Канализационный колодец: устройство и особенности монтажа. Канализационный колодец своими руками – правила и способы устройства Установка труб колодцев технология

Времена выгребных ям практически канули в небытие. Сегодня частные дома оборудуются системами биологической очистки автономного применения. Но из коттеджа до септика стоки должны еще дотечь. Помимо труб нередко приходится производить монтаж канализационных колодцев, которые по функционалу делятся на несколько видов и имеют определенные нюансы в устройстве. Однако, чтобы самому правильно их установить, достаточно соблюдать нехитрые правила.

Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.

Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения

Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:

Смотровые.
Перепадные.
Поворотные.
Узловые.

Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.

Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:

Накопительным – используется для хранения сточных вод.
Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.

В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),

Совет! Не стоит при монтаже пренебрегать требованиями санитарных и строительных норм в вопросе размещения элементов канализации на участке относительно жилых построек и источников воды, иначе можно “доиграться” до вспышки инфекции.

Схема колодца из железобетона

Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:

3 метра от деревьев на приусадебном участке;
5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
10 метров от грядок на огороде;
30 метров от источников питьевой воды.

Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.

Из чего делают канализационные колодцы

Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:

бетона (железобетонных колец);
кирпича;
пластиковых изделий заводского исполнения.

Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер

Дешевле всего и надежней вариант из бетонных колец. Кирпичная кладка сравнима с ним по цене, но из-за больших трудозатрат редко где применяется. Пластиковый резервуар достаточно дорог, однако именно его проще всего установить самостоятельно. Пластик легок, для монтажа не нужно будет заказывать подъемную технику.

Внутреннее устройство типового канализационного колодца

Функционально колодезные конструкции отличаются, но все они имеют:

крышку либо горловину сверху;
шахту и рабочую камеру посередине;
днище-опору в самом низу.

Элементы могут быть разной формы и размеров. Все в этом вопросе зависит от предназначения колодца. В фильтрационном дно делается “дырявым” — с дренажной подушкой, а остальные виды выполняются в герметичном исполнении с прочным днищем. Шахты также имеют самое разнообразноеустройство и различное количество вводов для труб.

Канализационная система рано или поздно засоряется. Именно с помощью колодцев производят чистку. Раньше для этого внутрь спускался сантехник, но в последнее десятилетие все чаще стали применять илососы и установки высокого давления. В результате колодезные шахты уже не нужно делать большими, под габариты спускающегося человека. Достаточно узких камер, в которые можно протиснуть шланг ассенизаторской техники.

Сейчас в основном устанавливать канализационные колодцы небольшого размера из пластика. Это дешевле, практичней и быстрее. Подобные пластиковые изделия выпускаются в заводских условиях. Модельный ряд широк и позволяет подобрать вариант для монтажа в любой по мощности и назначению системе канализации.

Как правильно смонтировать сточный колодец

Перед выполнением монтажа канализационного колодца возле частного дома необходимо разработать проект с точным указанием месторасположения каждого элемента системы. Простого плана на листочке недостаточно. Проектированием должен заниматься квалифицированный специалист, который сразу учтет все нюансы и правила.

Монтаж ввода в пластиковый колодец

Упрощенно процесс установки колодца выглядит следующим образом:

Подготовка котлована по размерам выбранной конструкции глубиной ниже уровня промерзания грунта.
Формирование на дне гравийной подушки толщиной 20–30 см для герметичного резервуара и 40–50 см для дренажной камеры септика.
Укладка на гравий бетонной плиты основания.
Установка бетонных колец или пластиковой конструкции.
Подсоединение труб.
Закрытие колодца крышкой с люком и вентиляционной трубой.
Обратная засыпка котлована и траншей с трубопроводом.

При использовании кирпича или колец из железобетона особое внимание при монтаже следует уделить герметизации колодца изнутри. Все стыки и швы необходимо промазать цементным раствором и битумом. Камерам с дренированием герметичность вовсе не нужна. Чем больше в них прорех снизу и по бокам, тем быстрее будет происходить водоотведение в грунт.

Важно! Колодезным конструкциям из пластика необходим тяжелый “якорь”, иначе их может выдавить из почвы при паводках. Чаще всего этот фиксатор выполняется в виде бетонной плиты, которая имеет специальный крюк для привязки пластикового колодца.

Схема подсоединения канализационного колодца

В фильтрационном и перепадном колодце обязательно нужно установить водоотбойник, который будет гасить энергию водного потока и не позволит ему разрушить корпус или подушку дренажа.

Труба вентиляции должна возвышаться над землей на 0,6–0,7 метра. Только так она будет функционировать правильно и не допустит скопления внутри взрывоопасных газов, образующихся при разложении органики.

Чтобы избежать замерзания, колодец в завершении монтажа обязательно должен быть закрыт слоем грунта толщиной от полуметра. Если насыпать такой покров из земли проблематично, то придется утеплять конструкцию пенопластом.

Все достаточно просто, работы можно выполнить даже в одиночку. Но если система канализации протяженная и септик от дома отстоит далеко, то лучше привлечь экскаватор, чтобы ускорить выемку грунта.

Видео: правильное устройство колодцев для двухкамерного септика

При устройстве канализационных колодцев необходимо соблюсти немало правил как строительного, так и санитарного характера. Следование этим нормам позволит избежать биологического загрязнения грунта и источников питьевой воды возле частного дома. Монтаж можно выполнить самому, сложности возможны только с тяжелыми кольцами из железобетона. А вот в вопросах проектирования лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником или просто заказать готовый проект канализационной системы.

Важным этапом в процессе создания локальной канализационной сети в загородном доме или на дачном участке является обустройство и монтаж канализационного колодца. Конструкция канализационного колодца является достаточно простой, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно или с привлечением помощников.

Однако для этого вовсе нет необходимости быть профессиональным строителем или обладать большим опытом. Если канализация строится самостоятельно, то вам следует внимательно ознакомиться со всеми рекомендациями, представленными ниже.

Виды колодцев

В зависимости от конструктивных особенностей назначения существуют различные виды канализационных колодцев:

Смотровые. Они обеспечивают доступ к системе канализации при большой длине трубопровода. По санитарным нормам он должен располагаться от фундамента здания на расстоянии не более 12 метров, но не менее 3 метров, а максимальное расстояние между канализационными колодцами смотрового типа должно быть не более 15 метров.
Поворотные. Имеют аналогичное назначение, что и смотровые, только их устанавливают не на длинных прямых участках, а в местах поворота трубопровода. Необходимость их создания обусловлена тем фактом, что на месте поворотов могут образовываться засоры. Поэтому в таких местах требуется беспрепятственный доступ, чтобы была возможность без проблем прочистить засор.

Перепадные. Играют в канализационной системе очень важную роль, поскольку перепадной канализационный колодец устанавливается в тех местах, где из-за особенностей рельефа местности нет возможности проложить трубы с необходимым уклоном.
Фильтрующие и накопительные колодцы. Устанавливают для отстаивания, аккумулирования и фильтрации канализационных стоков в почву.

Обустройство

Как уже отмечалось выше, установка канализационных колодцев вполне может быть выполнена самостоятельно. Конечно, в этой работе вам не обойтись без определенных инструментов. А наличие помощников и спецтехники позволит ускорить процесс. Кроме того, необходимо проводить монтаж канализационных колодцев по СНиП, то есть с соблюдением строительных норм.

Совет! Самостоятельно выкапывать яму для колодца вы будете несколько дней. Если вы хотите ускорить результат, лучше всего вызвать экскаватор. Спецтехника поможет вам выкопать яму необходимой глубины всего за полчаса. При этом, чтобы сэкономить деньги и время, о строительстве канализации лучше задуматься на этапе возведения фундамента дома. Тогда вам не придется вызывать экскаватор дважды.

Этапы монтажа

На первом этапе, который мы назовем этапом планирования, необходимо определить место, где будет располагаться канализационный колодец. Оптимальным вариантом будет выбор площадки, расположенной ниже уровня жилых построек. При этом необходимо четко соблюдать санитарные нормы. К примеру, следует учитывать расстояние между канализационными колодцами, расстояние до дома, других объектов.

В соответствии с планом работ составляем смету, в которую войдет все необходимое оборудование и материалы. Подобная смета позволит оптимизировать расходы и значительно сэкономить ваши финансы.

Совет! На данном этапе необходимо обдумать, будете ли вы вызывать спецтехнику и обращаться за помощью. Если вы не уверены в своих силах и у вас есть возможность, лучше доверить работу профессионалам, ведь любая ошибка может привести к тому, что канализационная система не будет правильно функционировать.

Когда место выбрано, а смета и план готовы и согласованы, можно начинать земляные работы, то есть обустраивать котлован для канализационного колодца. Его величина будет зависеть от назначения и типа колодца, а также от объемов сточных вод. Глубина фильтрующих и накопительных колодцев значительно больше и будет рассчитываться в зависимости от объемов сточных вод. Например, для семьи со средним потреблением воды потребуется колодец глубиной три метра и объемом около 4 кубов. Делать глубже также не рекомендуется, поскольку в противном случае будет затруднена чистка и откачка нечистот.

Совет! Если вы обустраиваете канализационный смотровой колодец, вам не потребуется глубокий котлован, поскольку он не призван аккумулировать сточные воды. Это же касается и поворотных. Глубина перепадных колодцев будет во многом определяться рельефом местности и уровнем перепада труб.

Когда ваш котлован готов, начинается новый этап работ – возведение основания. Этот этап тоже будет зависеть от типа колодца. Для создания накопительного дно засыпается слоем гравия толщиной около 15 см. Затем гравий заливается цементным раствором с наклоном в сторону будущего люка. Это необходимо для того, чтобы дальнейшая его чистка была более эффективной. Если вам требуется фильтрационный колодец, тогда необходимо забетонировать только по периметру. Дно остается свободным для осуществления дренажа. Если вы делаете смотровой, поворотный или перепадной колодец, то он также должен быть герметичным.

В качестве дренажа лучше всего использовать гальку или гравий. Насыпаем дренажный материал слоем 0,5-1 метр на дно колодца.
Когда основание канализационного колодца завершено, можно начинать возводить стены. Для создания корпуса используются различные материалы. Это может быть цельнолитый бетон, кирпич, железобетонные кольца. Также для создания можно использовать готовые заводские пластиковые емкости. Отметим, что гидроизоляция канализационных колодцев является очень важной характеристикой, по этой причине корпус необходимо изнутри герметизировать битумом либо промазать стыки между кольцами цементным раствором.

Совет! Для создания могут использовать подручные материалы, такие как покрышки, дерево, покрытое специальным раствором, однако такие материалы будут недолговечными. Кроме того, в такой конструкции будет достаточно сложно добиться полной герметичности. Чтобы канализационный колодец принес в ваш дом комфорт надолго, лучше всего использовать качественные материалы.

При создании фильтрационного колодца герметичность играет не такую важную роль. Кроме того, в нижней части для улучшения дренажа можно даже специально проделать отверстия. Если делаете фильтрационный колодец из кирпича, для улучшения впитывания в кладке можно оставлять прорехи. Но важно отметить, что в такие фильтрационные колодцы нельзя сливать сточные воды с химическими веществами. Бактерии, живущие в почве, могут не справиться с очисткой воды, и появится серьезный риск заражения грунтовых вод. Это грозит не только высокими штрафами, но и очень серьезными заболеваниями.
После завершения возведения стен, устанавливаем сливную трубу. Через нее сточные воды попадут в колодец. Фильтрационный и накопительный колодец необходимо соединить между собой переливной трубой, через которую будет сливаться осветленная вода. В нем необходимо уложить водоотбойную доску под переливную трубу. Это позволит избежать размытия дренажного материала.

Сверху колодец необходимо перекрыть бетонной плитой, в которой следует предусмотреть отверстие для вентиляционной трубы и отверстие для люка. Люк и крышка позволяют не только осуществлять вентиляцию, но и требуются для выкачки нечистот и для обеспечения доступа при ремонте.

Совет! Для того чтобы чистка колодца требовалась реже, можно использовать специальные химические и биопрепараты. Они не только уничтожают неприятный запах, который вполне способен испортить отдух на даче, но и ускоряют процесс разложения отходов. В результате образуется жидкая масса меньшего объема, которую будет очень легко откачать насосом.

Несмотря на серьезную разницу в назначении, монтаж такой конструкции большинства видов осуществляется по схожей схеме. И если вы освоите общую схему, то разобраться в особенностях каждого конкретного случая не составит труда.

Надеемся, что статья смогла ответить на все ваши вопросы, связанные с обустройством различных типов канализационных колодцев. И теперь вы сможете привнести в вашу загородную жизнь больше комфорта.

Добавить сайт в закладки

Классификация канализационных колодцев

Чтобы понять назначение колодцев, рассмотрим их виды:

Смотровой колодец. Предназначение данного вида конструкций заключается в наблюдении за работой канализационной системы и обеспечении доступа к канализации для ее чистки.
Перепадный колодец позволяет объединять коммуникации, расположенные на разных уровнях, без использования изогнутых колен в трубопроводе, что обеспечивает легкий доступ к канализации и уменьшает вероятность засоров. Также эта разновидность может служить для обхода подземных объектов и сооружений и предотвращения слишком большого угла наклона трубопровода.
Поворотный колодец выполняет роль соединения водопроводных коммуникаций, расположенных друг к другу под углом более 45 градусов, также выполняя подобную предыдущему виду сооружений функцию контроля за коммуникациями.
Накопительный колодец представляет из себя резервуар для сбора всех канализационных стоков. Его предназначение – безопасное хранение сточных вод.
нужен для предварительной фильтрации отработанной воды. При постройке фильтрационного сооружения необходимо учесть состав почвы на участке, где планируется строительство, поскольку данное сооружение возможно исключительно на песчаных почвах или супесях с соблюдением определенных нормативов.

Такое подразделение на виды довольно условно, так как зачастую отдельно взятый колодец может совмещать в себе функции нескольких разновидностей.

Все канализационные колодцы необходимо время от времени очищать от накопившейся в них грязи, это можно производить и своими силами. Особняком здесь стоит накопительный колодец, для очистки которого нужно пользоваться услугами ассенизаторских компаний и вывозить накопившиеся отходы раз в 1-2 года.

Установка канализационных колодцев

Материалы для постройки колодца

Самыми распространенными материалами на данный момент являются бетон (бетонные кольца) и пластмасса в виде готовых к установке в грунт резервуаров.

Бетон прочен, неприхотлив и надежен. Бетонный колодец прост в возведении и долговечен.

Пластик имеет гладкую поверхность, более устойчив к водным потокам, что повышает срок службы лотка. Пластиковые емкости имеют трубные ответвления с герметичными креплениями, а их выбор на рынке огромен. В особом случае можно заказать конструкцию у производителя, сделанную по собственному заказу. Не все пластиковые колодцы подходят для использования в северных широтах. Обязательно уточняйте уровень морозоустойчивости выбранного товара, чтобы он соответствовал температуре вашего региона.

Также можно использовать в качестве строительного материала для изготовления колодца кирпичи и специально обработанную древесину, которая все же уступает перечисленным выше материалам по эксплуатационным свойствам.

Технология монтажа

Необходимые для постройки инструменты и материалы:

лопата и лом для рытья котлована;
цемент и песок для раствора;
щебень;
битум;
пластиковый резервуар или бетонные кольца.

Инструкция по монтажу:

Сначала под колодец необходимо вырыть яму. Размер ямы определяется размерами колодца (стандартная высота равна 2,5 м) с учетом толщины фундамента. Это, пожалуй, самая тяжелая часть работ, если она выполняется вручную.
Для организации фундамента на дно котлована помещают щебенку слоем 15 см, после чего заливают цементно-песчаным раствором. Если в последствии колодец будет строиться из бетонных колец, то на фундаменте делают желоб, направленный от входной трубы коммуникаций к выходной, с диаметром, равным диаметру канализационных труб.
Когда фундамент затвердеет, приступают к установке самого колодца. Если это пластиковый резервуар, то его просто устанавливают на бетонное основание. Колодец из колец последовательно возводят на бетонном фундаменте, обеспечивая его водонепроницаемость путем промазывания бетоном стыков колец и покрытия битумом готовой конструкции. Снаружи сооружение можно вместо битума покрыть слоем глины.
После установки или сооружения колодца необходимо подключить к нему коммуникации, а затем засыпать пространство между стенками колодца и ямы грунтом.
На железобетонную конструкцию устанавливают бетонную плиту с отверстием под люк, а на пластиковый надевается крышка, прилагающаяся в комплекте.

Нормы безопасности и расчеты

При установке канализационных колодцев нужно учитывать некоторые санитарные нормы, установленные законодательством и обязательные к выполнению. Вот некоторые из них:

Колодцы должны располагаться от выпуска канализации не более чем на 12 м.
Пространство между смотровыми разновидностями колодцев обязано быть не менее 15 м.
От домов колодцы должны отделять хотя бы 3 м.
Наиболее значимое расстояние, которое нужно выдерживать при сооружении канализационных колодцев, – расстояние от источников питьевой воды, которое должно составлять не менее 30 м.

Так как высота колодцев – величина унифицированная, то изменяемым показателем служит их диаметр, вычисляемый по формуле: 2 * квадратный корень из (необходимый объем / 3,14 / высота). При расчете диаметра стоит иметь в виду, что реальный диаметр колодца должен быть меньше рассчитанного, чтобы существовал некий запас объема.

При рытье траншей для прокладки коммуникаций необходимо соблюдать минимальный уровень наклона трассы, который должен составлять хотя бы 1 см на 1 м трубопровода, причем слишком большим значение угла наклона быть тоже не должно. Это обеспечит грамотное использование рабочего объема колодца.При рытье траншей под трубопровод их сразу делают максимально ровными для прокладки коммуникаций, поскольку свежая земля, подсыпанная под трубы, имеет свойство уминаться, что может изменить угол наклона, а значит и эффективность канализации.

Многие начинающие мастера при создании системы автономной канализации довольно часто задают себе закономерный вопрос: как выполняется монтаж канализационных колодцев? Устройство такого колодца довольно простое, и сделать его может любой человек, даже если он не имеет специальных навыков в строительстве. Наша статья осветит особенности данной технологии максимально полно.

Выбор материала

Пластиковый колодец и особенности его монтажа

Самыми простыми в установке являются .

Эта работа не создаст больших трудностей даже для новичка. Она производится в несколько несложных этапов:

нужно вырыть яму нужного размера,
возвести фундамент,
произвести установка канализационного колодца из пластика
подключить к нему сточную трубу.

Однако для среднего потребителя пока что стоимость такого канализационного оборудования еще довольно высока, хотя этот вид колодцев является экологически наиболее чистым. Стоит отметить, что со временем полностью себя окупает за счет значительного увеличения периода вывоза нечистот. В среднем из пластиковых колодцев нечистоты необходимо вывозить не более одного раза в год.

Другие материалы

Для возведения колодца можно использовать подручные средства, например дерево (после покрытия антисептиками и антипиренами) или старые покрышки, но все же изделия из таких материалов будут служить недолговечно. Более того, подобная конструкция не будет полностью герметичной.

Совет от профессионала:

Чтобы ваш канализационный колодец смог обеспечить долгосрочный комфорт в доме, стоит использовать лишь качественные и специально предназначенные стройматериалы.

Не сомневайтесь, что сможете построить канализационный колодец своими руками. Несмотря на большую разницу в назначении, монтировать такую конструкцию большинства видов нужно по схожей схеме. Если вы разберетесь в общей схеме, то освоить особенности каждого случая конкретно не составит большого труда.

Один из самых распространенных видов канализационных колодцев – это , имеющих диаметр 0,8-1м. Технология их монтажа более подробно будет рассмотрена немного ниже. Кроме того, вы можете купить такой колодец в собранном состоянии, с верхней крышкой и готовым железобетонным днищем.

Расчет объема и диаметра колодца

Перед началом работ по устройству канализационного колодца нужно определиться с его габаритными размерами. Колодец, предназначенный для домашнего применения, как правило, должен быть высотой приблизительно 2-2,5 метра. Сначала нужно узнать объем колодца, чтобы методом расчета получить диаметр колец.

Необходимо помнить, что объем колодца должен быть больше необходимого — с запасом на 1-1,5 месяца. Пример расчета:

Объем колодца высчитывается по этой формуле: V=L х 3,14 х R 2 .
Предположим, что вы расходуете в среднем 7 куб.метров воды в месяц (V), а высоту будущего колодца примем 2 метра (L).
Тогда, радиус колодца R = корень из V / 3,14 / L , который будет равен 1 метру (R = 7 / 3,14 / 2,2 = 1м).
Таким образом, диаметр кольца должен составлять D = R х 2= 2 (метра).

Колодец из железобетонных колец

Требования к септику из колец

Строительство канализационного колодца-септика (самого простого варианта) можно осуществить, смонтировав его из готовых железобетонных колец диаметром от 1,5 до 2м. Выбирая место на участке, где будет расположен септик, необходимо учитывать требования санитарным норм. Согласно ним септик должен находиться на расстоянии не меньше 5 метров от жилого дома. Так как эти же нормы требуют глубины заложения канализационных труб не менее 0,7м, то для определения объема септика необходимо учитывать, что часть емкость септика, лежащая выше этой отметки, не будет востребована.

Итак, перед тем как сделать канализационный колодец, необходимо разобраться с особенностями выбора его места расположения:

Располагать колодец необходимо так, чтобы к нему могла легко подъехать ассенизационная машина для откачки нечистот, то есть нужно устроить удобные подъездные пути.
Особенно важно максимальное удаление канализационного колодца от питьевого колодца, в случае, если последний имеется у вас во дворе. Расстояние между этими двумя колодцами может быть по нормам не менее 30 м.
Расстояние от места вывода канализационной трубы из жилого дома до колодца должно быть минимальным.

На отрезке между выводом трубы канализации из дома до колодца не может быть поворотов. Если все же без этого нельзя обойтись, то их количество должно быть как можно меньше, а углы поворотов обязательно необходимо делать тупыми, т.е. равными 120°. При этом угол наклона трубы после поворота не должен уменьшаться.

Разобравшись с выбором места, можно приступать непосредственно к изучению технологии монтажа, тем более что она совершенно не сложная.

Монтаж колодцев канализации из ЖБ колец

Технология монтажа канализационных колодцев выглядит следующим образом:

Когда вы выберете место, где будет расположен канализационный колодец, стоит подготовить план и согласовать смету будущих работ.
Затем можно приступать к земляным работам, то есть копать котлован под канализационный колодец. Его размеры будут зависеть от типа и назначения колодца, и от объемов используемых сточных вод.

Когда вы обустроите котлован, можно будет начинать новый этап строительных работ – подготовку основания. Данный этап также зависит от типа вашего колодца. Для возведения накопительного колодца, рассматриваемого в нашем примере, необходимо на дно засыпать гравий или щебень слоем толщиной примерно 15 см. Затем эту засыпку заливают цементным раствором, не забывая сделать уклон в сторону люка.
Установка канализационных колодцев начинается с монтажа первого кольца из железобетона. Его устанавливают на растворе М100. После монтажа в стенках кольца делают отверстия для труб, которые должны входить в кольцо не более чем на 100мм. Вокруг заведенных труб отверстие нужно тщательно заделывают раствором.
По дну колодца выполняется желоб из бетона (от входа трубы до выхода). Сечение желоба соответствует диаметру труб. Чтобы сделать такой желоб, можно использовать кусок канализационной трубы нужной длины.
После того, как вами обсажено первое железобетонное кольцо, на него устанавливают второе. Здесь нужно следить, чтобы так называемые «замки» находились на одном уровне, если смотреть на железобетонное кольцо изнутри. После полной установки всех колец колодца, сверху устанавливаем крышку с люком, закрепляя цементом, чтобы защитить колодец от попадания внутрь него стекающих дождевых вод.

Монтаж крышки из железобетона и установка люка. Сверху колодец нужно перекрывать бетонной плитой, в ней предусмотрено отверстие для люка и отверстие вентиляционной трубы. Через крышку и люк канализационного колодца осуществляется вентиляция, также они необходимы для выкачки нечистот и для обеспечения доступа в колодец при ремонте.
Когда монтаж канализационного колодца самостоятельно выполнен, нужно приступать к прокладке труб. Канализационная труба должна быть заложена в земле на глубине около 0,7 метра с уклоном 2 см на 1 метр трассы. Необходимо, чтобы ввод трубы в колодец был выше: это предупредит потерю объема канализационного колодца.

Совет от профессионала:

Нужно помнить, что глубину траншеи не нужно делать большой, так как потом придется подсыпать землю, а она имеет свойство проседать. В результате вся трасса может потерять необходимый уклон. Также помните, что под трубу запрещается подкладывать твердые предметы, чтобы ее этим не повредить.

Некоторые скептики при рекламе современных систем автономной канализации могут утверждать, что строительство канализационных колодцев — септиков не соответствует духу времени. Дело в том, что как для септиков, так и для современных систем периодически необходима с применением ассенизаторских машин. Грунтовая же очистка вод, выполняемая в фильтрационных полях или рассасывающем колодце, приводит, в общем-то, к одинаковому результату. Зато преимущество железобетонного септика в том, что он имеет намного больший объем по сравнению с пластмассовыми современными емкостями, а это является серьезным аргументом, с которым очень трудно спорить.

На загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого . Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.

Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по по дготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

Гидроизоляция колодца

На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п . Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце

Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем , он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев . Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол » или « Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой . Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом , чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

Цены на обмазочную гидроизоляцию

Гидроизоляция обмазочная

Прокладка коммуникаций к колодцу

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации).Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п . Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы , с утеплителем или без него.

Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
« Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод . Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Видео: простота соединения ПНД-труб компрессионными фитингами

Цены на ПНД-трубы

ПНД-труба

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

Читайте, как сделать с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.

Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой.Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр ст олба = 10 метров трубы.

Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом , чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана , так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей , чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

Видео: установка домашней насосной станции

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается , как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
Во-вторых, потребуется закрепление насоса на на дежном металлическом тросе.

Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.