Как установить пластиковое окно в деревянном доме самостоятельно. Как правильно вставлять пластиковые окна в деревянном доме? Как устанавливается пластиковое окно в деревянный дом

Монтаж пластиковых окон в деревянных домах имеет свои особенности, в отличие от монтажа в обычном панельном доме, технология которого описана в основном разделе этого сайта. Например, проёмы бревенчатых (брусовых) домов, как правило, не имеют четвертей. Но самое важное отличие заключается в том, что деревянным домам в первые несколько лет после постройки (не относится к каркасно-щитовым) присуще давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этим фактором нельзя пренебрегать, ведь установленное обычным способом (в голый проём) пластиковое окно в первый же год будет придавлено и деформировано вышележащими венцами. Как известно, в первые два года (самый активный период высыхания древесины) после постройки дома величина усадки стен из расчёта на 1 метр высоты может составлять:

• круглое бревно - около 30 - 60 мм;
• брус - около 20 - 40 мм;
• клееный брус - около 10 - 30 мм.

Есть и другие более пугающие цифры по поводу усадки срубов: 10 - 15% от первоначальной высоты. На одном из строительных форумов как-то видел такую информацию: от первоначальной высоты стены 2,3 м после усадки осталось 2 метра. Вообще, величина усадки зависит от нескольких факторов:

• от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
• от размеров материала - как его длины, так и толщины;
• от влажности материала;
• от размеров строения;
• от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
• от породы древесины;
• от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильно садятся срубы из обычного бревна, далее в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, брус (в 2 раза меньше обычного бревна), профилированный брус, клееный брус (примерно в 10 раз меньше, чем бревно).

Даже если дом выстоялся , т.е. находился в эксплуатации более 5 лет, специалисты всё-равно рекомендуют учитывать при монтаже окон и дверей возможность вертикальной подвижки стен в результате сезонных изменений влажности и температуры воздуха. Образно говоря, деревянный дом - более живая конструкция, по сравнению с городскими строениями из камня и бетона. Поэтому установка пластиковых окон в таких случаях производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка. В рамках этой статьи мы будем использовать термин обсада .

Для начала разберёмся, как устроена обсада и в чём смысл её использования.

Как видно из рисунка (кликните, чтобы увеличить картинку), обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма. Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг обсады - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель. Обратите внимание: сверху над обсадой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует обсаду. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму обсады, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если вы решили установить пластиковые окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам. Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в обсаду придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки обсады:

• в закладной брусок - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается брусок, в который сквозь боковые стойки обсады вкручиваются саморезы;
• в шип - когда шип находится на боковых стойках обсады, а паз делается в торцах брёвен проёма;
• в колоду - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы воспользуемся последним вариантом - в колоду , так как он обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь обсада не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте прорезания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова:

• в стене выпиливаем проём, размеры которого значительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;
• изготавливаем и устанавливаем в проём обсаду;
• устанавливаем пластиковое окно в обсаду, выравнивая его заподлицо по переднему краю, либо немного заглубляя внутрь (крепим саморезами такой длины, чтобы они не пробили обсаду насквозь и не вошли в брёвна (брус);
• запениваем зазор между рамой пластикового окна и обсадой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри) пенного шва;
• устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);
• выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы).

Пену мы используем только внутри обсады. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной паклей. Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и переконопачивать верхний зазор над обсадой, постепенно уменьшая объём вложенного туда утеплителя. Лишь после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, при желании, можно будет загерметизировать пеной с наружной стороны.

Подготовка проёма

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и обсада должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально. Нижний венец в проёме нужно пропилить, как показано на рисунке, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. Толщину брусков предлагаю взять 100 мм.

Ширина проёма (W проёма) будет равна ширине рамы пластикового окна (W рамы) плюс 40 мм (два боковых зазора по 20 мм справа и слева от рамы) плюс 200 мм (толщина двух боковых стоек обсады по 100 мм) + 30 мм (толщина утеплителя по бокам обсады и поправка на неровности боковых стенок проёма) минус 50 мм (утопленные в пазы стоек концы шипов на торцах брёвен по 25 мм справа и слева):

W проёма = W рамы + 220 (мм)

Высота проёма (H проёма) будет равна высоте рамы пластикового окна (H рамы) плюс 30 мм (зазор под рамой) плюс 20 мм (зазор над рамой) плюс 180 мм (толщина двух перекладин обсады по 100 мм с вычетом двух стыковочных пазов по 10 мм) + 15 мм (толщина утеплителя под обсадой и поправка на неровности нижнего среза проёма) плюс верхний усадочный зазор (H усад):

H проёма = H рамы + H усад + 245 (мм).

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой. Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д. Можно поступить проще, а именно:

• если вы строите новый дом, то стеклить его начинайте не ранее, чем через полгода после возведения крыши, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке обсады размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 120 мм для бревенчатого дома, 80 мм для брусового и 50 мм для дома из клееного бруса;
• если ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 30 - 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;
• если дом старый и давно устоявшийся, можно вообще отказаться от обсады, но всё же желательно укрепить проём после демонтажа старых блоков, прибив к торцам брёвен по бокам проёма пару досок.

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса). Размер шипа делаем 40х40 мм. Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление обсады

Во-первых, надо определиться с шириной брусков обсады: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на обсаду, а не на стену. Во-вторых, для изготовления обсады надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первыми вырезаем верхнюю (вершник) и нижнюю (подоконник) перекладины, сделав их на 30 мм короче, чем ширина проёма (без учёта шипов). В торцах вершника и подоконника вырезаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Также на концах обеих перекладин делаем небольшие заглубления по 10 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм.

Установка обсады

Установку обсады в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы. Элементы обсады скрепляем между собой саморезами и промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей. Верхний усадочный зазор затыкаем валиком из пакли, завёрнутой в льноватин (джут). Теперь можно приступать к монтажу окна.

Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю обсады или немного заглубляя в дом. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания). Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник.

Если вы расчитали размеры проёма и обсады как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна должны получиться по 20 мм по бокам, 20 мм сверху и 30 мм снизу (нижний зазор делаем больше, чтобы была возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 20 мм).

Крепить раму к обсаде удобнее с помощью саморезов размером 6х100 или 6х120 мм, располагая их по той же схеме, что и при креплении анкерами. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 6 мм. Использовать саморезы длиной более 120 мм опасно тем, что они пройдут сквозь обсаду и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по обсаде, т.е. передний край обсады должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Наружная гидроизоляция

Прежде чем запенивать зазор между окном и обсадой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию. Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как , гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик .

Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе. Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, когда вы устанавливаете много окон. Если вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента (самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании. Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной). Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или обсады. Поэтому, если вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь полного высыхания пены (24 часа), срезайте её излишки и сразу , чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям, наклеивайте ленту.

Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Если вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе. Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутренняя пароизоляция

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту , о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к обсаде. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутренняя отделка окна

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в обсаду). Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Обсада, подоконник и откосы - три в одном

Данный метод установки окна позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 25 мм. Ширина делается на 3-5 мм больше толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 73-75 мм. Важен точный расчёт размеров обсады и окна, аккуратная сборка обсады и установка обсады в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить обсаду, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Рассмотрим, каким образом будет устанавливаться окно в обсаду с обратной четвертью.

Допустим, что обсада уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 14 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в обсаду такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 7 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной. Рама крепится в обсаду саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, мы используем D-образный дверной уплотнитель. Его мы наклеиваем перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец. Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью. Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

Рад вновь быть вам полезным, мои друзья!

После осмотра своих окон в деревянном доме пришел к выводу, что пора их заменить. С таким процессом я еще не сталкивался, поэтому отсутствие практического опыта восполнял с помощью чужих знаний: «перешерстил» кучу форумов и сайтов, через друзей нашел людей, уже делавших подобную работу. После сделал ряд выводов и определил алгоритм своих действий при переустановке окон. Далее изложу все последовательно.

Первым делом замерил окна и заказал новые, сообщив точные размеры. Пока заказ исполняли, занялся демонтажем старых рам, а потом очисткой проемов от накопившегося мусора. По получению окон вмонтировал подоконники и подготовил стеклопакеты к установке. Поставил конструкции на постоянные места и закрепил. Конечно, на деле процесс был не так скоротечен и легок, но ничего непосильного в нем нет – я справился и у вас получится.

Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

• вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
• используя водяной уровень, определить качество установки;
• нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
• такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
• определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Самостоятельная установка

Захотелось мне в моем загородном деревянном доме поставить пластиковые окна. Все, что будет описано ниже – это словесное изложение моего опыта по самостоятельному монтажу стеклопакетов в доме из бруса.

Почему я решил самостоятельно сделать монтаж окон?

Причин несколько:

• за установку придется выложить до 50% от суммы стоимости самого окна (на сэкономленное за 2 установленных самостоятельно можно третье купить);
• почти все фирмы, оказывающие услугу монтажа окон в деревянных домах, не дают никаких гарантий на свою работу;
• не надо платить за услугу, которую любой хозяин в состоянии оказать сам себе часа за 2 работы.

Чтобы результат установки радовал долгие годы, нужно придерживаться рекомендованного ниже пошагового алгоритма действий.

Демонтаж старых окон

Независимо от того, кто будет ставить новенькие стеклопакеты в деревянном здании – вы или приглашенные работники – установку новых конструкций допустимо проводить лишь на жесткое основание. Мне повезло: в нашем доме оконные короба меняли пару лет назад, поэтому древесина оказалась безупречной. Т. е. никаких червоточин, гнили, трещин, вмятостей и сколов я на ней не обнаружил. Поэтому при заказе стеклопакетов я указал размеры новых окон с учетом того, что короба останутся. Если же в вашем случае состояние рам окажется не очень, но выбрасывать их вам не позволит хозяйственность, то демонтированное можно пустить как основу в мини-теплицу.

Не знаете, насколько хороши и плохи короба под вашими окнами? Все равно не позволяйте ни себе, ни работникам, выламывать их «с мясом». На дрова всегда пустить успеете. Тоже относится и к стеклам: нет уверенности, что не треснут при демонтаже, значит, сначала выньте – применение им тоже найдется. Мне же опять повезло: рамы были еще прочные, поэтому конструкции вынули, не снимая стекло.

Как подготовить место

Пройтись по всему периметру рамы сухой щеткой или чистой ветошью, чтобы смести все оставшееся после демонтажа.

Установка подоконника

Первым на постоянное место определяют пластиковый подоконник , которому «вменяется» служить основанием остальной конструкции. Отсюда и «растут ноги» требования установить его идеально ровно и горизонтально. Определить, насколько правильно он установлен в вертикальном и горизонтальном положении поможет обычный строительный уровень. Чтобы подогнать его расположение с учетом показаний уровня, используйте нарезанные полоски пластика или щепочки (последние только в случае, если прошли обработку антисептиком). Для устойчивости подоконника сделайте по врубке на каждой стороне короба, углубившись внутрь древесины миллиметров на 8.

Закрепляют подоконник саморезами, привинчивая его к низу оконного короба. Крепежи ставят с двухсантиметровым отступом от внешнего торца подоконника и с обязательной подложкой под каждый шайбы. Она не даст саморезу прорвать полотно, если перестараться при затягивании крепежа. Не стоит волноваться, что крепежи испортят общее впечатление – их просто не будет видно.

Как подготовить стеклопакет

Рекомендую до начала монтажных работ поставить ручку. А вот пленку можно снять и потом – так меньше шансов оставить на поверхности пластика малопривлекательные полосы. Оторвать клейкую полоску нужно только в месте установки ручки. Ставя рычаг на створку, удерживайте его длинной частью параллельно подоконнику.

После монтажа окна такое положение рукоятки будет соответствовать режиму открывания всей створки на себя. При переведении ручки концом вниз, створка окажется запертой, вверх – от панели рамы полностью сможет отойти лишь узкая верхняя часть форточки.

Закрепив ручку на панели парой болтов, нужно развернуть ее концом вниз. На боковых стойках выполните разметку под отверстия для креплений, с помощью которых окно будет удерживаться в границах рамы.

Монтаж окна

Собранную конструкцию ставим в проем, следя, чтобы с обоих вертикальных краев промежуточное расстояние от рамы до боков стеклопакета было одинаковое (около сантиметра). При этом помните, что горизонтальное направление нам задает ранее укрепленный в правильном положении подоконник. Если уровнем пользоваться неудобно из-за наличия декора на внешней стороне стены, то примените отвес.

Пока помогающий вам человек будет удерживать раму, вы должны вклинить между коробкой и рамой окна по распорному бруску сантиметровой ширины. Их присутствие необходимо для устойчивости закрепляемой конструкции в момент соединения саморезами стеклопакета с рамой. Если поленитесь или забудете про бруски, то можете спровоцировать уход окна в сторону в процессе закрепления. В результате потом створки будет трудно открывать-закрывать.

После вклинивания брусков и размещения стеклопакета строго по показателям уровня, закрепите вставляемую конструкцию в коробе саморезами, не забывая их вкрутить на каждой из четырех сторон.

При введении самореза нужно следить, чтобы его расположение проходило в свободном пространстве между окном и самой коробкой.

Тогда в периоды, когда дом «гуляет» под влиянием климатических воздействий и сезонных подвижек, окна в нем не перекосит.

Установка окна в деревянном доме с применением саморасширяющейся ленты в видео:

Как сделать в деревянном здании монтаж стеклопакетов?

Сначала займитесь сохранением проходимости сливных отверстий – установите между ними регулировочные пластины, которые не дадут накапливаться конденсату из окна. Затем вставьте стеклопакет в проем короба так, чтобы по всему периметру между двумя конструкциями имелось свободное пространство. Оно необходимо для сохранения целостности стекол в раме, когда короб будет вести весной или зимой вслед за домом.

В случае плотного прилегания стеклопакета к коробу (минимальный зазор от 5 мм), предъявляйте претензии к изготовителю конструкции. Порядочный подрядчик в ответ должен предложить уместный вариант устранения проблемы.

Вставив стеклопакет в короб и выровняв первый с четырех сторон относительно последнего, закрепите его расположение пластиковыми штапиками с профильными шипами. Эти «колючие» полоски очень легко устанавливать: достаточно продвигать их небольшими постукиваниями внутрь проемов. Когда колючки штапика дойдут до пазов, вы услышите характерный щелчок.

Добившись неподвижного и правильного размещения стеклопакета в коробе, заливайте пустоты между этими двумя конструкциями монтажной пеной, обрабатывая щели с внутренней и внешней стороны.

Все застывшие излишки удалите обрезкой ножом.

Убедившись, что работы проведены правильно: пазы закрыты, створки двигаются только под давлением ваших рук, можете приступать к установке дополнительной фурнитуры, наличников и водоотводов.

Правила надежной установки

Все сложности с установкой окон в деревянных домах имеют один корень: нестабильность деревянных конструкций на протяжении всего эксплуатационного периода. Не учтя этот фактор в процессе монтажа пластиковых конструкций, хоть оконных, хоть дверных, вполне реально оказаться в ситуации, когда новая «столярка» выйдет из строя, не поработав и года.

Чем же деревянные дома отличаются от прочих? Древесина теряет много влаги в впервые годы после возведения сруба. Года, как говорят некоторые, на процесс окончательного ссыхания не хватает. В лучшем случае стены дома примут окончательный размер на шестой год после их постройки. Но в некоторых регионах процесс «гуляния» домов никогда не заканчивается.

В среднем высота стены может уменьшиться на 4-5 см. И что будет со стеклопакетом, который установили в короб таким образом, что между сторонами этих конструкций было всего 2-2,5 см? Неужели владельцам деревянных домов нужно забыть про мечты о пластиковых окнах? Нет, конечно. Просто нужно соблюдать ряд технических рекомендаций.

Первая: не пренебрегайте обсадой. Еще ее называют окосячкой. Благодаря ей любые окна получают независимость от воздействия, в разумных пределах, несущих стен здания. Дадут ли они усадку или обретут некоторое искривление, на целости и функциональности окна это не скажется.

Общие технические характеристики обсады:

• защитит бревна от ухода от вертикали в области проема окна;
• не сопротивляется вертикальной усадке стены;
• все нагрузки берет на себя;
• способствует крепости стены в зоне оконного проема.

Что собой представляет обсада? Наиболее распространенный вариант – это проделывание в торцах бревен квадратных вертикальных пазов со стороной в 5 см и последующая их заделка брусками аналогичного размера. Но такая обработка стен вокруг проема годится лишь для подготовки места под деревянные окна. Для подготовки проема под пластиковые стеклопакеты на торцах бревен нужно делать гребень, а потом устанавливать на него оконный лафет с пазом. Наличие гребня и паза обеспечит скольжение бревен без вреда оконной раме.

Что такое оконный лафет? Это вертикальные брусья с параметрами 15х10 см, с выемками на краях. Глубина пропилов 5х5 см, сделаны они для вставки увенчанных на концах шипами перемычек в виде дощечек 15х5 см.

Собранная обсада ниже оконного проема на сантиметров 7-8. Такой зазор оставляют из-за возможной усадки стены. Когда окосячку собирают в проеме, ее потом закрывают рулонной паклей, а поверх набивают лафеты. После такой процедуры ни скрипы от усадки, ни сквозняки из-под окна не страшны.

Затем нужно сделать нижнюю перемычку и тоже набить лафеты на гребень с паклей. Верхнюю перемычку заведите в прорубку сверху, а потом опустите в паз. Затем укрепите конструкцию саморезами следя, чтобы они не задевали гребень – это важно для сохранения полученным сооружением относительной свободы. Потом все обнаруженные щели между окосячкой и стенами нужно забить паклей.

В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит. При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться.

Промежуток между срубом и сделанной обсадой нужно забить тонкими планками с намотанными волокнами пакли.

Когда дом начнет давать ощутимую усадку, планки выбьете для замены на новые. Чтобы облегчить этот процесс, настоятельно рекомендую крепить верхний наличник только к обсаде. Понадобится – аккуратно его снимете, поменяете наполнение, закрепите на место.

Когда я вел семинары, часто сталкивался с недоумением по поводу необходимости понимания монтажником-оконщиком технологии строительства деревянных зданий. А что же в этом странного? Без этого установщик не сможет поставить окно таким образом, чтобы оно без нареканий служило годами. Без обсады в иных случаях не обойтись.

Если вас наймут на установку пластикового стеклопакета в деревянный дом, выясните наличие обсады. Если ее нет, а вместо окосячки будет короб старого окна, скажите хозяину, что у него два пути. Либо он соглашается на модернизацию оконного проема под обсаду и окна размером, меньше, чем планировалась, либо человек получит окна в старые рамы без обсады, но и без вашей гарантии на качественный результат. Поскольку даже старые деревянные дома всегда «гуляют» и противостоять этому, вернее учитывать этот фактор при монтаже окон нужно всегда. И не забудьте указать в договоре, что снимаете с себя всякую ответственность за дальнейшую жизнь окон.

Ставим пластиковые стеклопакеты в частный дом

Запомните: все деревянные строения дают усадку. И этот факт нужно всегда учитывать при монтаже пластиковых стеклопакетов в бревенчатый дом.

Самые сильные усадочные процессы древесины идут в первые два года после окончания возведения сруба. Каждый метр кладки ссыхается на 1,5 см. И это очень большая величина, чтобы ее игнорировать при оснащении деревянного дома пластиковыми окнами.

Для чего делают обсаду?

От того, насколько профессионально будет проведена обсадка, зависит долговечность эксплуатации пластикового окна и уровень комфорта при пользовании. Она обеспечивает окну безопасное положение в период, когда дом в очередной раз немного деформируется из-за колебаний под влиянием перепадов влажности или температур.

Что такое обсада? Это короб, сбитый из толстых досок. Его вставляют в оконный проем, закрепляют по определенной технологии, а только потом занимаются монтажом ПВХ стеклопакета. Сам короб держится внутри проема при помощи боковых пазов.

В процессе нельзя надеяться на технические качества монтажной пены, прочие крепежные способы.

Между конструкцией и верхней притолокой оконного проема обязательно оставляют зазор, величина которого должна быть больше, чем предполагаемая усадка деревянной стены.

Как можно сделать окосячку:

• вкладкой деревянных брусьев в специально сделанные пазы (в брусья потом будут ввинчиваться саморезы);
• выпилкой шипов на краях бревен в оконном проеме и формировкой пазов в боковых сторонах короба (специалисты называют это прием «в колоду»);
• шипы делают в боках конструкции, пазами оснащают торцы бревен оконного проема.

Нюансы подготовки проема окна

Не пугайтесь работы по монтажу пластикового стеклопакета в деревянном здании. При соблюдении верного алгоритма вы своими руками можете вставить современное окно в сруб любого возраста.

Первым делом определите расстояние до окна от пола. Самый удобный вариант, если подоконник будет несколько выше горизонтальной плоскости вашего письменного стола. Если такового поблизости нет, то руководствуйтесь расстоянием в 80-90 см.

Нижнюю, верхнюю границу проема окна определяйте с использованием водяного уровня. Верхняя линия должна проходить на 13 +1,5 см выше верхней границы стеклопакета, разница по бокам должна равняться 12-14 +1,5 см. Полтора сантиметра припуска оставляйте для заделки щелей строительной пеной.

Определившись с размерами проема, сделайте замеры для будущего окна. Соблюдайте предельную точность как при монтаже обсады, так и при снятии параметров для конструкции самого стеклопакета. Качественный замер – один из важнейших нюансов, влияющий на качество всех последующих работ по встройке стеклопакета в оконный проем.

После доведения проема до нужной кондиции, займитесь шипованием торцов бревен, выходящих в сторону окна. Черновое окно отделывают джутом с боков и нижней части. Обсаду делайте только из хорошо просушенной древесины, напиленной на бруски. Соединения выполняйте саморезами, а места схождения покрывайте по стыкам герметиком. Зазоры в окосячке забивайте паклей.

Об обсаде и окосячке при установке окон ПВХ в деревянном доме смотрите в видео:

Нюансы монтажа

Готовую металлопластиковую конструкцию размещают после идеально вырывания на переднем плане либо углубив в стену. Закрепляют основное изделие саморезами, вкручивая их в специально заготовленные пазы.

В обычный деревянный, но не из бруса дом допустимо установить металлопластиковое окно любой конфигурации, если знать, как правильно сделать обсадку, снять замеры и выбрать соответствующую фурнитуру.

Подбирая инструменты и прочий материал, не берите саморезы длиннее 12 см. Такие «жала» точно зайдут за окосячку и вопьются в основную постройку, что недопустимо с учетом подвижности деревянного дома.

Для гидроизоляции внешнего шва можно использовать акриловый герметик без дополнительных компонентов в составе, уплотнительную ленту, саморасширяющуюся после размещения на месте, или обычную паропроницаемую. Такая защита продлит срок пригодности монтажной пены и предотвратит образование сквозняков.

По внутреннему шву кладут пароизоляционную ленту, закрепляя ее с помощью специального клея. А уже потом проводят обработку шва монтажной пеной.

В отличие от пено- или железобетонных строений, деревянные дома имеют высокую нестабильность. Под этим термином понимается минимальная, но постоянная усадка конструкции. Дерево «ссыхается» не 2-3 года, как считают некоторые специалисты, а минимум 5 лет. Конечно, видимая невооруженным глазом усадка происходит в течение первых 12 месяцев, но далее жилище продолжает уменьшаться в объемах. Если не учесть данное свойство и, к примеру, установить пластиковое окно в деревянном доме по аналогии с железобетонными конструкциями, можно серьезно поплатиться за просчет.

Усадка бруса и бревна составляет от 1 до 2 см на каждый метр кладки. То есть двухэтажный деревянный дом может уменьшить высоту на 10-12 см через 5 лет. Если владельцы решили вставлять пластиковые окна по общепринятым технологиям, их уже через год ждёт разочарование. Всей своей массой конструкция будет давить на ПВХ-изделия; сначала створки перестанут открываться, а затем вообще треснет рама, перестав выполнять теплоизоляционные функции. Но не нужно принимать экстраординарных мер, чтобы правильно установить окна из пластика - достаточно установить в оконном проеме окосячку.

Особенности конструкции

Назначение окосячки (иначе именуемой обсадой) - придание окнам полной независимости от несущих стен дома. Конструкция имеет несколько неоспоримых преимуществ:

• она исключает даже минимальную нагрузку на окно по вертикали, поскольку не дает бревнам смещаться;
• не препятствует естественной усадке дома;
• служит укреплением дома в районе оконного проема.

Различают два вида обсады. В первом случае выполняются пазы, в которые помещаются деревянные бруски таких же габаритов, как оконный проем. Во втором же в последнем вырезается гребень, на который фиксируется лафет (бревно, обтесанное с противоположных сторон, более известное как двускатный брус) с пазом.

Желательно устанавливать пластиковые окна в бревенчатом доме (или брусовом) с помощником, поскольку монтаж окосячки требует высокой точности, а с массой стеклопакета порой сложно справиться одному человеку.

Необходимые инструменты

Чтобы установить окна пвх, понадобится базовый набор строительных принадлежностей, среди которых:

• дрель;
• шуруповерт;
• стамеска;
• строительный уровень;
• рулетка;
• киянка (деревянный молоток);
• саморезы длиной не более 10 см (удлиненные варианты нарушать целостность бревен или бруса);
• монтажная пена;
• распорные клинья из дерева;
• пульверизатор с водой;
• перчатки.

Помимо этого, потребуется специальный регулировочный шестигранник для оконных конструкций. По теме установки окон в деревянные конструкции сняты сотни видео, которые легко найти. Однако базовые и самые ценные советы приведены далее.

Этап подготовки поверхности

Первостепенно надо демонтировать старое окно. Если его состояние неплохое, оно может пригодиться в другом деле (например, при строительстве дачной теплицы). Демонтаж окон выполняется аккуратно, чтобы не испортить деревянные стены. После этого проем очищается от пыли, грязи.

Замер параметров оконного проема должен быть максимально точным. Желательно зафиксировать на бумаге полученные значения. Установить новое окно просто, но из-за одного миллиметра просчета его может сильно перекосить.

Если контур проема не совсем ровный, его придется выровнять при помощи шпатлевки или герметика. Правильно подготовленная поверхность под новое ПВХ-изделие характеризуется идеальной геометрией (прямыми углами).

Также необходимо выдержать запас под усадку дома. Это порядка 6 см по высоте, 2 см по высоте и бокам на запенивание, 4 см под подоконник.

В зависимости от времени года и текущей стадии строительства заказ стеклопакетов либо предваряет демонтаж, либо становится заключительным этапом. Мало кому захочется поставить окно в деревянном доме и через год-другой его поменять, поэтому надо учесть некоторые моменты. Покупателю стоит определиться с количеством створок, направлением их открытия, формой, размером, цветом будущих изделий. И, конечно же, заказ сделать стоит у надежных производителей.

Инструкция по монтажу окон ПВХ

Идеальным расстоянием от пола до подоконника будет 80-90 см. Это чуть выше письменного стола. Пользователь же должен свободно опираться на подоконник, минимально сгибая корпус. Дальнейшая последовательность действий приведена ниже.

1. Осуществляется точная разметка под боковые и нижний шипы (5×5 см), после чего они выпиливаются.
2. В заготовленных ранее и хорошо высушенных досках (желательно дюймовых) вырезаются отверстия, которые заполнят шипы.
3. Оконный проем и заготовка окосячки обрабатываются противогрибковой пропиткой.
4. На шип при помощи строительного степлера крепится утеплитель (джутовая лента, пакля и т.п.).
5. Устанавливается обсадная конструкция в проем, начиная с подоконника. Ее элементы соединяются саморезами, а стыки промазываются герметиком.

В целом оконная коробка готова, осталось лишь утеплить верхний посадочный зазор. Подойдет тот же джут; просвет конопатится максимально плотно. Теперь можно крепить внутри проема пластиковое окно. Для этого сделать следующее:

1. Вставить стеклопакет в проем, идеально выровняв его по переднему краю. Приложив уровень, убедиться в правильности геометрии боковых сторон. Предварительно для удобства работ снять створки со степлопакетов.
2. Зафиксировать раму внутри проема при помощи саморезов, предварительно высверлив в ней отверстия.
3. Заполнить зазоры между стеклопакетом и обсадой монтажной пеной.
4. Пока пена не затвердела, установить подоконник, прикрутить его.
5. После засыхания пены выполнить ее гидроизоляцию снаружи акриловым герметиком, уплотнительной лентой или паропроницаемой мембраной, изнутри - пароизоляционной лентой.

Из-за монтажа дополнительной конструкции (обсады) может показаться, что вставить окна в брусовом или бревенчатом доме сложно, однако это не так. Чтобы быть спокойным за долговечность строения и надежное выполнение функций изделиями из ПВХ, лучше выделить пару часов на дополнительную работу. Обсада позволит избежать ненужных трат по мере усадки жилища, а также сбережет пластиковую новинку от деформаций.

https://www.youtube.com/watch?v=6s3VKuxmy4o Video can"t be loaded: Установка пластикового окна в обсаду в деревянном доме или срубе (https://www.youtube.com/watch?v=6s3VKuxmy4o)

Распространенные пластиковые конструкции активно начинают уступать место деревянным аналогам. Установка деревянных окон набирает популярность, поскольку древесина выгодно отличается от пластиковых конструкций свойствами экологичности и способностью «дышать». Поставить в доме деревянные окна можно самостоятельно, соблюдая правильную технологию. Техника установки практически идентична монтажу конструкций из ПВХ за исключением некоторых нюансов, о которых расскажем чуть ниже.

Фронт монтажных работ

Чтобы самому произвести качественную установку окошек из дерева, необходимо разбить работу на небольшие этапы, благодаря которым самостоятельный домашний труд обернется успехом. Итак:

• очищаем оконный проем и делаем точные замеры;
• устанавливаем окно в проем;
• фиксируем установленную конструкцию;
• создаем изоляцию;
• регулируем и настраиваем фурнитурные элементы;
• занимаемся отделкой откосов.

Принципиальная схема установки деревянного окна

Технология работ будет одинакова вне зависимости от того, где происходит установка: будь это окна в каркасном доме или квартире. Намереваясь провести установку окон в доме, желательно завершить основные этапы строительства, чтобы избежать дополнительных загрязнений. Кстати, монтаж окон из дерева будет стоить недорого. Одна установка обойдется ориентировочно в 3 тысячи рублей без учета стоимости расходных материалов .

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно подготовить оконный проем

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Установка деревянного окна по ГОСТу предусматривает наличие зазоров между рамой и проемом

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм . Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

Если пренебречь технологическими принципами монтажа, в скором времени конструкция потребует замены

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками . По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Сквозная установка деревянных оконных блоков отличается простотой и дешевизной

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Отверстия для дюбелей выполняются с помощью дрели

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах .

Монтажные колодки для установки окна

Установка деревянных окон своими руками предусматривает использование монтажных колодок, что делает процесс недорогим и быстрым в исполнении. В основном применяют колодки, толщина которых равняется 50 мм. Они представляют собой брусок из дерева с пропиткой из антисептика, который устанавливают на гидроизоляционную прослойку. Расположение делают исключительно горизонтальное, идущее параллельно с верхним краем конструкции окна. Для обеспечения верных действий при монтаже вначале необходимо освободить оконную коробку от рам и других составных деталей.

Для монтажа окон на колодки необходим идеально ровный проем

Конструкцию устанавливают внутрь монтажной колодки, пользуясь лазерным или простым уровнем, тщательно проверяя уровни по каждой из сторон. Верхние и боковые зазоры желательно делать одинаковыми, оставляя по 10-20 мм. Количество колодок можно определить с помощью графического изображения с возможными вариантами размещения.

Монтируем с помощью пластин

Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Нехитрая методика призвана сделать фиксацию и крепление особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: пластины прикручивают саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая две из них по верху, а две – по нижней части .

С помощью пластин обеспечивается надежная фиксация окна

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру изделия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно вытащить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести дополнительную проверку на правильность горизонтального расположения корпуса .

Существует еще один простой способ деревянные окна установить самостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, который рассмотрим далее. При монтаже деревянных окон со стеклопакетом или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло.

Монтаж рамы на саморезы выполняется без стекла – его устанавливают в последнюю очередь

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начинать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщательное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предстоит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показателям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию от загрязнений.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса . Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов.

Теплоизоляцию установленного оконного блока из дерева выполняют с помощью пены

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.

Установка пластиковых окон в деревянных домах повышает теплоизоляцию всей постройки, сокращает в несколько раз затраты на отопление помещения. Многие сомневаются в возможности выполнения это операции и думают, что для установки конструкции потребуются какие-то вспомогательные средства или материалы. В некоторых домах достаточно извлечь старое и заменить его новым из ПВХ, а другие здания требуют более сложных действий. Чтобы разобраться в этом, необходимо вопрос изучить более тщательно, узнать рекомендации специалистов.

Можно ли поменять старые оконные конструкции на пластиковые в здании из дерева?

В зависимости от типа деревянного дома, его возраста установка в нём пластиковых окон может выполняться по упрощённой схеме или более сложным и трудоёмким путём. Но замена старых деревянных окон на аналогичные пластиковые доступна каждому желающему.

Каркасно-щитовой тип

Благодаря отсутствию у таких сооружений усадки замена деревянных окон на пластиковые рамы производится просто. Все манипуляции выполняются по аналогичной инструкции, как для каменных или панельных сооружений .

Брусовый сруб

Установка металлопластиковых и пластиковых окон допустима в таких сооружениях не сразу после их возведения. Поскольку брёвна и брусья должны занять своё место в конструкции здания, необходимо выждать от 2 до 3–4 лет (в зависимости от характеристик используемых материалов).

Внимание

Установка оконных рам из ПВХ в бревенчатых домах до выжидания их усадки опасна повреждением рам и их деформацией.

Правила установки :

• Время усадки должно составлять от 2 лет и больше. На сроки влияют характеристики древесины, уровень просушки, способ заготовки.
• В период усадки сооружения могут устанавливаться деревянные окна, которые потом будут заменяться пластиковыми.
• Требуется организация компенсационного зазора не более 12% от высоты рамы, что позволит устанавливать окна ПВХ сразу после окончания строительства дома.
• Доски тонкого сечения с намоткой на них пакли должны использоваться для заделывания компенсационного зазора, что убережёт конструкцию рамы от повреждения в период усадки. По мере проседания сооружения такие доски могут извлекаться или оставаться до тех пор, пока пакля будет уплотняться без повреждения конструкции.
• Установка обсады – специального короба из прочных толстых брусьев. Он применяется, как каркас, для оконного проёма и фиксации на нём окна. В доме этот элемент выполняет и защитную функцию, поскольку предотвращает давление на окно стен при усадке.

Конструироваться и монтироваться обсада может на любом периоде строительства здания и его усадки. Но без неё устанавливать окна ПВХ не рекомендуется вовсе.

Особенности выполнения работ

При замене старых окон на новые из пластика требуется соблюдение порядка действий :

1. При замене окна с обсадой замеры нужно выполнять после извлечения последней с оконного проёма, иначе снятые размеры будут давать существенные отклонения.
2. Если замена окна производится на место старого с сохранением его каркаса, то нужно снимать размеры с этого элемента после изъятия оконной рамы.
3. Замена окосячки (обсады) выполняется первой, причём лучше заручиться помощью мастеров, так как этот элемент задаёт условия эксплуатации ПВХ окна в будущем.
4. При установке новых окон требуется оставлять по всем сторонам проёма по 1–2 см на монтажный зазор. Его потом заделывают монтажной пеной, но без него установить окно правильно и без усилий не получится.
5. При установке новых стеклопакетов все операции выполняются аналогично, как для панельных или каменных зданий – из рам извлекаются стеклопакеты, закрепляется рамная конструкция на коробе анкерами с соответствующими пластинами, которые крепятся к раме и стене двумя саморезами.
6. Для изоляции монтажных швов между рамой и стенами используют уплотнительную ленту.
7. На последнем шаге вставляются стеклопакеты в закреплённые ПВХ рамы. Нужно забить их по периметру пластиковыми штапиками с резиновой изоляцией. Это повысит энергоэффективность конструкций.
8. Регулировка выполняется после установки створок и всех стеклопакетов, когда нагрузка на конструкцию установлена такой, какой должна быть при постоянной эксплуатации.

При замене оконного каркаса потребуется использование досок или брусков с толщиной от 5 см, организация уплотнительного изоляционного слоя. Поэтому замеры нужно выполнять точно, с нужными припусками на слои вспомогательных материалов.

Варианты установки

Замена старых окон новыми ПВХ конструкциями в зданиях из дерева производится несколькими способами :

• установка новой обсады при монтаже пластикового пакета;
• монтаж на уже имеющейся окосячке;
• замена с сохранением оконных параметров;
• расширение проёма, монтаж в нём соответствующего заполнения.

Независимо от способа требуется проверка состояния окосячки , её замена при обнаружении каких-то изъянов или неполадок. Эта операция гарантирует надёжность, долговечность нового ПВХ стеклопакета.

С первоначальным размером проёма

В случае выполнения такого способа замены должно выполняться несколько операций:

1. Демонтаж деревянной конструкции.
2. Проверка на предмет целостности, прочности обсады, наличия на ней дополнительных крепёжных элементов, которые нужно извлечь.
3. Если окосячка имеет сколы, повреждения, признаки развития гниения и другие существенные дефекты, её нужно снять и заменить новой конструкцией.
4. Снимаются размеры для обсады (в случае её замены) и/или пластикового пакета.
5. Подготовка стеклопакета. Установка окосячки или очистка старой, монтаж оконной рамы.
6. Фиксация в обсаде оконной рамы, затем установка на ней створки.
7. Помещение в раму стеклопакетов, фиксация всех дополнительных элементов.
8. Регулировка, настраивание конструкции.

Необходимая гидроизоляция в окосячке с выбранной четвертью невозможна, а для установки пластиковых стеклопакетов это обязательное условие.

С изменением размера проёма

В бревенчатых домах всегда оконные проёмы делали небольшими. Владельцы таких зданий всегда пытаются сделать комнаты более солнечными, удобными для проживания. Для этого меняют окна, расширяют оконный проём. Работы по замене выполняются в следующем порядке :

1. Извлекается старая конструкция с окосячкой.
2. Делается предварительная разметка со строительным уровнем.
3. Бензопилой или обычным столярным инструментом вырезается более широкий и/или высокий проём.
4. Рассчитывается размер новой обсады.
5. Сооружается окосячка, помещается в проём.
6. Рассчитывается размер нового окна, а далее установка такие же, как в случае сохранения размеров оконного проёма.

При расчёте формата новой оконной рамы учитываются :

• толщина досок, тип обсады;
• наличие зазора для уплотнителя;
• 1-2 см для организации технического проёма;
• толщина устанавливаемого подоконника;
• габариты для компенсационного зазора.

Внимание

Разметка должна выполняться так, чтобы грани проёма пересекали брёвна по их центральной части. Это требование относится к домам из брёвен и сруба.

Тонкости установки

Все операции по замене старых окон в доме из брёвен, сруба или каркасных конструкций должны выполняться по приведённым выше инструкциям. Каждый этап от демонтажа и/или изменения величины проёма до финальной декоративной отделки откосов, водоотливов, подоконников и фасадной части должен иметь чёткую очерёдность. Если допустить какие-то неточности или отклониться от рекомендуемой последовательности, то могут возникнуть различные сложности и дефекты , которые устранить сложнее, чем предотвратить.

Необходимые инструменты и материалы

При замене старых окон потребуется такой инструмент:

• средства защиты: перчатки, очки пластиковые или с резиновыми уплотнителями;
• дрель ударная, шуруповёрт или отвёртка с соответствующей насадкой;
• пена монтажная, изоляционные материалы, в том числе уплотнительная лента;
• шестигранник или болты с саморезами для установки опорного механизма;
• деревянные распорные клинья под оконную раму;
• лёгкая киянка или резиновый молоток;
• стамеска из пластмассы;
• уровень строительный;
• рулетка.

Даже при наличии всего набора инструментов потребуется сторонняя помощь, поскольку оконные рамы, как и стеклопакеты, обладают значительным весом.

Трудности при монтаже

Основная сложность, которая связана с установкой пластиковых стеклопакетов в деревянных домах, заключается в наличии усадки. Из-за неё могут при неправильной организации коробов для окон деформироваться рамы. Исправить такую ситуацию невозможно, поскольку повреждённые конструкции не позволят полноценно функционировать оконной фурнитуре . Обсада может иметь такой тип конструкции: бруски монтируются в сделанный для них паз в оконном проёме. Использование паза и гребневой лафеты обеспечивает скольжение пазово-гребневой конструкции при усадке. Это убережёт оконную раму от повреждения и нагрузки. Методика создания деревянного бруска в пазах без лафеты подходит только для пакетов ПВХ. В деревянных зданиях установка пластиковых стеклопакетов выполняется просто . Достаточно запастись нужными инструментами и терпением. Выполнение без отклонений и самодеятельности всех рекомендаций специалистов позволит легко, быстро, качественно заменить старые окна. Это значительно повысит способность дома удерживать тепло и снизит затраты на отопление. Если вы решили утеплить свой дом, но при этом у вас нет возможности поставить новое пластиковое окошко, то предлагаем прочитать о том, на зиму и о действенных .

Полезное видео

Предлагаем посмотреть наглядное видео про установку пластиковых окон в деревянном доме:

Вконтакте