. О тонкостях выращивания свеклы рассадой и в теплицах - .

Какой дачник не мечтает получить урожай свеклы раньше положенного срока, да еще чтобы он не уступал по качеству и объему обычным корнеплодам? Но чтобы воплотить эту мечту в реальность, необходимо понять, что вначале необходимо увеличить процент всхожести. Если вы хотите знать, как ускорить прорастание семян свеклы, то вам наверняка будет интересно прочитать не одну, а сразу несколько рекомендаций по теме. В статье мы приведем самые разные способы, а вы сами решите, какой из них удобен для вас больше всего.

Замачивание в воде

Можно считать, что этот прием один из самых часто применяемых в среде дачников, ведь он одновременно и самый простой. впитывают влагу и начинают оживать, быстрее давая всходы.
Чаще всего замачивание проводят в любой доступной посуде, просто залив их необходимым количеством воды. Это, конечно, просто, но чтобы ваша была крупной и витаминной, то даже эту процедуру проводить нужно правильно. Во-первых, вода должна наливаться в два приема, так как жидкость в этом случае впитывается лучше. Во-вторых, температура ее обязательно должна быть в диапазоне 15-20 градусов.

Для каждой культуры имеются свои сроки замачивания, а для этого корнеплода достаточно находиться во влажной среде 24-36 часов, так как она достаточно крупная.
Некоторые предпочитают менять воду через определенные промежутки времени (как правило, 4 часа), обязательно перемешивая ее палочкой. Такой прием позволяет насыщать их большим количеством кислорода, что существенно облегчает прорастание. Они, кстати, могут находиться и в марлевом мешочке, чтобы их удобнее было собрать.
Замачивание отличается от проращивания тем, что задача состоит в том, чтобы они напитались водой и набухли. Если проклюнулось хотя бы более 1-1,5% зерен, можно прекращать процедуру и приступать к их высадке в грунт. Почва при этом всегда должна оставаться влажной, но не мокрой. Ведь ростки не должны засохнуть или сгнить от недостатка, либо избытка воды.
Набухшие зернышки так же можно использовать для дальнейшего проращивания. Если предыдущая мера была направлена на то, чтобы узнать, как ускорить всхожесть семян свеклы и одновременно определить, какие из них нежизнеспособны, то при проращивании они становятся более сильными. В том числе и к вредителям, которые покушаются на рассаду.
Кстати, многие знаменитые дачники давно советуют проводить замачивание в растаявшей снеговой воде. Такие семена лучше всходят впоследствии и дают лучший урожай. А если снега у вас нет, вы можете использовать даже талую воду из морозильной камеры, либо специально заморозьте на некоторое время воду в емкости.

Проращивание

Предварительное проращивание проводят не только для того, чтобы быстрее получить урожай корнеплодов. Ведь если вы предпочитаете сажать семена сразу в почву, и некоторые из них вообще не взойдут, то грядка может оказаться и наполовину пустой, из-за чего придется проводить повторный посев, пренебрегая сроками.
Процедура проводится, как правило, после замачивания в воде. Если вы хотите узнать, как ускорить всходы свеклы на 7 дней, значит, проращивание обязательно должно проводиться вами. Проводя мероприятие, следите за тем, чтобы все правила выполнялись в точности:

• Температура в помещении должна не понижаться меньше 15 градусов. Так же не рекомендуется, чтобы она была выше 25 градусов. Лучше, если установлена емкость будет не на солнечном подоконнике, так как под прямыми лучами зерна будут нагреваться и пересыхать, а в затененном месте.
• Следите за сроками. Для проклевывания свекле достаточно буквально 3-4 дней. Если к этому моменту она не проснулась, значит, не торопитесь выбрасывать зерна. Попробуйте подождать еще пару дней и, если не будет результата, смело выкидывайте.
• Не держите их в большом количестве воды, ведь это не замачивание. Уложите их на влажную марлю, натуральную ткань или просто ватный диск. Допускается так же держать их на подушечке мха, так как он отлично удерживает влагу. В данном случае достаточно будет лишь 1-2 раза в день немного опрыскивать семена.
• Воздух важен для прорастания, поэтому, если вы предпочитаете еще и сверху накрывать ростки влажной марлей, то обязательно хотя бы раз в день убирайте ее. Попробуйте так же осторожно переворачивать их, чтобы обеспечить большим доступом кислорода.
• Не упустите момент, когда росток начнет проклевываться. На данной фазе начинает активно развиваться корешок, поэтому важно не допустить, чтобы он уцепился за ткань. Его малейшее повреждение приведет к гибели маленького растения, а высевать такие семена станет на порядок труднее.
• Подготовленная почва должна быть легкой, увлажненной, хорошо обработанной и теплой. Если по каким-либо причинам высев в грунт задерживается, лучше уберите емкость с проклюнувшимися ростками на нижнюю полку холодильника (температура должна быть около 4-6 градусов и не ниже). Это затормозит образование корней и их рост.

После всех проведенных процедур уже можно высевать свеклу на рассаду или, если вы не поклонник этого метода, сразу в почву.

Барботирование

Этот метод нельзя назвать новым, просто он мало кому известен, несмотря на его высокую эффективность. Так как сам термин «барботирование» вряд ли многим о чем-то говорит, то стоит упомянуть, что он означает насыщение зерен воздухом, во время их нахождения в воде. То есть одновременно достигается два эффекта - это подпитка кислородом, важного для роста растений, а так же водой, которая играет не меньшую роль в этом.



Скептики скажут, что провести барботирование в домашних условиях сложно, так как для этого необходимы специальные устройства, однако это не совсем так. Достаточно будет микрокомпрессора от детского аквариума. Согласитесь, достать его не представляет особой сложности, зато результаты всхожести процедура дает поразительные. И вот как она проводится:

• Поместите необходимое количество зерен будущего корнеплода в банку или любую емкость, которая способна удерживать воду;
• Наполните ее водой, которая будет иметь температуру не меньше +20 градусов;
• Поместите внутрь шланг с распыляющим наконечником и включите систему;
• Следите за тем, чтобы пузырьки воздуха были равномерно во всей толще воды;
• Переместите наконечник, если какие-то семена остаются на дне, а не перемешиваются с другими в потоках воздуха.

Кислород послужит своеобразным толчком, который запустит в них биохимические процессы, существенно понижая при этом те вещества, мешающих проклевыванию. При правильном проведении процедуры можно надеяться не только на то, что всхожесть будет быстрой, но и повысятся качества созреваемости.
Кстати, в воду можно добавить микроэлементы, чтобы насытить будущие корнеплоды. Об обработке ими в отдельности будет рассказано ниже, но при барботировании насыщение не только кислородом, но и полезными веществами помогает получить не просто здоровые, но и сильные растения, которые быстро развиваются.
Продолжительность всей процедуры для данного корнеплода составляет около 12-18 часов. Если же при барботировании будет использоваться чистый кислород, а не воздух, то можно уменьшить ее продолжительность как минимум на 2 часа.



После всех мероприятий свеклу обязательно подсушивают на легком сквозняке (но ни в коем случае не на солнечном месте). Достаточно, чтобы они приобрели свойство сыпучести, полностью их высушивать не стоит. Перед посадкой проследите, чтобы почва, подготовленная заранее, не была ни пересушена, ни чрезмерно увлажнена, так как это напрямую отразится на всхожести, ухудшив ее. Барботирование помогает ускорять всхожесть семян на 5-7 дней, что, согласитесь, немало, особенно для трудно прорастаемых экземпляров.

Обработка микроэлементами

Об этом приеме упоминалось немного выше, но если вы хотите узнать, как ускорить всхожесть свеклы, вам обязательно нужно ознакомиться с подробными рекомендациями. Данная обработка представляет собой добавление различных стимуляторов роста и микроэлементов в растворы, в которых и происходит замачивание.
Приобретайте нетоксичные удобрения, например, смеси тех из них, которые полезны и которых часто не хватает корнеплоду. Сюда относятся молибден, бор, железо, цинк, медь, кобальт, магний. Но если вы не хотите тратиться, то вполне можете использовать и привычные для каждого дачника добавки. Такие, например, как железный или медный купорос, борную кислоту, марганцовку и так далее.



Существуют следующие рекомендации по проведению этой процедуры:

1. Перед проведением обработки постарайтесь обеззаразить семена, промыть их и немного прогреть. Такая подготовка одновременно позволяет предотвратить у них различные , а так же активизировать процессы в них.
2. Следите за концентрацией в воде полезных веществ, чтобы не было их переизбытка. Для этого всегда обращайте внимание на рекомендации, данные в инструкции.
3. Смесь микроудобрений постарайтесь разводить в жидкости, достигшей температуры 40 градусов, но семена помещайте в нее лишь когда она опустится ниже 22 градусов.
4. В банку погружайте лишь свеклу одного сорта, чтобы предотвратить их заражение какой-либо болезнью. Этот совет актуален особенно для тех, кто не проводил прогревание и обеззараживание.

В конце процедуры, так же, как и при барботировании, семя просушивают на легком сквозняке и высевают.
Если вы не хотите занимать промывкой и просушкой, значит, изначально подберите современные препараты, для которых эти меры не нужны. Это, например, Циркон, Новосил, Гуманат калия, Эпин. Причем после замачивания и посадки каждым из этих препаратов можно провести обработку, едва только образуется надземная зеленая часть побегов свеклы.
Если вы знакомы с дачниками со стажем, то они могли бы подсказать вам и более дешевые способы обработки для улучшения качества всхожести. Причем при низких затратах они остаются вполне эффективными. Для удобства все приемы выделены в список:

• Возьмите древесную золу (2 ложки), после чего растворите ее в литровой банке подогретой воды. Раствор оставляется на 2 дня, при этом он периодически должен помешиваться. По окончании нужного срока он процеживается, и в него помещаются семена, помещенные предварительно в марлю. В такой воде подержать их необходимо около 5 часов. Для свеклы насыщение ферментами, которые содержит зола, очень полезно.
• Готовить раствор для насыщения микроэлементами можно не только из комплексных удобрений, но и даже из нитрофоски, если они отсутствуют. Для этого будет достаточно взять 1 ч. л. этой добавки и растворить ее в 1 л воды. После этого свекольное зерно можно оставить в нем на 12 часов.
• Еще одна обработка, которую можно провести, так сказать, из подручных средств - это погружение их в сок каланхоэ или алоэ. Оба этих растения позволяют создавать естественный защитный барьер вокруг семечка и провоцировать его рост. А предварительная обработка раствором из лепестков марьиного корня послужит так же и антибактериальной защитой.

Любой из описанных биостимуляторов, сделан ли он согласно «народному рецепту» или куплен, сможет дать прибавку к урожаю в 30%. Но все это возможно только в том случае, если свекле впоследствии будет обеспечен должный уход. О ней подробнее рассказано в специальной статье .

Закаливание

Процедура закаливания семян влияет не только на повышение устойчивости к холоду, но и прорастают они значительно быстрее. Планируйте это мероприятие лишь в том случае, если вы провели обработку минеральными составами. Важно, чтобы они не были проросшими, а только набухли, иначе они загниют и погибнут.
Существует 2 основных способа закаливания, один из которых состоит в постоянной смене температуры (холод/тепло) достаточно длительное время, а второй заключается в кратковременном промораживании.
Для первого способа необходимо в теплое место выложить свекольные семечки на период в 12 часов (не более +20 градусов), а по прошествии этого срока убрать их в холодильник (температура от 0 до -2). Эта процедура повторяется несколько раз на протяжении 7 суток.
Второй способ более простой, но и более жесткий. Зернышки, предварительно набухшие от воды, помещаются в холодную среду на 3 дня (температура не ниже -2). За диапазоном температур обязательно нужно следить, чтобы исключить риск заморозки свеклы.



Каждые 2 дня при обоих способах закаливания обязательно нужно опрыскивать жидкостью семя, чтобы не допустить их пересыхания.
Постарайтесь подбирать лишь те экземпляры и сорта, которые отличаются хорошей жизнеспособностью. Так, исключите те, которые уже долго хранятся у вас, лучше попробуйте другой метод, так как закаливание у них полностью затормозит процессы развития.
Проклюнувшиеся после мероприятия ростки отличаются прекрасной приспосабливаемостью к самым негативным условиям. Такие корнеплоды меньше подвержены заболеваниям и вредителям, раньше вызревают. Самое главное, что благодаря хорошей всхожести в сочетании с закаливанием, на несколько дней раньше обычных сроков можно поместить будущие корнеплоды в грунт.
Учитывайте тот факт, что одного закаливания недостаточно. Постарайтесь проводить такие мероприятия и с рассадой, лишь в таком случае можно рассчитывать на все те положительные свойства устойчивости к негативным воздействиям, о которых было рассказано выше.

Яровизация

Методика очень подходит для свеклы, так как этот овощ считается холодостойким растениям. Но и другие растения из этой категории отлично на него реагируют. Яровизация обладает следующими положительными качествами:

1. Провоцирует семена на быстрое пробуждение и развитие;
2. Повышает устойчивость к воздействию холода;
3. Помогает получать ранний урожай;
4. Растения устойчивы к смене погоды и другим негативным факторам.

Такое мероприятие, как яровизация, включает несколько последовательных этапов: вначале идет замачивание, далее воздействие на ростки низкими температурами, а после проращивание. Такой комплекс мер дает очень серьезный эффект. Зародыш вначале переходит в состояние покоя, после которого начинает активно развиваться, что, конечно же, влияет на всхожесть.
Замачивание можно проводить по методу, описанному выше. Как только оно завершится, семена либо охлаждают, либо закапывают в снег. Прохолаживание продолжается около 7 дней, во время которого проводят периодические опрыскивания водой (температура от -1 до +1). Не держите свеклу дольше положенного в холоде, иначе вы не получите урожая из-за того, что она выпустит стрелки.



По окончании процедуры зернышки должны только наклевываться. Далее еще пару дней они проращиваются в увлажненной среде и их, слегка просушив, помещают в почву.

Заключение

Как вы сами могли заметить, способов повысить всхожесть семян свеклы существует достаточно большое количество. В зависимости от того, какой из них больше подходит вам, можно выбрать любой из них. Некоторые процедуры весьма легко провести, даже если ранее вы не имели опыта работы с подготовкой семян к посадке. Если вы хотите получить хороший урожай раньше срока, не пренебрегайте советами по ускорению всхожести и обязательно примените их на практике.

Столовая свекла - двухлетнее растение, относящееся к семейству маревых. Семена заключены в твердых сухих плодах, из которых извлечь их нельзя. Плоды соединены по 3 - 5 шт. в прочные клубочки. В таком виде их и высевают. Из каждого клубочка вырастает несколько растений. Отсюда и некоторая загущенность всходов, вызывающая необходимость прореживания.

Семена свеклы начинают прорастать при температуре около 5° С, но появление всходов в этом случае затягивается до 3 недель. При 10° С срок появления всходов (при достаточной влажности почвы) сокращается до 10 дней и семена дают наивысшую всхожесть. При более высокой температуре (15°С) всходы появятся на 5-6-й день, а при 20-25° С - через 3-4 дня. Это имеет существенное значение при выборе сроков посева.

Обычно свеклу высевают следом за морковью в середине мая, но если по каким-либо причинам (дожди, холода, неспелость почвы и т. д.) проводить посев свеклы в это время нельзя, ее можно посеять и в более поздние сроки, но уже обязательно подготовленными семенами, а в случае засушливого периода и с поливом. На чистых от сорняков участках поздние посевы в теплую погоду дают быстрые и дружные всходы, урожай получается нормальный, корнеплоды высококачественные, не переросшие, хорошо хранящиеся зимой.

Длительные весенние похолодания отрицательно сказываются на исходах свеклы, так как способствуют образованию цветушности.
Среди овощей столовая свекла по пищевой ценности занимает третье место после капусты и моркови. Традиционные русские борщи, винегреты, салаты, гарниры, маринады невозможно приготовить без свеклы. Она содержит 8% сахара, до 1,8% белков, 14,4% углеводов и около 1,3% минеральных солей. Соли калия находятся в ней в виде водных растворов, которые способствуют удалению из организма продуктов обмена веществ, в том числе азотистых шлаков, что широко используется при лечении заболевания почек и сердечно-сосудистой недостаточности.

Известно, что недостаток марганца в организме человека приводит к отложению жира в печени. В столовой свекле содержатся соли марганца, кальция, магния и железа, а также титан, бор, кремний, барий, есть следы брома, йода, кобальта, никеля, серебра. В свекле имеются органические кислоты: яблочная, винная, молочная, лимонная и оксилимонная.

В пищу у свеклы идут корнеплоды и листья, которые окрашены в красновато-фиолетовый цвет. Окраску листьев создает находящийся в клеточном соке антоциан, или бетаин. В 1 кг корнеплодов свеклы его содержится 1,45 г, а в 1 кг листьев - 2,36 г. Бетаин является источником холина, понижающего содержание холестерина в крови, улучшает рост молодого организма и обладает противораковым действием.

Блюда из свеклы улучшают работу кишечника, активизируют деятельность сердца и полезны при склерозе сосудов.

Сухое вещество корнеплодов свеклы наиболее богато углеводами. Крупные корнеплоды всегда более водянисты, чем мелкие, и на 2 - 4% беднее сухим веществом, в частности сахаром и минеральными солями.
Столовая свекла предъявляет повышенные требования к влажности почвы в период прорастания семян и укоренения всходов и при нарастании большой листовой массы. В то же время свекла довольно легко переносит временную засуху, если ее растения хорошо укоренились.

Избыток влаги угнетает рост и снижает урожаи свеклы, поэтому на почвах, склонных к заболачиванию, культура ее ненадежна и возможна только на грядах.

Лучшими почвами для выращивания свеклы являются легкие и среднесуглинистые, а также супесчаные почеы, богатые органическими веществами. Из корнеплодных овощных растений свекла наиболее требовательна к плодородию почвы. Для нормального роста и формирования высокого урожая корнеплодов столовая свекла нуждается в реакции среды, близкой к нейтральной (рh 6-7).

Подготовка участка для посева свеклы

Годовая норма потребления человеком овощей составляет примерно 200 кг. Чтобы вырастить такое количество овощей, требуется около 50 м2 хорошо окультуренной земли, а для средней семьи в 5-6 человек надо уже 250-300 м2. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в первые годы освоения, когда почва на участке неокультурена и недостаточно заправлена органическими и минеральными удобрениями, для выращивания нужного количества овощей потребуется большая площадь. Поэтому очень важно правильно решить все вопросы, связанные с выбором и подготовкой земельного участка.

Высокое содержание перегноя (4-5%)-одно из основных показателей плодородия почв. Гумус создает хорошие физико-химические свойства: структуру, рыхлость, аэрацию, влагоемкость, поглотительную способность и буферность. В таких почвах накапливается много питательных веществ без избыточной концентрации почвенного раствора. Хорошо удаются овощные культуры на старопахотных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предшествующие годы.

Мало пригодны для огорода участки глинистые, с тяжелой почвой, а также слишком сырые и заболоченные. Их надо предварительно осушить и лишь потом культивировать овощи. Лучшими почвами будут легкие суглинки или супеси. На них избыток влаги в сырые годы легко проникает под почву и при достаточном внесении удобрений можно получить хороший урожай.

Следует иметь в виду, что свекла не выносит как кислых, так и щелочных почв. На таких почвах она вскоре после появления всходов прекращает рост.

На почвах плодородных, но закисленных, культура выращивание свеклы возможно только после их известкования. Закисленность почв можно узнать по наличию в них щавеля и хвоща. Чтобы использовать такие почвы, надо на каждый квадратный метр внести от 0,5 до 1 кг свежегашеной извести-пушонки или 1-2 кг древесной золы.

Весной, как только растает снег и почва немного просохнет, участки необходимо очистить от растительных остатков. Нужно также убрать с поверхности почвы стекла, жестянки, банки и прочий мусор.

Участки под свеклу удобряют с осени полуперепревшим навозом из расчета 25-30 т на 1 га, что в переводе на 1 м2 составит 2,5-3 кг.
Иногда участки, отводимые под огороды, закустарены и засорены камнями. В этом случае, естественно, их необходимо очистить от камней и кустарника.

Выбор участка для выращивания свеклы и обработка почвы

Участок, выбранный для индивидуального огорода, должен быть ровным, открытым, не затененным высокими зданиями и деревьями. Свекла удается лучше на богатых перегноем суглинистых и супесчаных почвах старых огородов, которые в предшествующие годы были хорошо удобрены навозом. Очень хороши для огородов почвы незатопляемых пойм рек и озер, а также низинные осушенные участки и окультуренные торфяники.

Овощные растения не следует выращивать из года в год на одном и том же месте, так как это вызывает почвоутомление. Их надо чередовать.

Выращивание свеклы хорошо удается на рыхлых почвах высокого плодородия с пахотным слоем не менее 22-25 см. Обработку почвы всегда надо начинать осенью сразу после уборки предшествующих культур. До наступления холодов площадь участка должна быть перекопана или перепахана. Копать нужно на полный штык лопаты, не разбивая комьев, что очень важно для действия на почву морозов и воды. Мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага зимних осадков может беспрепятственно просачиваться вглубь.

Вспаханная или перекопанная с осени почва за зиму хорошо промерзает, что способствует уничтожению сорняков и вредителей. Урожайность на участке, перекопанном осенью, будет выше, чем на участке, где осенняя (зяблевая)обработка почвы не проводилась. Обработку почвы следует закончить в сентябре-октябре, то есть до наступления заморозков.

Приступая к обработке почвы, надо прежде всего очистить ее от корневищ злостных многолетних сорняков, таких, как пырей, осот, будяк, одуванчик. Участки, засоренные пыреем, не следует перекапывать лопатой, так как пырей размножается подземными корневищами и из каждого куска корневища, отрезанного лопатой при копке, образуется новое растение. Поэтому лучше пользоваться вилами, при помощи которых можно извлечь из почвы гнезда пырея.

Корнеобитаемый слой почвы необходимо углубить, привести его в рыхлокомковатое зернистое состояние и обогатить полезными микроорганизмами путем внесения навоза, навозного перегноя, просеянного перепревшего мусора или разложившегося торфа, а еще лучше торфофекалия, золы, птичьего помета, извести.

Бывают случаи, когда под огород приходится осваивать давно не пахавшиеся задернелые почвы и целину. Обработку таких почв лучше начинать летом. Сначала их следует перекопать мелко (на 8-10 см), с оборотом дернины, чтобы до осени она успела разложиться. Осенью на участке надо разбросать органические и минеральные удобрения (суперфосфат) из расчета 3 кг органических и 25 г минеральных удобрений на 1 м2 и произвести перекопку почвы на глубину 20-25 см. Перекопанный таким образом на зябь участок оставляют до весны без всякой дополнительной обработки.

Если по каким-либо причинам обработать почву не удалось ни летом, ни осенью, то готовить ее к посеву приходится весной. В этом случае копку надо начинать как можно раньше, имея в виду, что до посева потребуется дважды перекопать участок для создания нормальных условий роста овощных растений.

На низких местах, на участках с пахотным слоем меньше 15 см, а также на глинистых, плохо прогреваемых почвах, свеклу следует выращивать на грядах. Ширина гряд 80 - 100 см, высота -18-20 см, ширина борозд (междурядий) -50 см.

На супесчаных и песчаных почвах, на сухих участках с водопроницаемой почвой и глубоким почвенным слоем свеклу выращивают на ровной поверхности, засевая полосы шириной 100 см и оставляя между ними проход около 40 см. Главные правила обработки: перекапывать почву на полную глубину пахотного слоя; не выворачивать подпахотный слой, особенно подзол и глибину; хорошо размельчать и полностью оборачивать пласт, заделывая сорняки на полную глубину.

Гряды делают при весенней перекопке, располагая их по длине с севера на юг. Если гряды уже были, то их обработка осуществляется следующим образом.

Гряда обыкновенно вскапывается так, чтобы земля из середины гряды попала на края, а с боков и с борозды в середину вновь вскопанной гряды. Вслед за этим гряду пересекают вилами, то есть разбивают все попадающиеся комья. При этом корни многолетних трав выбирают и выносят на дорогу и в межники. Попутно вилами (иногда деревянными граблями) ровняют поверхность гряды. Потом лопатой прочищают борозды и слегка обивают и обглаживают бока гряды, после чего она готова к посеву или посадке.

Таким образом, обработкой почвы под выращивание свеклы достигаются: создание глубокого рыхлого пахотного слоя, способного обеспечить накопление и сохранение большого количества влаги; тщательная разработка верхнего слоя почвы, обеспечивающая высокое качество посева и быстрое появление дружных всходов;яуничтожение наибольшего количества всходов сорняков и зимующих в почве вредителей свеклы; заделка органических и минеральных удобрений, способствующих созданию благоприятных условий для роста корней и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

«От худого семени не жди доброго племени». Эта народная мудрость как нельзя лучше применима в овощеводстве. Посевной материал должен быть чистосортным, высокой всхожести, очищенным от примесей.

Перед посевом следует проверить всхожесть семян путем их проращивания. На энергию прорастания свеклу испытывают 5 дней, а на всхожесть-10 дней.

Для этого берут тарелку или блюдце, куда укладывают в два ряда чистую холщовую тряпку (или войлок), смоченную водой. На тряпке раскладывают 50 или 100 шт. семян и накрывают их другой влажной тряпкой. Тарелку ставят в теплое (18-25° С) место и следят, чтобы тряпка постоянно была влажной. С момента прорастания ежедневно выбирают проросшие семена, подсчитывают их и записывают. Количество проросших из 100 шт. семян покажет процент всхожести; при закладке 50 шт. для вычисления процента всхожести количество проросших семян умножают на два.

Проверяют всхожесть только у отсортированных семян. Сортируют их вручную на листе бумаги, отбрасывая все мелкие, щуплые и ломаные семена. Всхожесть семян свеклы 1-го класса должна составлять 80 %. Надо помнить, что семена свеклы сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет.

Для ускорения появления всходов и повышения урожая свеклы производят намачивание, проращивание или яровизацию семян.
Намачивают семена свеклы чистой водой, имеющей температуру 15-20° С, в течение 1-2 суток. Воду меняют 2-3 раза в сутки.
Проращивать семена можно путем увлажнения, как это делается для проверки всхожести, выдерживая их при температуре 18-25° С до массового прорастания, то есть в течение 3-4 дней. Посев намоченными и проращенными семенами следует проводить во влажную почву.

Более эффективным приемом подготовки семян к посеву является яровизация. Чтобы увлажнить 100 г яровизируемых семян свеклы, требуется 100 г воды. Семена кладут в эмалированную или стеклянную посуду слоем 3-4 см и наливают в нее сначала половину нужного количества воды, а через 32 часа доливают остальную воду (семена при этом перемешивают). Сначала увлажненные семена держат при температуре 15-20° С покрытыми влажным полотном так, чтобы оно не прикасалось к ним, и периодически перемешивают. Время такой выдержки в теплом помещении для семян свеклы должно быть 2-4 дня. После этого срока набухшие семена переносят на 7-10 дней в холодное помещение (ледник, чулан, неотапливаемую комнату) и рассыпают в ящике слоем до 3 см.
Яровизировать семена свеклы начинают за 10-14 дней до посева.

Посев свеклы

В областях Северо-Западной зоны посев свеклы обычно проводят вслед за морковью 10-20 мая, на грядах. На 10 м2 требуется 16-20 г семян свеклы. Расстояние между рядками 18-20 см.

Начинающие огородники иногда заделывают семена слишком глубоко, в результате чего прорастание семян замедляется или они вовсе не прорастают, так как при слишком глубоком посеве к ним поступает мало кислорода, который необходим для прорастания семян так же, как вода и тепло.

Плохие результаты дает и слишком мелкий посев - семена высыхают и выдуваются ветром. На тяжелых почвах семена свеклы следует заделывать на 2-3 см, а на легких - на 3-4 см.

Иногда семена высевают не вдоль, а поперек гряд: считается, что поперечные рядки-бороздки облегчают уход за свеклой. Для поделки бороздок используют колышки, граблевища или бороздилки (маркеры) -доски-дюймовки с заостренной кромкой.

Чтобы ускорить прорастание посеянных семян, в подготовленной почве или гряде доской или просто деревянной заостренной палкой делают бороздки, дно которых придавливают. На уплотненное таким образом ложе высевают семена, затем присыпают землей в смеси с перегноем на 0,5 см, слегка уплотняют ребром ладони, а потом сверху насыпают перегной или торф слоем 1-2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. Лучшему развитию всходов способствует мульчирование междурядий перегноем или торфом.

При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, когда вода впитается, высевают семена и присыпают их землей.

Выращивание свеклы рассадой для получения ранней продукции

В ассортимент ранних овощей должна входить и свекла. Огородники имеют полную возможность получать овощи в апреле-мае, когда только производится посев семян в открытый грунт. Для этого нужны небольшой парник или утепленные гряды. Последние сделать гораздо проще, чем парник. Для этого вырывают котлован глубиной 30-35 см. и шириной 100-150 см. В него укладывают навоз или мусор на 15-20 см выше уровня почвы, а сверху насыпают слой земли толщиной 15-20 см. Чтобы защитить растения от заморозков, применяют маты, рогожи, мешковину, химическую пленку и т. п., которые укладывают на легкие бруски, опирающиеся на обвязку из горбылей или других подходящих материалов.
Утепленные гряды закладывают в начале апреля. Семена свеклы высевают на рассаду 15-30 апреля, а высадку рассады производят 15-30 мая. На ее подготовку требуется 30 дней. Для получения рассады на утепленные гряды высевают семена столовой свеклы раннеспелых сортов, подготовленные путем намачивания или яровизации, из расчета 10-15 г семян на 1 м2.
С наступлением теплых дней рассаду высаживают на гряды на хорошо заправленных и произвесткованных участках. Если после высадки рассады стоят холодные ночи, то гряды целесообразно покрыть полиэтиленовой пленкой до наступления устойчивой теплой погоды. На 1 м2 огорода требуется 40-45 растений рассады с 3-4 листиками.
Рассадный способ выращивания ранней свеклы наиболее надежен. Он позволяет получить свеклу отличного качества на 3-4 недели раньше, чем при посеве семенами.

Уход за посевами свеклы

Растения свеклы весьма требовательны к условиям произрастания, поэтому своевременная обработка ее посевов имеет очень большое значение. Прежде всего нельзя допускать образования почвенной корки. Необходимо учитывать также и то, что рост свеклы от всходов до появления 4-6 листьев проходит медленно, в результате чего сорняки глушат растения. Особенный вред приносят свекле сорняки и корка в междурядьях в период между появлением первой и второй пар листьев.

В это время происходит линька корня. Она временно задерживает рост свеклы и увеличивает ее требовательность к условиям произрастания. Поэтому своевременное уничтожение сорняков, сохранение в почве влаги и обеспечение лучшего газообмена должны быть постоянной заботой овощеводов.

Всходы сорняков в рядах развившейся свеклы (фаза 4-6 листьев) и на защитных зонах уничтожают опрыскиванием раствором натриевой селитры, которая одновременно является и подкормкой для растений. На 1 м2 требуется 2,5-3 г натриевой селитры, которую растворяют в 1 л воды. Оставшиеся в рядах свеклы сорняки пропалывают руками.

Своевременное рыхление корки, опрыскивание посевов свеклы тракторным керосином до всходов (35-50 г керосина на 1 м2 площади) и раствором натриевой селитры при достижении свеклой фазы 4-6 листьев, своевременное рыхление (на глубину 4-6 см) почвы в междурядьях и в бороздках гряды или гребня обеспечивают содержание посевов чистыми от сорняков в течение всего периода вегетации при небольшой затрате ручного труда на прополку сорняков в рядах.

Поливы и подкормки свеклы

В засушливые годы необходимо проводить 1-2 хороших полива (до 10-20 л воды на 1 м2) посевов свеклы с последующим рыхлением почвы. Полив только в том случае достигает цели, если вода доходит до корней растений, проникая в почву не менее чем на 15-20 см.

Когда растения находятся в фазе появления второй пары листьев, делают первую подкормку сухими удобрениями одновременно с рыхлением почвы в междурядьях. На 1 м2 вносят 7-10 г аммиачной селитры и 7-8 г калийной соли. Вторую подкормку производят перед смыканием рядов одновременно с последним рыхлением междурядий. На 1 м2 расходуют 16-20 г калийных и 10-15 г азотных удобрений.

Прореживание свеклы

Корнеплоды, и в частности свеклу, обычно высевают несколько гуще, чем это необходимо для нормального питания овощных растений в течение всего периода их роста. Загущенный посев производят, чтобы застраховать себя от возможной гибели части сеянцев при неблагоприятных погодных и почвенных условиях, от вредителей и болезней. Кроме того, часть семян может оказаться невсхожей.

При густом стоянии растения взаимно угнетают друг друга. Если их оставить так, то урожай будет низкий, а качество овощей плохое. Свекла дает при таких условиях мелкие, искривленные, нетоварные корни. Вот почему посевы свеклы необходимо прореживать.

Прореживание начинают, когда растения образуют 2 настоящих листа. Между растениями в рядке оставляют расстояние 2-3 см. Второй раз свеклу прореживают, когда она имеет 4-5 настоящих листьев. Между растениями оставляют расстояние 4-6 см. Третье прореживание проводят до 15 августа, оставляя между растениями в рядке расстояние 6-8 см.

Прореживание надо производить своевременно, так как запаздывание приводит к значительному снижению урожая. Прореживать свеклу целесообразнее после поливки или дождя. В этом случае растения легче выдергиваются, а остающиеся на гряде меньше страдают от удаления соседних; кроме того, выдернутые растения при пересадке на другое место лучше приживаются.

При первом прореживании удаляют более молодые и слабые растения. При втором и третьем, наоборот, выдергивают наиболее крупные, пригодные в пищу, а также уродливые и больные растения.

Болезни и вредители свеклы и меры борьбы с ними

Свекла часто повреждается болезнями и вредителями. Для защиты растений проводят как предупредительные мероприятия, направленные на предотвращение поражения свеклы вредителями и болезнями, так и истребительные - при появлении вредителей и болезней в посевах свеклы. В этом случае применяют ядохимикаты. К числу предупредительных мероприятий относятся:

1. правильное размещение свеклы на участке с соблюдением плодосмена;
2. внесение в почву гексахлорана или других ядохимикатов;
3. глубокая перепашка или перекопка участка осенью;
4. посев свеклы в хорошо подготовленную почву в ранние сроки, что обеспечивает появление дружных всходов и хороший их рост за счет зимнего запаса влаги (крепкие растения более устойчивы против болезней и вредителей);
5. своевременное рыхление почвы в междурядьях; подкормки, способствующие росту свеклы;
6. своевременное уничтожение всходов сорняков, на которых появляются болезни и размножаются вредители;
7. удаление с поля растительных остатков после уборки урожая.

У свеклы много вредителей: тля, блошка, щитоноска, минирующая муха и другие.

Свекловичная тля окрашена в черный или коричнево-черный цвет, а ее личинки - в темно-зеленый. Тля расселяется на нижней стороне листьев и высасывает сок, вследствие чего листья скручиваются, а вес корня снижается. Она переселяется на свеклу главным образом с кустов бересклета и калины. Уничтожают тлю, опыливая растения гексахлораном, пиретрумом, ДДТ (1,5-2 г на 1 м2), а также опрыскивая их раствором мыла (25-30 г мыла на 1 л воды) или табачного отвара с мылом (50 г табачной пыли и 10 г мыла на 1 л воды).

Свекловичная блошка - мелкие прыгающие черные жучки с бронзово-зеленоватым отливом. Жучки зимуют. Весной они сначала живут на сорняках, а затем переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев, оставляя нетронутой нижнюю кожицу, которая С течением времени крошится; в местах повреждений образуются небольшие сквозные отверстия. При сильном повреждении молодые растения погибают.Для борьбы с блошкой надо прежде всего выполоть сорняки - лебеду, гречишку b другие, на которых она размножается. Опыливают посевы свеклы 5-процентным порошком ДДТ или однопроцентным гексахлораном (для его приготовления 12-процентный гексахлоран смешивают с золой) из расчета 1,5-2 г на 1 м2. При отсутствии ядов растения посыпают золой, пылью или гашеной известью.

Свекловичная щитоноска - жук, сверху выпуклый, ржаво-коричневый или зеленоватый, с черными неправильной формы крапинками, снизу плоский, черный. Щитоноска появляется в мае и откладывает яички на нижней стороне листьев свеклы, а также лебеды и других сорняков. Она выгрызает на листьях сквозные округлые отверстия, оставляя нетронутой жилку, а личинки выскабливают их в виде оконцев, затянутых пленкой.
Для борьбы со свекловичной щитоноской важно выполоть и удалить с огорода сорняки. Опыливание проводят препаратом ДДТ и 12-процентным гексахлораном по 1,5-2 г на 1 м2.

Свекловичная минирующая муха зимует в почве в стадии куколки, вылетает и откладывает яйца в июне, а в теплую погоду - в конце мая. Окрашена она в пепельный цвет. Муха откладывает яйца на нижнюю сторону листьев свеклы, шпината, лебеды. Из яичек через 3-б дней выходят личинки, которые повреждают ткани листьев, выедая (минируя) под кожицей мякоть. В поврежденных местах кожица отстает и вздувается пузырем, затем отмирает. Примерно через три недели личинки уходят в почву и превращаются в куколок. Вовторой половине июля вылетают мухи второго поколения, лщшнки которых повреждают растения в конце лета.
Меры борьбы: опыливание свеклы в начале лёта мухи дустами ДДТ или гексахлорана, опрыскивание посевов минерально-масляной эмульсией ДДТ или гексахлорана. Норма расхода дуста - 1,5-2 г на 1 м2.
Поврежденные мухой листья обрывают и уничтожают, а обнаруженные на них личинки давят.

Корнеед всходов свеклы - болезнь. Основные ее признаки - побурение ростка и корневой шейки всходов. Причиной корнееда являются различные микроорганизмы и почвенные грибы. Наибольшее повреждение свеклы корнеедом бывает на участках, где не ведется своевременная борьба с почвенной коркой и не обеспечивается хороший доступ воздуха в почву.
Меры борьбы: посев здоровыми высококачественными семенами в оптимально ранние сроки и применение удобрений, усиливающих развитие растений и повышающих их устойчивость к болезням. Большое значение имеет известкование, внесение фосфорно-калийных удобрений, содержание почв в рыхлом и чистом состоянии, намачивание и яровизация протравленных гранозаном (5 г на 1 кг) семян до посева.

Уборка и хранение урожая свеклы

Уборка свеклы практически начинается с момента использования молодых растений. При прореживании обычно выбирают самые развитые растения. Выборку надо делать осторожно, придерживая свободной рукой оставляемую свеклу.

Когда корнеплоды свеклы достигнут в диаметре 3 см, а это бывает в начале июля, ее реализуют как пучковую продукцию (корнеплоды вместе с ботвой). Это второй этап выборочной уборки.
Во второй половине июля свекла при хорошем уходе дает корнеплоды, годные для реализации без ботвы. И в этом случае выбирают самые крупные корнеплоды, которые до сплошной уборки могут перерасти и стать нестандартными.

Попутно следует убирать стрелкующиеся растения. Пока стрелка не загрубела, корнеплод может быть использован в пищу. Сплошную уборку оставшихся в огороде корнеплодов заканчивают до наступления заморозков; обычно это бывает во второй половине сентября.

Выдернутые растения относят в кучи и отрезают ботву. Обрезку делают несколько выше корнеплода (на 0,5 см), не задевая его ножом. Землю с корнеплодов осторожно удаляют обратной (тупой) стороной ножа. Если они не повреждены при уборке, то зимой будут хорошо храниться.

Лучше всего свеклу хранить в подпольях под домами и в погребах, если их соответствующим образом оборудовать. Свекла хорошо сохраняется при температуре от 1 до 3° тепла. При повышенной температуре она вянет и значительно усыхает. В комнатных условиях свекла хорошо сохраняется 1,5-2 месяца.

Хранить свеклу можно россыпью на полу и в ящиках высотой 80-100 см. Перед закладкой на хранение подполье или погреб освобождают от мусора, тщательно просушивают, дезинфицируют и по возможности белят известковым молоком.

Уход за свеклой, заложенной на хранение в подполье, несложный. Прежде всего не следует допускать большой сырости и высокой температуры в хранилище. Нужно своевременно проветривать помещение через лаз, отдушину или специальную вытяжную трубу. Нельзя допускать и промерзания свеклы. Для этого подполье снаружи надо утеплить, привалив к завалинке или фундаменту землю, опилки, листву, торф, а также снег.

Отбор семенных корнеплодов-маточников и их хранение. Наиболее ответственной работой первого года культуры корнеплодов является отбор типичных, здоровых маточников, правильная, своевременная укладка маточников на хранение и надлежащий уход за ними. Уборку маточников корнеплодов свеклы проводят до наступления заморозков, в сухую погоду и заканчивают к концу сентября. Корнеплоды-маточники выдергивают за ботву с помощью лопаты или земляных вил, избегая повреждения корней.

Выдернутые корни осторожно отряхивают от земли, раскладывают рядами и проводят выбраковку. На маточники отбирают лучшие здоровые корнеплоды средней величины. Отобранные маточники относят в отдельные кучи и после обрезки ботвы укладывают в корзины или ящики и отвозят с участка к месту хранения. Ботву обрезают на 1-1,5 см от основания (шейки), избегая повреждения верхушечной почки.

Во время уборки свеклы удаляют примеси, больные и нетипичные для сорта растения, давшие цветуху, растреснувшиеся, уродливые, с разросшейся головкой, недогоны, попорченные и сильно поврежденные проволочником или личинками мухи.

Закладывать маточники на зимовку при температуре наружного воздуха выше 10° С не следует.

В прохладную погоду маточники загружают в хранилища в день уборки. При уборке в дождливую погоду маточники перед укладкой на хранение необходимо просушить.

Хранилища должны иметь постоянную ровную температуру (от 0,5 до 2°С), хорошо вентилироваться, в них не должно быть избытка влажности, чрезмерной сухости и света. Влажность воздуха необходимо поддерживать в пределах 85-90%. Хорошо хранить свеклу, переслаивая ее песком. На 1 т корнеплодов требуется около 0,5 м3 речного песка.

Надо иметь в виду, что совместное хранение маточников капусты и корнеплодов недопустимо. Недопустимо и хранение продовольственных овощей вместе с маточниками.

Выращивание семян свеклы

Свекла - двухлетнее перекрестноопыляющееся растение. Все сорта свеклы (кормовой, сахарной и столовой) легко скрещиваются друг с другом, поэтому для сохранения сорта в чистоте необходима его строгая пространственная изоляция (2000 м).

В первый год возделывания свеклы выращивают маточники; на второй год их высаживают и получают семена.

Перед высадкой корнеплоды свеклы тщательно перебирают, а мякоть проверяют путем продольного среза с захватом четверти корнеплода, но без повреждения головки. Маточники свеклы со светлыми кольцами выбраковывают. Место среза посыпают толченым углем.

В северных районах России для повышения урожайности семян свеклы и ускорения их созревания большое значение имеет 15-20-дневное проращивание маточников. Оно способствует более раннему образованию соцветий.

Для проращивания маточники свеклы прикапывают в парниках, но это можно делать и на утепленных грядах. На защищенном, хорошо прогреваемом участке роют траншею глубиной 25 см, шириной 100 см и длиной в зависимости от потребности. Траншею заполняют горячим навозом и засыпают рыхлой землей слоем 10 см. Затем прикапывают маточники, прикрывая их на 2 см перегноем. Для прикопанных маточников создают умеренно влажную среду. Кроме того, их прикрывают рогожами, мешковиной или слоем соломы толщиной 25-30 см. После того как минует опасность заморозков и корнеплоды отрастут, укрытия постепенно снимают.

Высаживают маточники в лунки, в которые вносят по 500 г перегноя и по 100 г золы в смеси с землей. При посадке в 2 ряда на грядах расстояние между лунками в ряду 50 см, а между рядами - 70 см. Маточник свеклы погружают в землю по самую розетку и плотно обжимают, что способствует восстановлению в почве капилляров, по которым притекает вода.

В период отрастания маточников их подкармливают азотистыми удобрениями, а потом (перед цветением) для лучшего налива семян вносят смесь минеральных удобрений - 2 части суперфосфата и 1 часть калийной соли. Под каждый корнеплод кладут 30 г такой смеси.
Непременное условие в уходе за маточниками (семенниками) - рыхление междурядий.

Как только стеблевой побег достигнет высоты 10-15 см, его верхушку прищипывают на 1-1,5 см, что способствует сильному отрастанию боковых побегов и образованию мощного куста. Кроме того, с 15 июля необходимо удалять все молодые соцветия, которые, безусловно, не успеют дать вызревших семян к концу вегетации.

Семенники свеклы необходимо подвязывать к кольям, так как под тяжестью налившихся семян растения опускаются на землю и семена прорастают.

Семенники свеклы поражаются тлей и свекловичной мухой. Рекомендуемые меры борьбы - опрыскивание анабазин- или никотинсульфатом (на ведро воды берут 30 г анабазин-сульфата и добавляют 40-50 г зеленого мыла). Начиная с 20-25 июля, у семенников свеклы производят тщательную вырезку (пасынкование) запоздавших пазушных побегов и прищипку верхушек соцветий, еще не завязавших семена. Надо непременно помнить, что цветение и созревание семян свеклы происходят очень неравномерно и затягиваются до глубокой осени.

К уборке семенников приступают, когда на кустах побуреет до 7 семенных клубочков. Уборку ведут выборочно в 2-3 приема. Задержка с уборкой приводит к потерям урожая семян, так как они легко осыпаются и лучшая часть их теряется. Кусты срезают серпами или садовыми секаторами и укладывают на полотнища. Собранные семенники подвешивают на чердаках или под навесами для просушки и дозревания.

Обмолот просушенных семенников проводят вручную с последующей очисткой семян. Затем семена свеклы подвергают искусственной сушке при температуре 50-55° С. Нельзя допускать перегрева семян, так как при этом погибают их зародыши. Предельная влажность семян свеклы должна быть 15%.

Удобрения для свеклы

Чтобы урожай свеклы был высоким, растения должны получать из почвы все необходимые им питательные вещества. Поэтому почву необходимо удобрять.

Существует много удобрений, которые можно вносить под посевы свеклы. Это навоз, перегной, торфоком-посты, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль, аммиачная селитра и другие. Но для индивидуальных огородов особое значение имеют местные удобрения, которые каждый огородник может заготовить сам: зола, домовой мусор, кухонные отходы, навоз.

При разложении навоза почва обогащается перегноем, который улучшает ее структуру, а следовательно, водные, воздушные и тепловые свойства. С навозом вносится в почву огромное количество микробов, которые разлагают органическое вещество навоза и тем самым переводят содержащиеся в нем питательные вещества в доступную для растений форму. Навоз вносят из расчета 4 - 5 кг на 1 м2, а на бедных почвах 6 - 8 кг.

Домовой мусор используют для получения перегноя. Для удобрения огорода перегноем его берут на 10-20% меньше, чем навоза.
Кухонные отбросы вместе с торфом, навозом, листьями, фекалиями, опилками, стружками и т. п. идут на приготовление компостов. Компост созревает долго - от 4 до 12 месяцев, приобретая вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. В почву его вносят подтем же нормам, что и навоз.

Зола - ценное удобрение, содержащее калий, фосфор и известь. Она имеет большое значение как заменитель промышленных калийных и отчасти фосфорных удобрений. Наиболее часто в качестве удобрения употребляют печную золу лиственных (береза, ольха) и хвойных (ель, сосна) древесных пород. Зола лиственных пород содержит в среднем 10% калия, 3,5% фосфора и 30% извести; зола хвойных - 6% калия, 2,5% фосфора и 35% извести. Питательные вещества калий и фосфор - находятся в золе в легко доступном для растений состоянии.

Особенно ценится зола как калийное удобрение. Кроме того, зола обладает щелочными свойствами и, следовательно, может уменьшать кислотность подзолистых почв. Золу вносят при перекопке почвы из расчета. 300-500 г на 1 м2.

На кислых почвах эту норму повышают до 2 кг на 1 м2.
Главные, или основные, питательные вещества - это азот, фосфорная кислота, калий и кальций. Хотя каждое из этих веществ выполняет свою специфическую задачу в формировании растений, наибольшая эффективность достигается только при их гармоническом взаимодействии. По этой причине на индивидуальных огородах овощеводам лучше пользоваться не отдельными удобрениями, а их смесями, или так называемым полным удобрением. Такие удобрения в готовой расфасовке продаются в специальных магазинах.

Надо помнить о том, что наши северные почвы очень бедны, поэтому внесение удобрений в них является не менее необходимым, чем хорошая обработка.

На холодных суглинистых и глинистых почвах особое значение имеют органические удобрения. Однако наибольшую пользу дает совместное применение органических и минеральных удобрений.

Проводя работы по удобрению своих огородов, овощеводам-любителям нужно составлять различные смеси и дозировки. Дело это значительно упростится, если знать, сколько примерно по весу (в граммах) вмещается удобрений в стакане, в спичечной коробке, в чайной ложке.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ: ПОСЕВ И УХОД
Столовая свекла была известна ещё древним персам за 2000 лет до н. э. Однако, овощ этот персы совсем не почитали, считая его символом сплетен и ссор. Свекла была неотъемлемой частью стола древних римлян, которые распространили её по всем завоеванным ими странам. В Древнюю Русь она попала в Х в. из Византии.
Свекла столовая - наиболее калорийная овощная культура. Она содержит так много полезных для организма элементов, что её с полным правом называют кубышкой полезных веществ. Свекла не теряет своих полезных свойств и при длительном хранении, а также варке.
И ещё одно достоинство у свеклы - в отличие от большинства овощей у неё в пищу идут и корнеплоды, и ботва.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
И ПОСЕВ
Свекла хорошо растёт на плодородных супесчаных и суглинистых почвах. Не любит она песчаных, тяжелых глинистых и заболоченных подзолистых почв. Не переносит и повышенной кислотности почвы. Желательно, чтобы участок для ее выращивания располагался на небольшом южном склоне и хорошо освещался солнцем.
Лучше всего для выращивания свёклы подходят участки, на которых раньше росли хорошо удобренные лук, огурцы, картофель, тыква, кабачки. Удовлетворительными предшественниками являются капуста, горох, чеснок. Не следует сажать её после моркови, сельдерея, пастернака и других корнеплодов, а также после мангольда и шпината, имеющих с ней общих вредителей и болезни. На прежнее место свеклу возвращают только через 3 года.
Свекла требовательна к основным элементам питания. В начальный период она активно потребляет азот, но его избыток в почве может усилить цветушность растений. А во вторую половину вегетации увеличивается потребность в фосфоре и калии.
Подготовку почвы под свеклу начинают осенью сразу после уборки предшественника, а также послеуборочных растительных остатков. Почву перекапывают на полный штык лопаты, внося предварительно на 1 м2 по 0,5 ведра перепревшего компоста или перегноя и по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Ещё более эффективно внесение в почву древесной золы, которая содержит много калия и относительно мало, но в легко усвояемой растениями форме фосфора.
Запомните! Свекла не переносит хлор, поэтому содержащие хлор калийные удобрения применять не следует. В то же время свекла очень отзывчива на удобрения, содержащие магний. При внесении свежего навоза непосредственно под свеклу - формируются грубые корнеплоды, в них накапливается много нитратов.
На песчаных почвах при ее подготовке также надо внести из расчёта на 1 м2 по 1 ведру дерновой земли, перегноя и торфа, а на тяжелых глинистых почвах по 1 ведру крупного речного песка, торфа и по 2 литровых банки лежалых опилок, предварительно обработанных раствором мочевины.
Если ваш участок заболоченный, низинный, то свеклу лучше выращивать на насыпных грядках или гребнях. Грядки часто обшивают досками, чтобы почва не размывалась и не осыпалась. А весной такие грядки быстрее просыхают и прогреваются.
На торфянистых, бедных бором почвах свекла плохо растет, страдает от гнили сердечка и фомоза. На них дополнительно необходимо внести борные удобрения из расчета 3 г на 1 м2.
Весной, как только позволит почва, её перекапывают вилами на глубину до 12-15 см, аккуратно удаляя корневища многолетних сорняков. Затем поверхность почвы тщательно рыхлят, выравнивают и для лучшего прогревания укрывают плёнкой.
Семена свёклы прорастают довольно медленно - через 8-15 дней - особенно при недостатке влаги в почве. Поэтому для ускорения появления всходов семена желательно готовить к посеву.
Для этого их в мешочке замачивают в течение суток в растворе золы (1 ст. л. на 1 л воды) или питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды), промывают, укрывают влажной тканью и выдерживают двое суток при температуре не ниже 25 оС. Обработанные таким образом семена дают дружные всходы через 6-7 дней после посева. Но можно замочить их и в чистой воде, меняя ее 2 раза в сутки.
Затем семена слегка подсушивают и высевают в полувлажном состоянии. Надо иметь в виду, что намоченные семена свеклы нельзя сеять в сухую почву. А при посеве в сухую почву семена лучше вообще не замачивать.
ПОСЕВ СЕМЯН
Наилучший срок посева (в зависимости от погоды) - середина мая с временным прикрытием посевов плёнкой. Без укрытия свеклу сеют на неделю позже. А по старинной народной примете свеклу лучше сеять тогда, когда цветет осина, т. е. когда она покрывается сережками.
Перед посевом семян с грядок снимают плёнку, делают посевные бороздки глубиной 2,5-3 см с расстоянием между ними 30 см. Затем бороздки поливают горячей водой и сеют в них семена свёклы, раскладывая их через 2-3 см, слегка вдавливая в только что политые бороздки. После заделки бороздки почву обязательно слегка прижимают и накрывают плёнкой или мульчируют.
При более мелкой заделке семян соплодие может быть вынесено на поверхность почвы, а при более глубокой - ухудшается всхожесть растений.
С появлением первых всходов плёнку с грядки снимают. При этом не следует забывать, что молодые всходы при понижении температуры до
-2…3 оС погибают.
Многие огородники, особенно в северных районах, выращивают рассаду свеклы в ящиках, высевая в них семена в середине апреля. В открытый грунт на постоянное место такую рассаду высаживают в самом конце мая. Частота посадки такой рассады зависит в основном от формы корнеплода. Сорта с крупными круглыми корнеплодами высаживают через 18-20 см, а с цилиндрической формой - через 10-12 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Уход за свеклой заключается в рыхлении почвы, прореживании всходов, прополках, поливе и удобрении. Несмотря на предварительную обработку, семена свеклы всходят медленно, чему особенно способствует почвенная корка. Поэтому через 4-5 дней после посева необходимо очень и очень осторожно провести мелкое рыхление почвы пружинными граблями, чтобы не повредить находящиеся еще в земле очень нежные проростки.
Первое настоящее рыхление проводят через 4-5 дней после появления всходов. Его повторяют после дождей и обильных поливов, постепенно увеличивая глубину обработки до 7-8 см. После смыкания листьев рыхления почвы прекращают.
Свекла очень требовательна к интенсивности солнечного света. Затенение растений способствует замедлению их роста и развития во время всей вегетации. На заросших сорняками грядках свекла развивается медленно и формирует мелкий корнеплод. Поэтому прополка - важнейший агроприем на грядках свеклы в августе.
Первое прореживание делают при образовании у растений двух настоящих листьев, оставляя между растениями 2-3 см. У многосемянных сортов из каждого соплодия развивается 3-5 проростков. Оставляют 1-2 наиболее сильных растения, а остальные удаляют. Их можно рассадить на свободные места по краям грядки. Перед прореживанием грядку необходимо обильно полить, чтобы растения легче было выдергивать.
Второй раз это делают при появлении четвертого листа, оставляя между растениями 4-6 см. Третье прореживание делают в первой декаде августа, оставляя между растениями по 10-20 см в зависимости от сорта (10-12 см для цилиндрических и до 15-18 см для округлых сортов).
К прореживанию свеклы желательно приурочивать прополку сорняков. После прополки и прореживания, оголившиеся корешки растений на грядке надо присыпать грунтом, припудрить золой землю вокруг оставшихся растений и полить. То же самое надо делать, если взрослые корнеплоды сильно выходят из земли.
Внимание! Во время роста свеклы ни в коем случае нельзя повреждать или отрывать отдельные листочки. Растения очень болезненно переносят такие травмы, поэтому подобные повреждения ведут к серьезной потере урожая.
В отличие от моркови молодые растения свеклы неплохо приживаются при пересадке, поэтому часть растений при прореживании можно разместить на изреженных участках, обильно поливая их до полного приживания.
Хотя свекла и засухоустойчивое растение, т. к. ее корни глубоко проникают в почву, хороший урожай качественных корнеплодов можно получить только при регулярном поливе. Очень отзывчива она и на освежительные поливы по листьям. При недостатке влаги в почве листья уже через 5-7 дней начинают привядать, растения перестают расти, а корнеплоды получаются грубыми и деревянистыми.
Поливают свеклу за сезон в зависимости от погоды, увлажняя почву на глубину 10-12 см, т. е. выливая на 1 м2 не менее 15 л воды. При этом, как правило, первый полив проводят вскоре после появления всходов.
Между поливами нельзя допускать больших перерывов, особенно во время интенсивного формирования корнеплодов. За 3-4 недели до уборки поливы свёклы прекращают, чтобы улучшить вызревание корнеплодов.
Поскольку свекла плохо растет, если земля перегревается, то ее после полива необходимо мульчировать, чтобы сохранить влагу в почве и избежать ее перегрева.
Свекла требовательна к наличию в почве основных элементов питания. Она в большом количестве потребляет азот и калий, в начальный период роста больше азота, а в конце вегетации - калия. Но постоянный избыток азота в почве может вызвать образование пустот внутри корнеплодов. К тому же она склонна накапливать в больших количествах нитраты.
Фосфор она потребляет равномерно на протяжении всего периода вегетации. А из микроэлементов для свеклы особенно необходим бор, при недостатке которого развивается сердцевинная гниль.
Первую подкормку свеклы лучше провести раствором коровяка (1:10) или азотными удобрениями при появлении у растений по 4-5 настоящих листьев из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Лучше всего использовать для этой подкормки натриевую селитру.
Через 2-3 недели необходима вторая подкормка сульфатом калия и суперфосфатом по 1 ч. л. на 1 м2 грядки. При отсутствии минеральных удобрений можно использовать древесную золу по 1 стакану на 1 м2.
А когда завяжется корнеплод (обычно при 4-5 листьях), свеклу желательно подкормить бором (2 г борной кислоты на 10 л воды). Но растворить ее надо в горячей воде, т. к. в холодной воде кислота не растворяется.
При слабом развитии растений на почвах с недостаточным количеством азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, очень хороший эффект дает подкормка раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением 1 ч. л. мочевины.
Подкормки желательно вносить в бороздки на расстоянии 6-8 см от рядка растений на глубину 2-3 см, стараясь не попадать раствором на листья.
Значительно повышает урожай и хорошо влияет на сохранность корнеплодов внекорневая подкормка калийными удобрениями за 3-4 недели до уборки урожая.
Запомните! Свекла может накапливать нитраты в количестве, в несколько раз превышающем допустимые нормы. Поэтому нельзя вносить под неё большие дозы азотных удобрений, а последние 4-5 недель до уборки их вообще надо исключить.
В. Шафранский

Газета «САДОВОД» № 16, 2012 г.

Через сколько дней всходит морковь

Специалисты уверяют, что выращивать морковь довольно просто, но на деле все получается совершенно иначе. У кого-то она растет, чуть ли не сама по себе, а кто-то осенью получает маленькие чахлые корешки, которые к тому же имеют слабо выраженную пигментацию. Здесь все дело в почве.

Моркови требуется рыхлая и питательная, богатая перегноем почва. На супесчаных, суглинистых, торфяниках этот овощ растет просто замечательно, радуя огородников богатым урожаем. А вот глинистые и слишком сырые места ему крайне противопоказаны. Морковь здесь не только не растет, но и может загнить на корню.

Морковь является холодоустойчивым растением, которое сеют весной, в апреле-мае, иногда можно посадить и озимую морковь, тогда засевают ее в ноябре декабре, когда почва уже мерзлая, семена при этом должны быть сухими.

Высеивать морковь можно как сухими семенами, так и замочными заранее. Высевают семена в небольшие бороздки, которые расположены на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Бороздки необходимо предварительно полить или посыпать золой или мелом.

Многие огородники задаются вопросом через, Сколько дней всходит морковь , ведь это крайне необходимо знать, чтобы не упустить момента и в случае если первая попытка не удалось посадить этот овощ еще раз.

Хотя не стоит торопиться в этом вопросе, так всходит морковь очень медленно, иногда с момента посева может пройти до нескольких недель, а если погода холодная, то и дольше. Преждевременному прорастанию препятствуют эфирные масла, которые содержатся в семенах. Что бы ускорить процесс прорастания семена можно перед посадкой вымочить в течение суток, тогда есть шанс увидеть первые всходы уже через неделю.

Морковь Основные секреты выращивания Мой сад огород Копилка дачного опыта

• 1 Немного истории
• 2 Требования моркови
• 3 Сроки посева моркови
• 4 Как сеять семена моркови
• 5 Как ухаживать за морковью
• 6 Сколько нужно воды
• 7 Чем кормить?
• 8 Когда и как убирать морковь
• 9 Как хранить морковь

Здравствуйте, дорогие друзья!

На нашем столе постоянно присутствует Морковь - корнеплод, являющийся источником каротина, наше оранжевое чудо. Это один из наиболее нами любимых и важных овощей.

Никакой другой овощ не в состоянии заменить Морковь , ведь в ее состав входит множество полезных для нашего организма веществ: большое количество витаминов, эфирных масел, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, микроэлементов.

И даже, середина корнеплода, которую недолюбливают многие огородники, содержит апигенин – вещество, благоприятно действующее на работу сердца. Мелко натертой морковью можно заживлять ожоги, гнойные раны.

Морковным соком на Руси лечили воспаление носоглотки, болезни сердца и печени. Также морковный сок хорошо снимает повышенную утомляемость, весенний авитаминоз, если пить его по половине стакана 3 раза в день.

А о том, что Морковь очень полезна людям, имеющим проблемы со зрением, знают практически все.

Морковь широко используется в кулинарии, как в сыром виде, так и при приготовлении самых различных блюд, а также для получения сока.

Немного истории

По предположению ученых мужей, морковь впервые стали выращивать в Афганистане, где и до сих пор растет самое большое число ее видов. Изначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян.

Первое упоминание о употреблении в пищу корня моркови встречается в античных источниках в 1 в. н. э.

Археологические же исследования говорят о том, что выращивали морковь гораздо раньше - почти за 2 тыс. лет до н. э.

Современная морковь была завезена в Европу в Х-ХIII веках, а у нас она появилась во времена Киевской Руси.

Первое время выращивали желтые и белые корнеплоды, и только в начале ХVIII века появились упоминания об оранжевой моркови.

А еще в преданиях говорится, что в средние века морковь считалась лакомством гномов и они обменивали этот корнеплод на слитки золота…

Требования моркови

Морковь довольно таки требовательная культура и особенно к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.

Лучшим участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В этом случае вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с очень плохими вкусовыми качествами.

Также нестандартной морковь может вырасти при следующих условиях:

Если внести удобрения, содержащие хлор – корнеплоды будут искривляться или ветвиться;

Если раскислять почву накануне посадки – морковь становится многохвостовой;

Если в почве будут любые помехи, например, камешки, органические остатки и тому подобное;

Если в почве будет избыток влаги - корнеплод становится волосатым или же растрескивается, ботва излишне растет;

Если вносить и подкармливать без надобности азотными удобрениями - морковь начинает ветвиться;

Если неправильно прореживаем всходы;

Если во время роста моркови не хватает влаги - при этом морковь, стараясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).

Исходя из этого к подготовке почвы для посадки моркови надо подойти со всей ответственностью.

Во-первых , лучше ее подготовить с осени: тщательно перекопать; если необходимо раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также можно добавить фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, всевозможные добавки в почву под морковь лучше всего вносить, учитывая какой тип почвы на вашем участке.

Если у вас торфяная почва, то в нее хорошо бы добавить речной песок, перегной и глинистой земли.

Если же почва глинистая – речной песок, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весной только песок.

Во-вторых , весной участок под морковь, подготовленный с осени, необходимо достаточно глубоко прорыхлить, добавив предварительно комплексное минеральное удобрение; постараться выбрать все камешки, чтобы ничто не мешало росту растения.

Еще одним важным условием для роста моркови является хорошая освещенность посевов. Затенение очень негативно сказывается на росте растения, особенно на начальных этапах.

Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется множество мелких корнеплодов (так называемого – недогона).

Морковь является относительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2оС, а уже взрослые растения и до минус 4оС.

Но у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же снижается.

Семена моркови прорастают при температуре выше 3оС, а оптимальная температура для ее роста около 18-25оС. Если температура поднимается выше 25оС рост растения замедляется.

При выборе участка для посадки моркови желательно учитывать еще и то, что лучшими предшественниками для нее являются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы, зеленные культуры.

Сроки посева моркови

Существует несколько сроков посева семян моркови и они зависят от того, когда и для каких целей мы хотим получить урожай.

Так, например, для получения раннего урожая морковь надо сеять с середины апреля до начала мая (Ранневесенний посев ). Посеянную в эти сроки морковь можно убирать на пучок с конца июня до конца июля, а с августа уже получаем настоящий корнеплод для летнего потребления.

Следующий срок посева с середины мая до начала июня (Летний посев ). Это основной срок посева моркови, которую мы будем закладывать на зимнее хранение.

Если мы хотим хотим получить молодую морковь осенью, то можно посеять короткоплодные сорта еще в середине июля.

А Подзимний посев семян (с 20 октября по 15 ноября) может обеспечить нас еще более ранним урожаем. Но не всякий участок подходит для этих целей. Для подзимнего посева надо выбрать такое место на нашем дачном участке, на котором весной снег тает раньше и почва должна быть легкая, супесчаная, чтобы весной не было заплывания посевов.

При высевании семян под зиму их только обеззараживают, а потом подсушивают. Весной они наберут влагу, набухнут и прорастут естественным образом. Проращивать семена не рекомендуется, так как ростки вымерзнут. Используя эти сроки посева мы сможем иметь свежую морковь с лета по весну следующего года.

К тому же при посеве поздней моркови до 20-х чисел июня развитие растений не совпадает с наибольшей активностью морковной мухи (в мае), что позволяет вырастить более качественные корнеплоды.

Как сеять семена моркови

Эфирные масла содержащиеся в семенах моркови в большом количестве препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому перед посевом необходимо провести предпосевную подготовку семян: обеззараживание, замачивание, проращивание.

О том как обеззараживать семена, а также правильно замачивать и проращивать можно прочитать в ранее опубликованных статьях.

Затем обработанные семена подсушиваем и высеваем. При такой обработке всходы появляются гораздо раньше (через 6-10 дней), в то время как, если проводить посев сухими семенами и в недостаточно влажную почву появление всходов может растянуться до 40 дней.

Выращивать морковь лучше всего на грядках. Перед посевом подготовленные грядки хорошенько рыхлим на глубину 10-15 см, затем поверхность выравниваем и делаем неширокие бороздки до 5 см и глубиной около 2 см. Глубже делать бороздки не стоит, так как это может значительно замедлить прорастание моркови. Бороздки делаем на расстоянии 25-30 см.

Для того чтобы у нас были дружные и равномерные всходы, семена необходимо заделать на одинаковую глубину.

А еще опытные дачники советуют семена моркови сеять так, чтобы им было сверху мягко, а внизу - твердо.

Для этого дно бороздок выравниваем и уплотняем специально подготовленным для этой цели брусом.

После этого проливаем бороздки водой и в увлажненную почву высеваем семена, стараясь чтобы между ними расстояние было 1,5-2 см.

Посеять мелкие семена моркови на таком расстоянии достаточно трудно. Хочу посоветовать несколько методов посева, с помощью которых можно облегчить этот процесс:

Смешать мелкие семена с песком: 1 столовую ложку семян смешать с 1 стаканом песка, затем полученную смесь разделить на 3 части и каждую часть использовать на 1 м2 грядок.

Смешать семена моркови с семенами маячковых растений (салат, редис). Они всходят гораздо раньше и тем самым указывают нам, где находятся сеянцы моркови. Это дает нам возможность первую прополку грядки с морковью провести, не боясь повредить растения, намного раньше обычного срока.

Также очень удобен жидкий посев моркови, при котором пророщенные семена смешивают с жидким клейстером, приготовленным из картофельного крахмала. Затем осторожно «наливают» их в бороздки из чайника.

Затем семена засыпаем рыхлой просеянной землей или смесью торфа и песка, или же чистым торфом с легким уплотнением, чтобы обеспечить более лучший контакт семян с почвой и приток влаги.

Поливать землю после посева не стоит, так как семена могут сместиться в более глубокие слои почвы и будут долго прорастать, а то и вообще могут не взойти. Чтобы избежать высыхания почвы, грядку сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

К тому же под пленкой земля прогреется гораздо быстрее. Пленку необходимо будет снять после того как появятся всходы.

Как ухаживать за морковью

Морковь нуждается в нашем постоянном внимании. Уход за ней - это периодическое рыхление почвы, своевременный полив, подкормки при необходимости, регулярные прополки и борьба с вредителями и болезнями. Наиболее ответственным моментом при выращивании моркови является прорастание семян и появление всходов.

В этот момент возможно образование почвенной корки, которую необходимо осторожно разрушить (лучше после полива), так как она препятствует своевременному появлению всходов. Для предотвращения образования почвенной корки посевы можно замульчировать торфом.

После того как появятся первые всходы можно приступать к первому рыхлению. Действуем при этом очень осторожно, стараясь не повредить нежные ростки.

Лучшее время для рыхления сразу после дождя, а если дождя долгое время нет, то морковь сначала поливаем, а уже затем приступаем к рыхлению.

Когда у моркови появятся 1-2 настоящих листочка, проводим прореживание посевов, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Второе прореживание делаем через 2-3 недели после первого и после него расстояние между растениями должно быть 4-5 см.

При меньшем расстоянии корнеплоды не достигнут нормальных размеров, особенно позднеспелые сорта.

Чтобы не образовались уродливые корнеплоды, прореживание посевов необходимо провести правильно.

Сначала грядку поливают и только после этого выдергивают лишние растения. Причем тянем вверх, а не в сторону, не расшатывая, иначе у оставленной моркови может оборваться главный корень и начнут расти боковые корешки, образуя «рогатый» корнеплод.

Прореживание лучше всего проводить вечером, так как морковный запах, появляющийся при повреждении растений может привлечь вредителей. Отбракованные растения желательно отнести подальше от грядки и прикрыть землей или компостом, чтобы заглушить запах.

Напомню еще раз, что прополки и прореживания надо проводить после дождей или поливов и сразу же после этих операций грядку надо полить вновь.

При этом почву вокруг оставленных растений необходимо слегка обжать, а отверстия в земле засыпать.

Важна также и такая операция как окучивание, ведь во время роста верхняя часть корнеплодов оголяется и на свету зеленеет, образуя соланин, который при хранении проникает в морковь и придает ей горечь.

Окучивание корнеплодов также лучше всего проводить в пасмурные дни или же вечером, чтобы не привлекать морковную муху.

Сколько нужно воды

Полив для моркови имеет большое значение, так как это растение не любит как излишней влаги, так и сухости.

У моркови есть одна особенность - позднее формирование урожая. Период вегетации у нее длится примерно от 4 до 5 месяцев.

А нарастание корнеплодов начинается только после окончания роста листьев, в последнюю четверть периода вегетации.

Поэтому в период роста растения очень требовательны к влажности почвы, а в конце плохо переносят ее избыток и, если провести обильный полив, корнеплоды могут растрескаться.

В теплую и солнечную погоду, когда влага из почвы быстро испаряется, морковь поливают 3 раза в неделю.

Молодые растения сильно не заливайте, им достаточно будет приблизительно 4 л воды на 1 м2. С ростом же корнеплодов количество воды постепенно увеличиваем.

В середине периода вегетации морковь можно поливать 1 раз в неделю, при этом используя уже от 8 до 10 л воды на 1 м2.

Чем кормить?

Если мы хорошо удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить неплохой урожай корнеплодов и без подкормок.

Но все же лучше сделать в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.

Первую подкормку желательно сделать через месяц после появления всходов (1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды), Вторую - через 2 недели после первой. В начале августа морковь можно еще подкормить раствором калийного удобрения - это Третья подкормка. Корнеплоды станут слаще, а также раньше созреют.

А лучше всего во второй половине вегетационного периода при поливе моркови добавлять в воду настой золы (1 л настоя на 10 л воды), так как зола самое лучшее калийное удобрение, которое замечательно усваивается всеми растениями.

К тому же зола защищает растения от многих болезней и вредителей. Можно даже просто 1 раз в неделю перед поливом посыпать морковные грядки древесной золой.

Очень хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку достаточно будет провести раза два: в период активного роста подземной части моркови (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).

Когда и как убирать морковь

Уборку моркови можно проводить в несколько этапов.

Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать выдергивать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.

А поздние сорта моркови, предназначенные для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления заморозков.

Спешить с уборкой не стоит, потому что корнеплоды усиленно нарастают во второй половине сентября. Но в тоже время и запаздывать нельзя, так как морковь попавшая под заморозки плохо хранится и гибнет.

Морковь можно выдергивать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет довольно таки трудно и без помощи лопаты уже не обойтись. Излишки земли стряхиваем руками.

После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, поврежденные откладываем для быстрой переработки, а мелкие и больные лучше всего выбросить.

Затем у тех корнеплодов, которые мы собираемся закладывать на хранение ботву обрезаем до самой головки.

Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы хотите получить свои семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем приблизительно 2-3 см ботвы.

Затем обработанную таким образом морковь просушиваем под навесом (только не на солнце) и закладываем на хранение.

Как хранить морковь

Морковь храним в подвале (погребе) в деревянных или пластмассовых ящиках. В ящики ее укладываем слоями, пересыпая влажным песком и стараемся расположить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга.

Вместо песка еще хорошо использовать мох.

Хочу посоветовать еще один способ хранения моркови – «глазирование» глиной. Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой сметаны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло.

В такой оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до самой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть около 00С и в хранилище должно быть сухо.

Если по каким то причинам вам не подходят предыдущие способы хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов.

А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут храниться еще лучше.

В этой статье, дорогие друзья, я коснулась только вопроса выращивания моркови , а о ее сортах, о всем их многообразии и о болезнях и вредителях, которые досаждают моркови я планирую рассказать в следующих статьях.

До скорой встречи, дорогие друзья!

Как правильно замачивать и проращивать семена? Обязательно посадите иссоп! Грибные болезни картофеля и меры борьбы с ними

Метки: морковь

Столовая свекла, довольно простой в выращивании завсегдатай огородных грядок, иногда преподносит дачникам неприятные сюрпризы. Даже от бывалых огородников можно услышать жалобы на гибель только формирующихся растений, пожелтение или покраснение листвы, замедлившийся рост корнеплодов и ухудшение их качества.

С чем связаны эти проблемы? Что делать, если свекла плохо растет, и как поддержать незаменимую овощную культуру?

Причин отставания свеклы в росте, вялости и несвойственного вида ботвы, а также плохого вкуса собранных корнеплодов может быть несколько. И при их своевременном выявлении с помощью ухода и подкормок свеклы совсем несложно быстро поправить положение и к осени собрать хороший урожай.

Проблема с подбором участка для свекольных грядок

Столовая свекла любит освещенные, хорошо прогреваемые участки с достаточным дренажем, чтобы корневая система растения не переувлажнялась и не подгнивала. Если грядка разбита в тени или в низине, где скапливается влага, ждать хорошего результата не приходится. Вся сила растения может уйти в ботву, а корнеплоды так и не сформируются. Чтобы свекла лучше себя чувствовала, делают высокие грядки, на которых бы растение не испытывало дефицита ни кислорода, ни солнечного света.

Если участок небольшой, этой огородной жительнице можно выделить место между такими пасленовыми культурами, как баклажаны и перцы. Хорошо себя чувствует свекла рядом с луком и чесноком, посадками , патиссонов и кабачков, в междурядьях раннего гороха и спаржевой фасоли.

Если же на грядке в предыдущем сезоне выращивали редис или редьку, мангольд или какие-либо капусты, то причину, почему на огороде не растет свекла, стоит искать в нарушении правил севооборота.

Плохое качество, низкая урожайность корнеплодов и покраснение листвы может вызываться чрезмерной кислотностью почвы. Если это действительно так, то на место посадки огородной культуры вносится доломитовая мука, которая решает проблему. Однако переусердствовать тоже не стоит. Избыточное количество извести может вызвать другую проблему – паршу, которая тоже не лучшим образом отражается на качестве свеклы.

Что делать, если свекла плохо растет сразу после посева?

Проблемы с ростом и образованием корнеплодов у свеклы могу начинаться и вскоре после посева. Почему свекла плохо растет, и что делать в этой ситуации огороднику?

При подготовке грядок под свеклу грунт перекапывают на глубину 20–25 см и с осени вносят органику из расчета 15–20 кг или перегноя на метр площади. Если же культуру высевают под зиму, то органические вещества вносят при посеве в размере 5–6 кг на метр, весной всходы получают по 30 грамм мочевины. Количество минеральных удобрений берут из расчета 30 грамм хлористого калия и суперфосфата на метр грядки.

Должный уход и подкормка свеклы на ранней стадии особенно важны. Неполучение необходимых растению питательных веществ, особенно при недостатке влаги, может стать причиной ослабления всходов, запоздания их развития и резкого падения урожайности.

Если растения не получили требуемого при посадке, нужно как можно быстрее компенсировать это упущение.

Однако и чрезмерная подкормка, и усиленный уход за свеклой иногда приносит вред. Внесение свежего навоза под посевы вызывает сильный ожог нежной ткани ростков и всходов, поэтому азотные подкормки безопаснее проводить в виде полива зеленым настоем или во внекорневой форме.

На качество всходов и их дальнейшее развитие влияют и сроки посева:

• Если семена начинают оживать при +4 °C, а дальнейший рост будет происходить при 16–23 °C и регулярном поливе, то опасаться нечего. Всходы появятся вовремя и дадут качественные крупные корнеплоды.
• Если же семена заделаны в непрогретый грунт, попали по заморозок или начало вегетации пришлось на жаркое сухое время, то велика вероятность образования не корнеплодов, а цветоносов.

Одной из причин, почему не растет свекла на огороде, является недостаток или избыток влаги.

Нельзя забывать о грядок, во время которого на метр площади должно приходиться по 15–20 литров влаги. Но и здесь есть свои особенности:

• Если молодые растения, начинающие формировать корнеплод, остро реагируют на сухость почвы, слабеют и вянут, то полив быстро возвращает им живость.
• В последний же месяц перед уборкой урожая избыток влаги негативно сказывается на сладости корнеплодов и их качестве.

Глубина посадки семян в весеннее время составляет 2–3 см, во время осеннего посева их заделывают на сантиметр глубже. Если семена заглубляются сильнее, ростки тратят больше сил на преодоление почвенного слоя и в итоге ослабляются.

Что делать, если свекла плохо растет уже, начиная с весны? Ускорить проращивание и придать росткам силы помогает предварительное замачивание семян в теплой воде или растворе микроэлементов. Поскольку крупные семена свеклы – это, по сути, несколько объединенных семян, то не меньшее значение имеет и прореживание появившихся всходов.

Если культура выращивается на участке рассадным способом, пересадка требует крайней осторожности, ведь малейшее повреждение корневой системы незамедлительно скажется и на развитии растения, и на формировании корнеплода свеклы.

Гибель совсем молодых растений иногда вызывает корнеед, заболевание, вызываемое вредоносным грибом. Стебель зараженного сеянца в прикорневой зоне чернеет и засыхает. Чем подкормить свеклу для роста сеянцев и их оздоровления? При первых признаках болезни и для профилактики грядки обрабатывают фитоспорином, не забывая при этом окучивать растения свеклы и прореживать.

Эту процедуру проводят дважды:

• в период, когда растение дало пару настоящих листьев, на каждые 3–4 см оставляют по одному ростку;
• когда на свекле есть уже 4–5 листьев, а сами корнеплоды достигают размера 10-рублевой монеты, увеличивают расстояние до 7–8 см.

Чем подкормить свеклу для роста?

Как и другие огородные культуры, свекла должна получать минеральные вещества. Чем удобрить свеклу, и в какие сроки растение должно получать такие подкормки?

Основную потребность культуры составляют калийные, фосфорные и азотные удобрения, недостаток которых обязательно сказывается на получаемом урожае.

Удобно совмещать подкормку свеклы с уходом, например, с прополкой и поливом. За сезон вегетации свекольные грядки подкармливают два раза:

• Первое внесение удобрений приходится на первую прополку и состоит из или другого содержащего азот средства, из расчета 10 грамм на метр площади.
• Вторую подкормку можно проводить, когда ботва соседних растений смыкается. В это время на метр посадок вносят по 8 грамм суперфосфата и 10 грамм хлорида калия.

Чем подкормить свеклу для роста листвы? В начале лета подтолкнуть формирование ботвы может азотная подкормка из настоя коровяка или зеленого удобрения, но злоупотреблять таким средством нельзя. Чем ближе к завершению сезона вегетации, тем больше склонность свеклы накапливать в корнеплодах азот, а это негативно сказывается и на их вкусе, на способности храниться.

Летний уход за свеклой и подкормка посадок минералами и микроэлементами помогают получить обильный урожай осенью.

Особенно чувствительна культура к дефициту натрия, бора, меди и молибдена. Компенсировать недостаток можно при помощи замачивания семян на стадии проращивания, а затем в виде внекорневых подкормок.

Видео о выращивании свеклы по краю грядки