Крепление досок к металлическому каркасу. Как крепить профнастил: советы от строителей

Дом или участок без ограждения - как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично - от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции - кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

Особенности деревянных ограждений

Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

Натуральность.
Декоративность.
Эстетичность.
Уникальный цвет и текстура.
Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
Простота возведения.
Разнообразие вариантов.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно - относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

Свойства металлических изделий

К плюсам опорных изделий из металла относится:

Простота монтажных работ.
Надежность и долговечность конструкции.
Прочность.
Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
Возможность использовать любой способ фиксации.

К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

Квадратное . Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота - 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон - 6-10 см, толщина стенок - 0,2-0,4 см.
Круглое . Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок - 2,5-3,5 мм, диаметр - 5,7-10,8 см, высота - от 2,5 до 4,0 м.
Прямоугольное . От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Защита материала

Чтобы на смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
Натянуть между ними бечевку.
Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

Бетонирование
Крепление на бетонный цоколь.
Использование винтовых свай. Для сложных и это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.

Как должны быть установлены столбы - выше будущего забора, ниже или вровень - зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья - прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья - дерева или профиля из металла - зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом - следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым - горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины	Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций	Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов	Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления	Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!
Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.
Нужно не экономить на и выбирать самые надежные из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров . Работы довольно просты и производятся следующим способом: в отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Важно!
Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации . Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла , они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки , которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

Применяем:

для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
при толщине стали до 12,5 мм;
без предварительного сверления отверстий;
для монтажа , для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.

Не применяем:

для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
для связывания металлических профилированных листов между собой;
для крепления к деревянным конструкциям;
для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм - №4, 12,5 мм - №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

шестигранная;
крестовидная;
антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 об\мин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

Чем крепить профлисты к деревянному каркасу?

Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

Можно ли прикрепить профнастил к ракушнику (известняку, кирпичу)?

Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Как соединить листы профилированного металла между собой?

Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

Другие способы монтажа профнастила

Винтовое и болтовое соединение

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

Клеевая основа

Для внутренней облицовки ровных стен профлисты можно установить на клей. В качестве связывающего элемента, используют шпаклёвку по металлу, смешанную с клеем ПВА. Листы придавливают к основе и выдерживают до пластификации клеевого состава. В этом варианте профнастил не выполняет несущие функции, а служит в декоративных целях.
У нас вы и комплект саморезов к нему.

Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность. Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или – прожилины. Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. Лаги (прожилины) крепятся к опорным столбам забора преимущественно на сварку. Однако, на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Держатель для лаг забора Крепеж для столбов и лаг изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический крепеж для столбов выпускается разных моделей и типоразмеров.

Х-кронштейны производятся методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления х-кронштейна к столбу забора и крепления лаг.

Монтаж креплений для столбов и лаг забора

Процесс установки забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

Монтаж лаг с применением держателей

Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: бурение ям для столбов забора, установка металлических столбов из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

Как крепить прожилины к круглым столбам забора? [ВОПРОС]

Установил металлические трубы в качестве столбов для забора, встал вопрос присоединение «ушек» для крепления прожилин к столбам. Но в интернете я не нашёл никакой информации, какого размера рекомендуется сделать эти «ушки», своего опыта мне не хватает, чтобы это определить. Прожилины планируются деревянные, 100х50 мм, длина пролёта 2,5 м; столбы d=76 мм Какой высоты, толщины и длины лучше сделать «ушки», чтобы удобно было монтировать прожилины и крепление получилось надёжным? И как лучше крепить прожилины к ушкам - на болтах, гвоздях или каким-то другим способом?

Ответ.Сразу о прожилинах, таких размеров они абсолютно ни к чему. Тем более с таким небольшим пролетом. 60х40 мм что называется, «за глаза».

Что до «ушек», они в общем-то не нужны. Сверлите свою трубу насквозь, и крепите прожилины обычными болтами с резьбой М 10 длинной в 120 мм как показано на рисунке.Что бы не раскручивались, поставьте шайбы Гровера. Можно обрезать концы болтов пару миллиметров чтобы выступали за гайку и расклепать.

Головки болтов утопите в прожилину.

К сожалению Вы не указали материал забора.

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков - это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров.

Вернуться к оглавлению

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

Кронштейн или x-кронштейн;
Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

Благодаря таким изделиям, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, строительство заборов любой сложности значительно облегчается.

Вернуться к оглавлению

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

Удобство и простота соединения;
Доступность;
Быстрые темпы монтажа;
Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Вернуться к оглавлению

Чаще всего вокруг дачных и земельных участков возводятся заборы из профлиста.
Этот материал универсален, прочен, доступен и долговечен. Профлист используется как перекрытие забора повсюду. Работать с ним легко научится даже начинающий строитель. Большой диапазон расцветок и ассортимент полотен из профилированного листа добавляет ему популярность. Купить качественное изделие можно во многих магазинах страны и за сравнительно невысокую цену.

Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия - забор из профнастила покрыт краской с полимерными составляющими. Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

Сосед затеял, было, ставить межевой забор из профлиста. Насилу отговорил на деревянный. Однако материал основы забора он уже закупил: металлические столбы и металлические же лаги из профиля. Хочет теперь сверлить в этих лагах дырки и прикручивать доски оцинкованными шурупами к ним.
Доводов разума не разумеет - насчет того, что проще, дешевле и надежнее купить по 20 руб и приварить вместо этих лаг пластинки-заготовки для прибалчивания к столбам деревянных брусьев, прибивать к которым доски будет потом легко и просто.
Понять-то его можно - куда теперь эти опрометчиво закупленные лаги девать? Но есть подозрение, что мало того, что сверлить железяки геморройней и дольше, так поржавеют у нас эти шурупы-саморезы лет через несколько и поотлетают доски...
Или я не прав и так делают - доски на железяки?
Если действительно хотите соседа отговорить, постарайтесь заранее ситуацию продумать всестороне. Что Вы скажете соседу, что он Вам может сказать в ответ и т.д. То что Вы сообщили нам здесь, будет разгромлено в пух и прах на первой минуте разговора. Вот возможное обоснование позиции соседа.
Забор, где между столбами будут металлические лаги - надёжнее, чем забор с деревянными лагами, так как и сами металлические лаги, и их крепление к столбам однозначно надёжнее (прочнее).
Каркас забора при использовании металлических лаг получится безусловно более долговечным, и при будущих ремонтах речь долгое время будет идти только о замене досок обшивки, тогда как в противном случае может потребоваться и замена деревянных лаг.
Ржаветь будут и саморезы которыми крепяться доски и гвозди которыми крепятся доски. Это аргумент мимо кассы.
А вот то, что в данном случае доски закрепленные саморезами расшатаются позже, чем доски прибитые гвоздями - факт. Гвозди гладкие, будут удерживаться древесиной, а саморез с резьбой, которая в конце пойдёт в металл. Кроме того, саморезы при необходимости можно будет подтянуть (подкрутить), а гвозди?
Я осторожно предположу, что Вы вкручивать саморезы в профиль не пробовали? Слухи о затруднительности крепления чего-либо к профилю соотв. саморезами - сильно приувеличены. А уж если по жизни Вам приходилось работать шуруповёртом чаще, чем молотком (а сейчас это сплошь и рядом), то Вы, вкручивая хорошим шуруповертом саморезы в профиль, самого себя держащего в руках молоток, скорее всего, еще и обгоните.
Шуруповёрт сейчас в доступности есть, пожалуй, у каждого, а из инструмента для забивки гвоздей под рукой, почти наверняка, окажется только молоток. Чисто физически проще работать шуруповёртом, чем забивать гвозди молотком.
Чтобы качественно набивать доски на забор молотком ещё приспособиться надо: чтоб Ваши усилия по прибиванию очередной доски не приводили к расшатыванию предыдущих. С шуруповертом и металлическими лагами этой проблемы просто нет.
Давайте разберемся с ценами. Для лаг сосед скорее всего купил профиль 20х40, ценой около 70 р за метр? То есть обычная лага длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.
При том, что при использовании металлического профиля любой длины, при любом расстоянии между столбами обрезков не будет, так как его можно сваривать между собой. При использовании деревянных лаг, либо попадаем на обрезки, либо на доп. пластины/уголки для стыковки лаг вне столбов (две пластины - 40 р). Либо придётся делать ширину между столбами кратной стандартной длине пиломатериала 3 метра, что может не лучшим образом отразится на прочности относительно тяжелого деревянного забора, тем более, собранного на деревянных лагах.
Но вернемся к ценам за лаги. Если конечно деревянные лаги достанутся не бесплатно. Для лаг деревянного забора хороша доска 50х100. Она стоит приблизительно 5000 р за кубометр естественной влажности и около 8000 р за кубометр сухая. То есть самая дешевая доска (превратится ли она вскоре в "саблю", "пропеллер" или тупо треснет - оставим за кадром) обойдется примерно 25 рублей за метр. Лага лучшего качества, обойдется уже в 40 рублей за метр.
Подводя итоги, металлическая лага в прогоне между двумя столбами длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.
Деревянная лага длиной 2,5 метра качеством похуже обойдётся в 62,5+20=82,5 рублей. А качеством получше, уже в 100+20=120 рублей. 20 рублей - стоимость пластины которая нужна для крепления лаги к столбу.
При ширине общего забора между участками в 30 метров и двух лагах (если длина забора или количество лаг другие, нижеследующие рассчеты потребуется уточнить), получаем стоимость оснащения забора металлическими лагами 70х2х30=4200 рублей. Стоимость оснащения той же длины забора деревянными лагами похуже 1500 за лаги и около 500 р за пластины: 1500+500=2000 рублей. Если взять лаги получше, то 2400+500=3100 рублей. И мы оставили за кадром ситуацию с возможным появлением обрезков при использовании деревянных лаг.
То есть экономия по материалу лаг при использовании качественных деревянных лаг вместо лаг из металлопрофиля составит на 30-и метрах аж целую 1100 рублей!
При том что отказ от использования металлических лаг вводит соседа в убыток на 4200 рублей.
P.S. И, прошу без обид, но Вам, наверное, не стоит относится к соседу столь предвзято (это я про "доводы разума" и т.п.).
В любом случае, не стоит забывать, что Вам с ним еще жить и жить