Как сложить печь из кирпича 3 оборота. Как сложить простую печь из кирпича своими руками: примеры с пошаговыми схемами

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
Затем, нужно определиться с конкретным местом:

— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

— встраивается в стены, между двух или трех комнат;

— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.

Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной .

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м² .

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или , а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Порода древесины	Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)	Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)	То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук	4.2	2200	1930
Дуб	4.2	2100	1850
Ясень	4.2	2100	1850
Рябина	4.2	2100	1850
Береза	4.3	1900	1670
Вяз	4.1	1900	1670
Клен	4.1	1900	1670
Осина	4.1	1750	1400
Ольха	4.1	1500	1300
Ива (верба)	4.1	1400	1230
Тополь	4.1	1400	1230
Сосна	4.4	1700	1500
Лиственница	4.4	1700	1500
Пихта	4.4	1600	1400
Ель	4.3	1400	1200
Уголь и брикеты:
Антрацит	8.1	8100	-
Древесный уголь	8.6	8600	-
Каменный уголь	6.2	6200	-
Бурый уголь	4.2	4200	-
Топливные брикеты	5.6	5600	-
Торфяные брикеты	3.4	3400	-

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, , об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv .

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Несмотря на то, что в очень многих сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу - это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы - обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Основная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода
При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

Правило - этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
Веселка - деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
Отвес - это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
Рашпиль - этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
(мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
Расшивка - инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1: 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1: 2: 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
Залитая выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые , но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281÷285	250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82÷85	250×120×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный металлический лист	1	500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
	В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
	При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
	20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
	Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
	На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд - формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок - он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд - работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

Необходимость в тепле и уюте в частном доме возникает уже в середине осени, и хорошо, если к дому проведено центральное отопление. Тем же, кому приходиться отапливать свой дом автономно, придется основательно подготовиться к осенне-зимнему сезону. Решить проблему сегодня могут современные котлы или электрокамины, но они не создадут той особой неповторимой атмосферы живого огня в печи, сопровождаемого потрескиванием дров. Поэтому вполне правильно, если для вас встанет такой вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?». В этой статье мы рассмотрим процесс создания печи из кирпича поэтапно, с учетом схем и всех необходимых во время процесса укладки материалов и инструментов. Вам останется только правильно повторить все описанные процессы, и вы станете владельцем добротной домашней печи, которая будет согревать вас холодными зимними вечерами.

Очень просто сделать печь из кирпича, если у вас есть четкое понятие о том, какая именно по типу печь идеально впишется в условия ваше строения. Для этого нужно ознакомиться с краткими характеристиками частных домов, и уже отталкиваясь от полученной информации, сделать правильный выбор. Итак, типы печей относительно вида строений.

Печь в деревянном доме. Печь такого типа нуждается в очень надежном основании. Лучше предусматривать наличие печи еще на этапе возведения дома, тогда вы сможете значительно снизить расходы на создания фундамента для печного оборудования. Если печь не была заложена в проект строительства дома, то придется потратиться на частичный демонтаж полов и последующие отделочные работы. Другого выхода нет. Лучшим вариантом для деревянного дома будет компактная печь из кирпича отопительно-варочного типа средней теплоемкости, а также каминопечь или вариант с хлебопечкой.
Печь классическая русская для коттеджа. Этот вариант теряет популярность ввиду массивности и сложности кладки. Такая крупногабаритная печь с функциями приготовления пищи, подогрева воды, отопления и спальным местом, то есть лежаком, весьма удобна, но не впишется в дом малой площади, а также требует обязательного создания индивидуального монолитного армированного основания.
Печь в загородном в доме. Идеальным вариантом для загородного дома станет печь с варочной панелью и нагревательным баком для воды.
Печь в коттедже или на даче. Коттедж и дача подразумевают посещение только в определённый сезон или по выходным, а это значит, что в таком строении достаточным будет установить небольшую печь из кирпича с варочной поверхностью. В этом случае, стоит присмотреться к печной конструкции, сложенной по летнему варианту, когда согретый воздух будет направлен напрямую в дымоход, а не в теплообменные каналы.
Печь для дома с баней. Если к вашему дому пристроена баня, вполне допустим вариант строительства кирпичной печи-каменки со встроенным котлом для отопления жилых помещений.
Печь-барбекю. Такие агрегаты обычно устанавливаются на мансардах, в беседках или летних кухнях. Могут иметь скромные размеры или быть весьма внушительными, но в равной степени используются только для приготовления пищи, поэтому комплектуются, к примеру, варочными панелями, духовками, мангалами, решетками-барбекю, чугунными казанами и т.д.

Барбекю варочная с духовым шкафом

Это все, что необходимо принимать к сведению, для того чтобы правильно определиться с типом подходящего печного оборудования. Можно двигаться дальше.

Совет печника. Определяясь с выбором размера печной конструкции, в первую очередь уделите внимание таким пунктам, как комфортность использования и пожаробезопасность!

2 этап. Строительный материал: выбор

При выборе кирпича, нужно рассматривать, насколько он будет устойчивым к влиянию высоких температур, при этом основной акцент нужно ставить на целостность материала после повторения процедуры нагревания и охлаждения. Характеристики кирпича как строительного материала будут определять сроки эксплуатации печи. Это важно!

Выбираем кирпич

Любой кирпич имеет маркировку. Одна из них обозначает плотность. Для печей оптимально приобретать кирпич с маркировкой от 75 до 250, при этом стоит помнить, что чем более плотное изделие, тем более медленно придется растапливать печь, и тем медленнее она будет нагреваться. С другой стороны, хорошо прогретая печь из плотного кирпича будет медленно остывать, отдавая свое мягкое тепло в атмосферу.

Если вы планируете строить печь в бане, лучше выбирать наименее плотный кирпич (но выше М100), чтобы на растопку не уходило много времени. А для приборов, предназначенных для отопления жилых помещений и приготовления блюд, стоит приобретать кирпич более плотный.

Стоит знать, что показатель плотности не является знаком качества кирпича. Однако лучше уточнить состав, чтобы не приобрести товар с опасными для здоровья химическими примесями.

Следующая маркировка – морозостойкость изделия. Особенно важен этот показатель (и должен быть наивысшим) для той части дымохода, которая находится над крышей. Сама морозостойкость – это свойство изделия поглощать влагу, которая при кристаллизации деформирует материал. Лучшие показатели морозостойкости у кирпичей облицовочных пустотелых, внутреннюю же часть дымохода можно выложить из полнотелого красного кирпича. Качественные изделия с высоким уровнем морозостойкости выпускают в Новгородской области, город Боровичи.

Желательно приобретать красные кирпичи, изготовленные методом пластической формовки. В этих изделиях мало пор, они хорошо выдерживают температурные перепады, кладка не трескается даже после длительного простоя печи. Изделия силикатные, прессованные, отлитые по методу шликерного литья, сырцы необожженные не подходят для строительства печей.

Кирпич шамотный, изготовленный по ГОСТ выдерживает до 1350 градусов. Из такого кирпича можно строить всю печь или использовать его только для футеровки внутренних рабочих поверхностей печи. Для кладки топки можно использовать соломенно-желтые с темными вкраплениями изделия марки Ш8, для топочного свода подойдут шамотные кирпичи Ш22 – Ш45. Впрочем, эта рекомендация не относится к банным печам, ведь шамотный кирпич эксплуатируется только при влажности менее 60%. В бане же лучше применять клинкерный кирпич или керамический огнеупорный.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Как проверить качество кирпичей:

если уронить изделие на пол, оно расколется на крупные куски. Если кирпич рассыпался в крошку, откажитесь от партии;
если кирпич потрогать, он не пылит;
если качественное изделие ударить молотком, будет чистый звонкий продолжительный звук;
грани хорошего кирпича ровные, цвет насыщенный и ровный.

ГОСТ 530- 2012. КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Файл для скачивания

ГОСТ 8691-73. ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ФОРМА И РАЗМЕРЫ. Файл для скачивания

Выбираем строительный раствор

Выбор строительного раствора – важный момент. Если раствор будет неправильным, то печь будет дымить, и на поверхности конструкции очень скоро могут появиться трещины.

Чаще всего кладочный раствор готовят из речного мелкозернистого просеянного песка (песчинки максимум по 1,5 мм) и глины, которую обязательно замачивают перед замешиванием на несколько часов. Вымоченную глину перетирают через сито, чтобы избавиться от комков, ведь кладочный шов не должен превышать пяти миллиметров по толщине.

Глиняный раствор – приготовление

Пропорции для глиняного раствора зависят от качества глины – чем она жирнее, тем больше песка, но при этом важно не сделать слишком тощий раствор, который высохнет и растрескается. Рекомендуется сделать несколько тестовых замешиваний растворов, чтобы определить нужные пропорции песка и глины, при этом важно тщательно размешивать песок, добавляя его в несколько приемов.

Пробу на жирность делают, взяв половину кулака материала, смочив его и хорошенько размяв, скатав шарик, а затем положив и сдавливая его между двумя гладкими дощечками. Если шарик удалось сдавить на треть его диаметра и при этом не появилось трещин, то раствор годится для кладки печи. Дополнительная проверка качества – высушивание шарика диаметром 5 см на воздухе в течение 20 суток. Высушенный шар хорошего качества не будет сминаться при надавливании на него.

Сколько лить воды ? Снова делаем пробные замесы и проверяем степень текучести раствора. Проводим кельмой по замешанному раствору и смотрим на след:

если он рваный, то воды недостаточно;
если почти моментально заплыл, – переизбыток влаги;
если след четкий, а края ровные, значит раствор пригоден для кладки печи.

На рисунках 5 и 6 продемонстрирована кельма, которую окунули в раствор. В первом случае он слишком жирный, на кельме остались струйчатые разводы, требуется добавить немного песка, а во втором случае (рис. 6) раствор хороший, слегка просвечивает металл, а разводы узорчатые.

Обратите внимание! Для замешивания кладочной смеси желательно использовать мягкую воду. Слишком жесткая, то есть 8 градусов и выше, уменьшит степень прочности раствора.

Последний тест на пригодность проводят, намазывая слой 3 мм на постель кирпича. Второй кирпич приклеивают к первому, пристукивают киянкой и ждут до 5-10 минут. За указанное время оба кирпича должны слипнуться. Если кирпичи не разливаются даже при потряхивании, печь гарантированно простоит сотню лет.

Обратите внимание! Для кладки топки в раствор добавляется либо шамотный песок, либо смесь равных долей шамотного и кварцевого песков.

Видео – Приготовление глиняного раствора для кладки печи

Глиняный раствор для кладки фундамента и распушки дымовой трубы не используют. Для этих элементов применяется классический цементный или с добавлением известкового теста раствор (цемент М500 или М600 – 1 часть, тесто известковое – от 9 до 16 частей).

Важно! Если вы считаете, что не справитесь с подготовкой, тестированием и замешиванием глиняного раствора, приобретайте готовые печные смеси, например, Терракот (20 кг 306 руб.). Для красного кирпича подойдет смесь с красной глиной, а огнеупорные смеси серого цвета идеальны как для красного, так и для шамотного кирпича. Не приобретайте готовые смеси с содержанием цемента.

Цены на цемент М600

цемент М600

3 этап. Выбор и расчет количества кирпича для кладки

На втором этапе нужно провести оптимальный расчет размеров печи из кирпича. Установив окончательный размер печной конструкции, вы сможете установить требуемое количество кирпича. Кирпич красный полнотелый одинарный имеет фиксированный размер 250 (длина) х 120 (ширина) х 65 (толщина) мм с отклонением +/- 2 мм.

Огнеупорные шамотные кирпичи, из которых выкладывают топку почти у всех печей, изготавливаются и маркируются по ГОСТ 8691-73. Информация о размерах приведена в таблице.

Для одного квадратного метра кладки в полкирпича понадобится:

без учета растворного шва – 61 кирпич;
с учетом растворных швов – 57 штук и 0,011 кубометров кладочного раствора.

Соответственно, для двух метров квадратных кирпичной кладки понадобится 122 или 113 кирпичей полнотелых красных, а предполагаемое количество израсходованного раствора составит 0,022 м3.

Обратите внимание, что при кладке в один кирпич, то есть если толщина стенки печи составит не 120, а уже 250 мм, то на каждый квадратный метр будет использовано 128 или 115 кирпичей соответственно без учета и с учетом растворных швов, а количество кладочной смеси увеличится до 0,027 м3.

Как производится упрощенный расчет приблизительного количества кирпичей для всей печи:

высчитывается количество кирпичей в первом ряду;
полученное значение умножается на количество рядов печи;
найденное число умножается на 0,8 (для отопительных приборов) ил 0,65 (для приборов с отопительным щитком).

Например, рассчитаем количество кирпича на печь размерами 90х90 см. На 900 мм приходится 3,5 кирпича. То есть в первом ряду будет 24,5 шт. Умножаем на количество рядов 24,5х30, получаем 735 шт. Принимаем коэффициент 0,65х735 шт. = 477,75 шт., округляем до 480 и добавляем 10% для отбраковки.

Количество кирпича на трубу считается отдельно. Ее высота и конструкция принимаются в соответствии с СП 60.13330.2012 («Отопление, вентиляция и кондиционирование») и СНиП 2.09.03-85 («Дымовые трубы»), о чем будет подробно изложено далее. Для прямой четырехметровой трубы потребуется:

Считаем: 4х56=224 шт. На выдру, разделку и распушку прибавляем еще по 56 кирпичей и умножаем результат на 10%. Остается только просуммировать количество кирпича для печи с аналогичным количеством для дымохода.

Более точно подсчитать количество материала можно, составив или взяв в работу уже имеющуюся схему-порядовку, на которой показаны продольные и поперечные разрезы печи, приведены рекомендации по кладке дымохода и размеры всех элементов, в том числе дверок.

Этой информацией можно пользоваться на практике, формируя индивидуальный план расходов кирпичного материала.

Стоит заметить: если вы желаете в конечном итоге получить совершенную печь из кирпича, идеально вписывающуюся в ваш дом, будьте максимально внимательны, начиная с выбора печного оборудования и заканчивая его вводом в эксплуатацию. Такой подход позволит вам в будущем долго наслаждаться личным творением.

4 этап. Выбор местоположения печи

Итак, после того как вы определились с типом печи, определили площадь печной конструкции, а также выбрали строительный материал и раствор, переходите к выбору места для монтажа печи.

Обычно печь устанавливают в одном из углов помещения или у стены, – это позволяет сэкономить драгоценные метры жилой площади.

Отопительная печь может располагаться в центре дома, одновременно разными своими гранями находясь сразу в нескольких соседних помещениях, например, в кухню будет выходить топка, а три других стенки будут обогревать комнаты.

Банную печь-каменку лучше строить около двери в парилку. Это обеспечит надлежащий температурно-влажностный режим и позволит воздушным массам эффективно циркулировать (при условии правильно расположенного вытяжного и приточного вентиляционного отверстия).

Впрочем, нужно помнить и о расстояниях между поверхностями печи, дымовой трубы и стенами, потолком. Согласно СНиП 2.04.05-91, стоит придерживаться следующих расстояний:

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

Каменные и печные работы. Файлы для скачивания pdf

Этап 5. Фундамент

Печь, созданная из кирпича, имеет большую удельную массу, поэтому без надежного фундамента конструкцию установить не получится.

Фундамент для печи может быть монолитным железобетонным, свайным, столбчатым, выложенным из блоков, свайно-винтовым.

Независимо от вида, фундамент печи не должен быть связан с основанием дома. Вид фундамента выбирают, как и для дома, отталкиваясь от типа грунта.

Гравийно-песчаная почва позволяет обустраивать мелкозаглубленное основание.
Если грунт глинистый или осадочный, лучше заливать фундамент на щебневой подушке, при этом углубив его до уровня промерзания.
В зонах вечной мерзлоты обустраивают свайно-винтовое основание, особое внимание уделяя теплоизоляции свай.
На сухих скальных грунтах фундамент может иметь минимальную толщину или отсутствовать вовсе.
Насыпной грунт не подходит для установки кирпичной печи.

Рассмотрим способ обустройства сплошных оснований для кирпичной печи.

Шаг 1. В зависимости от типа почвы и уровня ее промерзания выкапываем котлован. Ширину и форму принимаем, исходя из габаритов печи и прибавляя к ее длине и ширине по 10-15 см соответственно. Сразу же обратите внимание на месторасположение потолочных балок перекрытия – между ними должна будет пройти труба дымохода, причем с учетом отступок, регламентированных СНиП. Также рекомендуется сделать водоотведение (дренаж) от фундамента печи, чтобы уменьшить влажность и пучение грунта.

Шаг 2. Дно котлована трамбуем и максимально возможно выравниваем по горизонтали. Насыпаем десятисантиметровый слой мелкого битого кирпича, бутового камня или щебня. Повторяем процедуру трамбовки.

Шаг 3. Готовим жидкий цементный раствор (соотношение цемента и песка 1 к 3) и заливаем им насыпь.

сочетать дестисантиметровые слои щебневой засыпки с цементной заливкой. Такой вариант приемлем для оснований небольшой глубины, а именно до 50 см;
установить арматурный каркас и залить его бетоном. Каркас вяжется проволокой из арматуры диаметром 10 мм. Размер ячеек 10х10 см. В котлован устанавливается опалубка, каркас должен отстоять от ее стенок и дна на 5 см, для чего используются пластиковые фиксаторы или куски кирпича. Внутрь заливается бетон, смесь в процессе заливки уплотняется глубинным вибратором или металлическим прутком. Верхняя точка заливки должна быть ниже уровня чистового пола на 15 см;
залить бетонную армированную плиту, поверх которой выложить из силикатного или красного кирпича стенки фундамента, а внутреннюю часть залить бетоном с забутовкой (сыпучего заполнителя должно быть меньше или равно объему бетона).

Первый и третий варианты оснований завершаются слоем цементного раствора. Залитый слой проверяется уровнем и при необходимости выравнивается правилом или иным подходящим инструментом.

Дальнейшие работы производятся после полного высыхания растворов, использованных в процессе заливки фундамента.

Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию тремя слоями, фиксацию производим мастикой (для толя используем дегтевую, для рубероида – битумную).

Шаг 6 . Выкладываем сплошной ряд кирпичей. Целые кирпичи кладем по краям, половинки – внутрь. Кирпичное основание должно быть на 5-7 см уже имеющегося фундамента, но на 5-7 см шире самой печи.

Не применяем цемент для связки кирпичей между собой. Поверх кладки, которую также проверяем на горизонтальность, кладем еще один слой гидроизоляции, далее выкладываем второй слой кирпича, соблюдая перевязку между двумя рядами. Кирпичное основание в идеале должно быть точно вровень с чистовым полом или возвышаться над ним на 3-4 см.

Важное замечание! Не используйте для строительства кирпич, пролежавший на улице всю зиму и неоднократно подвергшийся намоканию и промерзанию. Такие изделия способны быстро разрушаться, что многократно снизит срок службы печи.

Пространство между фундаментом печи и дома засыпаем речным песком.

Этап 6. Строительство печи-каменки своими руками. Пошаговая инструкция

Этот проект можно реализовать как в отдельной бане, так и в парной, пристроенной к жилому дому. У печи отсутствует бак для нагрева воды и теплообменник, но есть варочная панель, на которой легко нагреть воду для 4-6 человек. При этом печь остывает очень медленно, поэтому теплая вода будет даже на следующее после процедур утро, а в помещении даже зимой более суток температура не опустится ниже +15 градусов. Печь обеспечит прогрев парной размерами 3,3х5 метра и с высотой потолка 2 метра до восьмидесяти градусов примерно за 5-6 часов.

Сама каменка разместится в парной, а загрузка топлива будет производиться из комнаты отдыха. Банные камни, которых вмещается примерно 40 кг (талькохлорит), загружаются в особый духовой шкаф, где они равномерно прогреваются, благодаря чему пар в бане получается сухой и достаточно густой, горячий.

Высота печи составит примерно 1,33 метра. Печь квадратная, сторона 0,89 метра. Оперируя этими данными, высчитайте размеры фундамента и заблаговременно его заложите/залейте.

При строительстве печи (дымоход не берется в расчет) будут использованы:

269 красных кирпичей;
63 огнеупорных кирпича ША-8;
топочная дверца чугунная размерами 0,21х0,25 м;
Печная дверца – пример
дверца для поддувала 0,14х0,25 м;
две прочистные дверцы 0,14х0,14 м;
колосниковая решетка 0,38х0,25 м;
варочная панель из чугуна двухконфорочная 0,51х0,34 м;
шкаф духовой для укладки камней размерами 0,25х0,25х0,44 м;
одна задвижка для «летнего» режима размерами 0,13х0,13 м;
одна задвижка для дымохода, размер 0,13х0,25 м;
лист предтопочный стальной размером не менее 50х70 см.

ключевым в кирпичной кладке является строительный шов. Он должен быть равномерный по каждому ряду, тщательно промазанный. Только так вы получите монолитность печной конструкции, и исключите утечку дыма из топливной камеры. Выполняйте процесс предельно тщательно;
перед тем, как укладывать кирпич, его нужно хорошо увлажнить. Для этого подготовьте емкость с водой и опускайте кирпичи на 5 – 10 минут в воду. Этого времени достаточно для того, чтобы адгезия глины и кирпича, в дальнейшем была на самом высоком уровне. Намокший кирпич после высыхания исключает возникновение трещин в готовой печной конструкции. Кирпичи держим в воде, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Огнеупорные кирпичи не замачивают, а лишь смачивают водой;
перед укладкой каждого последующего ряда используйте строительный уровень и отвес – использование этих инструментов в рабочем процессе являться гарантией, что конструкция будет избавлена от геометрических искривлений и перекосов.

Первый ряд выкладываем из красного кирпича. Всего понадобится 24 целых и один распиленный надвое кирпич. Ряд укладывайте очень ровно, метровым уровнем проверяйте горизонтальность по сторонам и осям кладки. Рулеткой проверяйте прямоугольность и соосность. Подгоняем кирпичи резиновым молотком. Швы делаем не более пяти миллиметров.

Второй ряд не отличается от первого ни количеством кирпича, ни его качеством. Стоит только внимательно соблюдать перевязку между двумя рядами. Кладку лучше начинать с углов, постепенно заполняя середину.

Для третьего ряда возьмите двадцать красных кирпичей и дверцу зольной камеры. Шестнадцать кирпичей укладываем целыми, еще четыре распиливаем болгаркой или ножовкой по металлу с полотном из карбида вольфрама (смотрите чертеж для точности распила элементов).

Кирпич перед резкой смачиваем и надежно фиксируем. Соблюдаем технику безопасности!!!

Резка кирпича болгаркой – фото

Видео – Как резать кирпич

Видео – Распил болгаркой печного кирпича

Не спешим наносить раствор, сначала весь ряд выкладываем насухо! Кирпичи запрещается укладывать стесанной (обрезанной) стороной внутрь топки или дымохода. Также категорически запрещено смазывать глиной внутренние поверхности каналов и топки.

Если кирпич положен неудачно, снимаем его, очищаем от раствора, заново вымачиваем, кельмой наносим новый раствор, после чего повторно производим подгонку.

В этом же ряду закрепляем дверцу, для этого рамку дверцы обматываем по периметру асбестовым шнуром, замазываем его раствором, вставляем и скручиваем стальную вязальную проволоку (диаметр 3-4 мм, длина 1-1,2 м, количество прутков для скрутки от 3 до 4) в отверстия в углах рамки, а полученные проволочные скрутки пропускаем между рядами кирпича.

Крепление дверцы проволокой – верхние концы проволоки уложены между кирпичами

Установка печной дверцы – фото

Видео – Как прикрепить проволоку к дверце

Видео – Как крепить печную дверку поддувала

Глиняный раствор и тяжесть кирпичей надежно удержат рамку дверцы.

Другой способ установки дверцы – с использованием металлических полос или пластин, расширенных на концах. Элементы крепятся к рамке дверки посредством клепания, после чего фиксируются в кладочных швах. Если пластины слишком толстые, лучше вытесать на кирпичах пазы.

Точность установки дверцы проверяют отвесом и уровнем.

Совет. Чтобы прочистная дверца встала более аккуратно и точно, снимите прямоугольную фаску с кирпичей, которые будут расположены по периметру рамки дверки. То есть отверстие для установки дверцы должно быть на 5 мм длиннее и шире рамки.

Не беспокойтесь, если за день вам удастся выложить только три ряда. Замачивание, подрезка, подгонка и кладка требуют времени, терпения и аккуратности.

В четвертом ряду продолжаем формировать зольную камеру, дополнительно выкладывая нижний горизонтальный канал. Для всего ряда потребуется 16 кирпичей. Для канала сразу ставим дверцу 0,14х0,14 м. Дверцу можно крепить без асбеста, просто на раствор, так как в этом месте температура будет невысокой, а тепловое расширение металла минимальным.

Для пятого ряда берем 16 с половиной красных кирпича. Четыре из них стесываем наискось, чтобы сделать перекрытие дверцы методом «в замок». Кирпичи укладываем стесанной стороной вверх. Еще два кирпича стесываем наискось, образуя перекрытие.

Ряд 6

В шестом ряду будет использован шамотный кирпич в количестве шести с половиной штук и красный кирпич – 12 шт. На схеме он показан желтым цветом. Из шамота выкладываем основание топливной камеры. Делаем прорези для укладки колосниковой решетки. Отверстие для решетки должно быть на 5-7 мм больше нее, чтобы расширяющийся металл не разрушил кладку. Пространство между решеткой и кирпичами (фасками) засыпаем песком.

Опытные печники советуют колосниковую решетку укладывать с небольшим, до трех сантиметров, уклоном в сторону печной дверцы.

Одним кирпичом перекрываем дверцу прочистную.

В этом ряду из 9 красных и 5 шамотных кирпичей формируем топливную камеру. Кирпич, который ставится в задней части топливника, стесываем наискось под углом 45 градусов.

Устанавливаем дверцу, используя асбестовый шнур. Размер дверцы 21х25 см.

Также размещаем сварной духовой шкаф из стали толщиной 8 мм. Шкаф своей задней частью будет находиться в топливной камере. У шкафа дверца немного меньше его высоты, то есть, приподнята, за счет чего банные камни не выпадут на пол.

Кладку выполняем по схемам-порядовкам. Для работы берем по семь кирпичей красных и шамотных.

Для девятого ряда понадобится 6,5 красных и 7 шамотных кирпичей. Выстраиваем стенки топливника.

В этом ряду уже рассмотренным выше методом «в замок» перекрываем топочную дверцу. На весь ряд уйдет 7 красных, 8 шамотных кирпичей и еще 1 стесанный клином шамотный.

Берем 10 с половиной шамотных и 6 с половиной красных кирпичей. Перекрываем дверцу и заднюю часть духового шкафа. Укладываем кирпичи, соединяя топливник с ближайшим вертикально расположенным каналом. Над шкафом образуется еще один канал – устанавливаем туда дверцу.

Берем 12 красных и 9 шамотных кирпичей. Производим стесывание, как показано на схеме, также делаем выемку для варочной панели с учетом необходимых пятимиллиметровых зазоров. Укладываем варочную панель 51х34 см, раствор не используем.

Устанавливаем задвижку в ближний вертикальный канал. Для установки металлического элемента делаем прорези в кирпиче, как показано на схемах. Дальний вертикальный канал, начиная с этого ряда, раздваивается.

Задвижка в печи – фото

Для работы берем 9 шамотных и 6 с половиной красных кирпича.

Начинаем формировать декоративную нишу, для чего используем 15,5 красных кирпича. Шамот более не применяем.

Объединяем ближний канал и центральный. Используем 13,5 кирпичей.

Продолжаем кладку по порядовке. Берем 14 с половиной кирпичей.

Перекрываем дальний канал и центральный. Два кирпича над нишей стесываем наискось, чтобы сделать замковое перекрытие. Так же наискось стесываем кирпич над варочной панелью. Укладываем клиновой кирпич в замок. Расход на ряд – 18 шт.

Перекрываем печь полностью, за исключением ближнего канала. В этом канале делаем вырезы, чтобы установить задвижку 13х25 см. Над плитой еще один кирпич стесываем наискось. Расход – 16 шт.

Из 17 с половиной кирпичей делаем повторное перекрытие, оставив только дымовой канал размером 13х13 см.

Из четырех кирпичей формируем основание трубы дымохода.

С перевязкой кладем второй ряд трубы.

Видео – Описание строительства печи

Внутренние поверхности печи должны быть как можно более гладкими, чтобы на них не накапливалась сажа, поэтому в процессе кладки выступившую глину обязательно счищают или соскребают.

Как сушить печь? Примерно на неделю оставляем агрегат с открытыми задвижкам и дверцами. Не закрывая дверец, кладем в топку совсем немного топлива, чтобы чуть прогреть стенки. На следующий день повторяем операцию, увеличив количество топлива. При этом дверцы не закрываем. Когда на стенках не останется мокрых следов, а на задвижке – конденсата, печь готова к первой настоящей топке.

Видео – Печка в баню своими руками

Видео – Сушка печи

После просушки печь можно протопить и проверить в ней тягу, открыв задвижки, затем поднеся горящую спичку к открытой дверце топливника. Если пламя отклонится внутрь печи, значит, тяга есть.

Тяга зависит от дымовой трубы, которая в свою очередь должна быть в длину не менее пяти метров, если считать от колосниковой решетки. Более точно высоту дымовой трубы над крышей можно определить по картинке. Но помните, что у сырых труб тяга будет несколько слабее.

Кирпичную трубу рекомендуется в два слоя белить мелом или известью, чтобы сразу стали заметны утечки печных газов. Неисправная труба сразу ремонтируется. Над кровлей труба дымохода обязательно штукатурится, а для кладки используется раствор цементный, цементно-известковый или просто известковый, кирпич же выбирается самый качественный, без сколов, трещин, иных дефектов.

Не забывайте чистить печь – весной, если планируете топить баню летом и два раза в год, если пользуетесь постоянно. В случае появления трещин, сразу заделывайте их глиняным раствором, нанося и разравнивая его кельмой.

Видео – Как сложить печь своими руками

Видео – Укладка первого ряда кирпича

Печь приносит уют и комфорт, поэтому редко какой частный дом обходится без нее. Услуги профессиональных печников стоят достаточно дорого и не всем по карману. Мы расскажем, как правильно выстроить кирпичную печку.

Виды печей – классификация в зависимости от параметров

Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟ 2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см 2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см 2 .

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м 3 помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м 2 помещения.

Размещение – как определить наилучшее место

Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во , общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м 2 . Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

кирпичом М-150 – 570 штук;
200 кг сухого раствора;
1,7 м стального уголка 40×40;
0,65 м стальной полосы 5×50;
кровельным железом дляустановки перед топкой;
плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

Голландка – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м 2 .

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

В недалеком прошлом стационарная печь на твердом топливе служила в качестве основного источника отопления в помещении. В связи с этим профессия печника считалась популярной и достойной уважения. В наше время для обогрева домов и квартир можно использовать самые различные средства, но, всё же, популярность подобных кирпичных сооружений остаётся неизменимой.

Уроки кладки печи своими руками

По мнению экспертов, кладка печи своими руками – процесс хоть и длительный, но достаточно простой и понятный. Справиться с этим делом сможет любой мужчина, но, конечно, для этого необходимо подготовить специальные чертежи и ознакомиться с самой технологией кладки.

Отличным помощником для начинающего каменщика являются различные видео и другие вспомогательные уроки. Подобный материал с пошаговой инструкцией быстро и доступно разъясняет все особенности кладки и монтажа , в результате даже неопытный монтажник сможет качественно и, главное, недорого сделать работу.

Основные разновидности печей

Перед тем как начать кладку подобного сооружения, стоит разобраться с основными разновидностями печей. В наше время используют следующие типы:

отопительные . Служат только для обогревательных целей. Отличаются упрощённой конструкцией и простотой кладки, которая, по сравнению со всеми остальными вариантами, считается самым простым и быстрым процессом.
отопительно-варочные . Являются самым востребованным и популярным решением. Могут применяться как и для обогрева помещений, так и для приготовления пищи на естественном огне.

Кладка печи, видео

В современном мире применяются и усовершенствованные типы данных сооружений, которые могут поставляться со встроенной кухонной плитой или полноценным духовым шкафом.

К отдельной категории можно отнести печи-камины, которые являются прекрасным решением для загородных домов и особняков. Помимо своего основного предназначения по обогреву помещения, камины отлично дополняют интерьер и дарят тепло и уют в доме.

Схема кладки печей своими руками может отличаться не только по предназначению будущего сооружения, но и по форме и дизайну будущей печи. В частных домах применяются прямоугольные или квадратные печи , но многие дизайнеры интерьеров создают сложные усовершенствованные модели круглой или овальной формой. Всё же, перед выбором формы будущей печи стоит тщательно учесть все особенности интерьера и удостовериться в наличии необходимого пространства для этого сооружения.

Несмотря на то что кладку печи можно совершить и собственными усилиями за счёт огромного разнообразия пошаговых инструкций и видео кладки печей своими руками, всё же нельзя забывать о правилах и нормах пожарной безопасности .

Перед началом монтажа печи стоит внимательно отнестись к выбору места её размещения. Например, если печь будет установлена в центральной части помещения , она сможет отлично прогреваться со всех сторон, соответственно отдаваемого тепла будет больше.

Если печка устанавливается возле стенки, у пола постоянно будет «прогуливаться» холодный воздух. Поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание именно на центральное размещение печи.

Заранее определите место установки топочной дверцы . Стоит помнить, что чем удобнее размещается топочная дверца, тем удобнее и быстрее можно будет загружать в неё твердое топливо и не разносить при этом мусор по всему помещению.

Собранная из кирпича печка зачастую может иметь внушительный вес. Чтобы предотвратить деформацию сооружения и пола дома стоит заранее подготовить надёжную бетонную основу – фундамент.

Особенности конструкции

Часто используемые кирпичи обладают достаточно простой и на первый взгляд, недорогой конструкцией. Но даже при этой простоте совсем несложно добиться отличной производительности и долговечности.

Основными элементами кирпичных печей являются дымоход и топливник . В случае с варочными плитами могут применяться и дополнительные духовки, плиты или же соответствующая ёмкость для нагрева воды.

Главной частью сооружения является топливник. Он предназначается для загрузки дров или прочего твёрдого топлива, которое будет использоваться для обогрева. Размеры топливника бывают разными. Перед тем как определиться с габаритами стоит учесть некоторые факторы, среди которых:

вид используемого топлива. Если речь идёт об дровах, то лучше всего применять топливники с высотой 50-100 см;
желаемые показатели производительности;
нужный объём.

При кладке топливника печи стоит использовать только надёжный, огнеупорный материал.

Дымоход – ещё один крайне важный элемент подобных сооружений , который служит для отведения отходов переработанного топлива и образованных во время работы печи токсических веществ.

При проектировании будущего дымохода стоит приложить максимальные усилия, чтобы сделать этот элемент ровным, с минимальным количеством изгибов и поворотов. Идеальный дымоход имеет ровную вертикальную форму . При наличии изгибов и поворотов эффективность тяги ухудшается, соответственно эффективность обогрева помещения снижается.

Ещё одним неотъемлемым элементом любой конструкции является камера зольника. Данный отсек предназначается для сбора золы. Ещё с помощью камеры зольника осуществляется подача воздуха внутрь агрегата к топливу. Камера зольника размещается под решеткой колосника и имеет собственную дверцу. Классический зольник имеет высоту в три кирпича.

Основные важные этапы кладки своими руками

С момента заливки основы – фундамента, должно пройти не меньше 3-4 недель. По истечению данного времени основание затвердеет и обретет желаемую прочность , за счёт чего оно сможет выдерживать вес будущей конструкции.

Кладка печи – достаточно простой, но в то время ответственный и требовательный процесс, к которому нужно относиться с особым вниманием и осторожностью. Каждый неправильный шаг может привести к дальнейшим неисправностям всей конструкции.