Почему смородина цветет второй раз. Почему не плодоносит черная смородина

Смородина - листопадный ягодный многолетний кустарник, плодоносящий полезными и вкусными ягодами. Растение принадлежит к семейству крыжовниковых. Распространена почти по всей Европе, в Сибири до самого озера Байкал, очень много ее в Северной Америке. Может расти как одиночно, так и в групповых зарослях. Хорошо растет на влажных рыхлых хорошо освещенных почвах. Наиболее распространена смородина красная, черная - же стала культивироваться гораздо позже. Еще режа встречается белая. Смородина, особенно черная, чемпион по содержанию витамина С, а красная содержит гораздо большее количество витамина А. Из красной смородины получается немного большее количество сока, чем из черной. Питательная ценность ягод остается даже при термической обработке. Плоды смородины употребляют свежими, из них варят компоты, джемы, варенья, замораживают на зиму.

Выращивание смородины. Посадка и уход

Выращивание смородины процесс не очень сложный и увлекательный. Если смородина не плодоносит, значит что-то в уходе делается неправильно. Ее нужно сажать на подходящих почвах, вовремя поливать, обрезать и обрабатывать от вредителей и болезней. Если ухаживать за растениями, так как положено, можно долгие годы вкушать плоды этого замечательного кустарника и обогащать себя витаминами и микроэлементами.

Для посадки следует выбирать хорошие сорта смородины, лучше, если это будут саженцы из питомников или от проверенных производителей, с хорошей корневой системой. Лучшее время для посадки - осень, но возможна и весенняя высадка. Саженцы сажают на расстоянии от 40 см в рядах (при посадке в виде кордона) до 1.5 метров между кустами.

Почву подготавливают , заранее разравнивая ее, вносят компост, суперфосфат, калий сернокислый или калий хлористый. (120 г на метр3). При повышенной кислотности почвы добавляют известь. Растение располагают под углом 45 градусов в посадочную ямку глубиной 30-50 см и шириной от 40 см, предварительно пролитую ведром воды. Засыпают корни землей, таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена на 5-7 см. Поливают, утаптывают и мульчируют почву около куста.

При уходе следует постоянно обрабатывать почву, удалять сорняки, поливать, подкармливать и обрезать. В целях профилактики и для лечения уже наступивших заболеваний и нашествий вредителей нужно опрыскивать кусты химикатами.

Смородина не плодоносит, какие причины

Часто случается, что садоводы жалуются на то, что смородина перестает плодоносить. Кусты должны плодоносить каждый год. Пик урожайности наступает на 5 год посадки.

Если после посадки на первый год смородина не дает ягод - это нормально, но при отсутствии плодов на второй и последующие годы стоит задуматься о причинах.

Какие могут быть причины того что смородина не плодоносит?

Неправильное место посадки. Если саженец посажен в тень или в слишком жаркое место - куст может не давать урожая. При посадке в тень куст может тянуться в высоту давать бурную зелень, а ягод мало или может не быть вообще.

Почва, где посажена смородина, не должна давать кислую реакцию. Для избавления от кислотности ее известкуют. Делают это лучше загодя, за год до высадки. Кроме того слишком плодородная почва также может губительно сказаться на урожае. В этом случае делают траншеи на расстоянии 35-45 см от куста, и заполнить их глинистым грунтом с добавлением золы и костной муки. Провести у таких кустов омолаживающую обрезку, вырезав лишние «жирующие» побеги.

Недостаток влаги. Растение при слабом поливе может не дать завязи. Они могут засыхать

Неподходящий климат. В холодных районах южные сорта могут просыпаться раньше и попасть в весенние заморозки, когда погибнет завязь. Нужно правильно подбирать сорта с учетом климатических особенностей.

Сорта могут не формировать завязи без перекрестного опыления. В этом случае нужно его обеспечить. Выходом может быть высаживание рядом цветов-медоносов.

Неправильные подкормки одним и тем же видом удобрений приводят часто к прекращению или уменьшению урожайности.

Старение кустов. Возраст 7-10 лет, когда - растение больше не может плодоносить из -за утраченного ресурса. Более молодые растения еще можно омолаживать обрезками, но для куста старше 10-20 лет это может не помочь.

Кроме того бывают и заболевания приводящие к отсутствию урожайности у кустов смородины.

Серьезное заболевание - реверсия (махровость). Это вирусное заболевание смородины передается почковым клещом. Оно приводит к бесплодию. У растений, пораженных этим вирусом, цветки деформируются, лепестки утончаются, вытягиваются и становятся как бы махровыми, приобретают зеленый или фиолетовый цвет. Утрачивается специфический аромат смородины. Плодоношение практически прекращается. Болезнь заражает куст за кустом, а за несколько лет может поразить все смородиновые кусты.

Первой профилактической мерой для того, чтобы не заполучить вирус в свой сад должно быть приобретение хороших здоровых саженцев. Их берут у надежных поставщиков. А черенки для размножения от здоровых кустов.

Для профилактики болезни следует постоянно осматривать растения, для своевременного обнаружения почкового клеща - как основного переносчика махровости. Во время цветения кусты нужно проверять особенно тщательно. Если махровые (курчавые) цветки обнаруживаются, стоит сразу же срезать и уничтожить эти побеги. Но реверсия заболевание очень коварное и остановить его почти невозможно. Скорее всего, такие кусты придется уничтожить. Такая смородина не только не плодоносит, но и заразит другие кусты.

Поэтому, не допускайте в свой сад этот вирус.

Почковой клещ как переносчик вируса махровости очень опасен для смородины. Он развивается внутри почек, поражая их. Признаком его являются увеличенные круглые почки у растения. При обнаружении их стоит их сразу же отрывать и уничтожать. Но когда оно поражено полностью куст выкорчевывают и сжигают. В качестве профилактической меры высаживают между кустами смородины чеснок, и кусты обрызгивают настоем чеснока.

Бабочка стеклянница. Если листья у смородины вянут, опадают завязи, есть опасность поражения этим вредителем. Это насекомое прогрызает себе ходы в побегах. Для лечения нужно срезать побеги до здорового ствола. Если растение поражено сильно, то можно срезать его до корней. Места срезов заделывают с помощью садового вара.

Смородина не плодоносит из-за муравьев. Лесные муравьи также могут нанести непоправимый вред кустам смородины. Они питаются внутренностями цветков лишая растение способности плодоносить. Нужно избавляться от них биологическими или химическими способами.

Профилактика заболеваний

Для профилактики и лечения смородины применяют «Циркон», «Эпин -экстра», «Новосил», «Хом». Весной при появлении листьев опрыскивать Цирконом и «Эпин- Экстрой». После цветения «Цирконом», после того как собираете урожай, «Хомом» или «Цирконом». Если такие меры не помогают вернуть урожайность и вылечить куст - то его убирают и заменяют. А почву в этом месте лучше сменить или высаживать новое растение на новое место.

В общем и целом, смородина - культура благодарная, которая может при грамотном уходе обеспечить вас и ваших близких витаминами, минералами и микроэлементами не только летом, но и зимой в замороженном виде и в заготовках

Смородина относится к кустарникам из семейства крыжовниковых. При должном уходе эта культура будет развиваться, и давать хорошие урожаи на одном месте на протяжении многих лет. Растение распространено в Европе и Азии, также встречается на территории Северной Америки. Для нормального развития кустик необходимо высадить на возвышенности в хорошо освещаемом солнцем месте с рыхлой аэрируемой почвой. В ягодах смородины содержится огромное количество витаминов, а также микроэлементы, органические кислоты. Дозревшие плоды применяют в пищу в свежем виде, из них готовят варенья, джемы, компоты, используют для заморозки.

Многие садоводы, а особенно начинающие, во время выращивания этой культуры сталкиваются с определенными трудностями. Далее рассмотрим, какие причины могут вызывать отсутствие плодоношения у этой ягоды. Особое внимание обратим на способы решения возникающих проблем.

Недостаточное или избыточное освещение

По мнению опытных садоводов пик плодоношения смородины попадает на 5 год после посадки этого растения. Если культура не сформировала ягод в первый год, то это еще не повод для беспокойства, но если плодоношение отсутствует на второй и третий год, то стоит задуматься. Одним из главных ответов на вопрос, почему смородина не плодоносит, считается дефицит солнечного света. Растение может выносить влияние интенсивного солнечного освещения, но на протяжении короткого времени.

Избыток естественного освещения для кустиков тоже вреден. На солнцепеке значительная часть сформированных ягод опадает, что в конечном итоге приведет к потере урожайности. Исходя из вышеуказанных причин, смородину лучше высадить в затененном месте, чтоб на листья культуры попадал только рассеянный свет.

Старение куста

Куст смородины имеет потенциал урожайности на протяжении 7-10 лет, после этого растение исчерпывает свой природный ресурс. Омолодить культуру можно методом обрезки, но если это не помогло, то смородину выкорчевывают. По соседству выкапывают новую посадочную яму, смешивают грунт с удобрениями и высаживают новое растение.

Почвенные условия

Важное значение для выращивания рассматриваемой культуры играет состояние почвы. Грунт должен быть рыхлым по структуре, содержать в своем составе достаточное количество питательных веществ. Тяжелые почвы противопоказаны, они способны приводить к застою влаги, что вызовет гниение корневой системы растения. Для насыщения земли питательными веществами перед посадкой вносят органические и минеральные удобрения, при необходимости проводят подкормки.

Излишки удобрений для смородины тоже вредны. В случае, когда земля обладает высокой степенью плодородия, на расстоянии 40 сантиметров от куста по окружности кроны делают траншею. Эту выемку в дальнейшем заполняют древесной золой, глинистым грунтом и костной мукой. Кислотность почвы должна быть нейтральной. В состав кислой земли добавляют мел или известь. Подобные операции необходимо проводить примерно за год до посадки культуры.

Погодные влияния

Отсутствие урожая черной смородины часто вызывают неблагоприятные погодные условия. Рассматриваемая культура относится к теплолюбивым растениям, поэтому при выращивании ягод необходимо подбирать только районированные сорта. Если в южных регионах нашей страны садоводы умудряются получать богатые урожаи крупноплодной смородины, то такие сорта вряд ли подойдут для Урала или Сибири.

Весенние заморозки часто приводят к подмерзанию почек. Из других неблагоприятных погодных явлений следует назвать резкий перепад температур, устойчивую засуху. Растение плохо переносит дождливую погоду, ведь избыток влаги может привести к гниению корневой системы и осыпанию ягод. Чаще всего отсутствие урожая черной смородины связано с влиянием весенних заморозков. Именно поэтому для конкретного региона нашей страны нужно подбирать районированные сорта.

Влияние болезней и вредителей

Формирования и дальнейшего развития плодовых кистей еще недостаточно для получения богатого урожая. В период вегетации важно защитить растение от воздействия болезней и вредителей. Одним из основных заболеваний смородины считается реверсия. Эта болезнь приводит к удлинению листовых пластин и проявлению прожилок. В данном случае аромат ягод почти не ощущается, в период цветения лепестки соцветий становятся фиолетовыми. Оказать помощь растениям при этой болезни невозможно, их удаляют из садового участка и сжигают.

Видео

Из этого видео узнаем о секретах хорошего урожая чёрной смородины

Почему не плодоносит черная смородина - несколько причин нет плодовВ природе этот кустарник распространен по все территории Европы, европейской части России, Сибири, вплоть до озера Байкал. Может расти одиночными кустами или небольшими зарослями. Предпочитает хорошо увлажненные рыхлые почвы с обилием солнечного света. Дикорастущую смородину начали окультуривать в Х веке монахи из Киевской Руси. За терпкий запах растения стали называть «смородь», что позже дало название плодовому кусту. Ценность черной смородины ягода черной смородиныЛистья, почки растения и ягоды все используют в лечебных целях. Обладает дезинфицирующими свойствами благодаря эфирным маслам. Применяется в качестве потогонного, мочегонного и закрепляющего средства. Химический состав: Витамины С, В, Р, А. Органические кислоты. Сахара, выраженные глюкозой и фруктозой. Гликозиды, флавоноиды. Пектины. Дубильные и азотистые вещества. Минералы: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо. С одного гектара смородины в хозяйствах собирают до 30 кг ягод. Считается, что это растение неприхотливое. Но нередко садоводы жалуются, что кусты черной смородины не плодоносят и ищут причины. Почему не плодоносит? Смородина многолетнее растение, которое дает плоды каждый год. Своего пика урожайности достигает на 5 год после посадки. Отсутствие плодоношения на первый год – это нормально. Но если это происходит на второй и последующий года надо искать причину. Правильно ли выбрано место посадки? Куст смородины Урожай может быть либо очень низким буквально несколько ягодок, либо его не будет совсем. Возможно, куст посадили в тени, где ему не хватает солнца или, наоборот, вдоль забора или строения, которое в сильную жару накаляется и буквально убивает смородину. Почва не должна быть кислой. Лучше ее произвестковать на тех участках, где планируете высадить кусты. Это надо сделать заранее примерно за год до работ. Если в земле не хватает влаги растение может скинуть завязи почек. Если у вас не плодоносит черная смородина – что делать? Еще раз оцените место, где растет ваш куст и перенесите смородину с учетом всех требований к посадке. Погодные условия Растению может не подходить климат. Южные сорта раньше «просыпаются» и почки могут пострадать от весенних заморозков. Такое растение не устойчиво к зимним морозам и страдает каждый год, поэтому становится очевидно почему не плодоносит черная смородина. Отсутствие опыления Встречаются такие кусты, которые без перекрестного опыления не формируют завязи. Это редко, но бывает. В большинстве своем смородина самоплодное растение. Выход один – обеспечить опыление. Это может быть высадка рядом с кустом медоносных цветов. Заболевания могут быть причиной отсутствия плодоношения Реверсия – заболевание смородины, при котором куст перестает плодоносить. Лист становится длиннее, с заостренным концом. Жилки более выражены и пропадает специфический смородиновый запах. Цветки меняют цвет на фиолетовый, и впоследствии ягода не образовывается. Исключений нет, каждое растение в зоне риска. К сожалению, такую смородину следует выкорчевать и сжечь. Почковый клещ. Поражает молодые почки смородины, развиваясь внутри. Если увидели на побегах куста увеличенные, круглые почки, то их надо немедленно удалить, то есть оторвать. В случае если растение поражено полностью, делаем корчевание и сжигаем. Для профилактики между кустами сажаем чеснок. Бабочка – стеклянница. Заметить ее довольно сложно. Понаблюдайте за растением, если листья вянут, завязи опадают, то смородина может быть поражена этим вредителем. Насекомое способно прогрызать себе ходы внутри побегов. Их срезаем до обнаружения здорового неповрежденного ствола, запечатываем садовым варом. Кстати, если на вашем участке много лесных муравьев, они также могут нанести вред смородине. Они выедают всю внутренность цветка, оставляя одни чашелистики. Бороться с муравьями надо при помощи биологических методов, в случае если результата нет, применяем химические препараты. Вооружившись знаниями, вы не только сможете определить чем «недовольно» ваше растение, но и ответить на вопрос – почему не плодоносит черная смородина?

Красная смородина

Почему мы уважаем красную смородину

Большинство современных сортов красной смородины являются потомками видов смородина обыкновенная, смородина красная, смородина скалистая, смородина многоцветковая и смородина Варшевича.

Отношение у россиян к красной смородине двойственное. С одной стороны, правильно говорится в народе: «Расти чёрную смородину для внуков, красную - для детей, а белую - для себя». С другой стороны, на большинстве садовых участков и на рынке красной смородины вы почти не увидите. А зря!

А в странах Европы и США всё больше и больше выращивают красную смородину. Ведь её ягоды содержат от 40 до 60 мг/% витамина С, до 500 мг/% Р-активных соединений, до 5,1 мг/% каротина, 22% сухого вещества, 4,2% органических кислот.

Таким образом, серьёзно уступая своей чёрной «родственнице» в содержании витамина С, красная смородина его имеет в среднем не меньше, чем всеми любимые малина и земляника.

Но особая ценность красной смородины состоит в исключительно высоком содержании в ягодах кумаринов и желеобразующих веществ. Содержание кумаринов в ней составляет от 2,5 до 4,4 мг/%, т.е. значительно выше, чем у чёрной смородины и крыжовника и близко к таким накопителям, как инжир и гранат. А кумарин это природное лекарство для предупреждения повышенной свёртываемости крови и инфарктов, связанных с образованием тромбов.

Ягоды красной смородины содержат много и пектиновых веществ, которые связывают и выводят из организма разные вредные вещества, в т.ч. и радиоактивные, и противодействуют их негативному влиянию. Пектины, содержащиеся в ягодах красной смородины, по своей эффективности не уступают аптечным препаратам. Благодаря пектинам смородина является естественным антирадиационным средством.

Содержание йода в ягодах красной смородины достигает 5-6 мкг/%, здесь она признанный лидер среди российских садовых и огородных растений и не уступает импортному «рекордсмену» фейхоа.

Красная смородина издавна применяется в народной медицине. Соки и морсы, приготовленные из ягод, хорошо утоляют жажду, устраняют чувство тошноты и подавляют рвоту, обладают сильными антисептическими свойствами.

Сок красной смородины исключительно полезен при простудах, т.к. является сильным потогонным и жаропонижающим средством, особенно у детей. Он обладает достаточно сильным мочегонным действием, способствует выведению из организма солей, что особенно полезно при лечении больных почечнокаменной болезнью и подагрой. Она значительно улучшает обмен веществ при сахарном диабете.

Из сока красной смородины изготовляют столовые и ликёрные вина высокого качества. А особо ценное вино может быть приготовлено из ягод белой смородины. И вообще-то, что красная и белая смородина распространены в России меньше, чем чёрная смородина, не объясняется их недостатками. Ведь недаром в странах Прибалтики именно красная смородина является одной из ведущих ягодных культур.

Сок из красной смородины хорошо утоляет жажду, ягоды служат прекрасным средством для улучшения аппетита, активизирует деятельность кишечника. Он обладает потогонным действием, и его назначают при простудных заболеваниях. Сок обладает очистительным эффектом, он способствует выведению из организма мочекислых солей.

По своему химическому составу и биологическому действию к красной смородине близки ягоды белой смородины. Однако в этих ягодах значительно меньше витаминов, в частности аскорбиновой кислоты.

Красная смородина - это многолетний кустарник высотой до 2 метров. В отличие от чёрной смородины она имеет менее развитый, сжатый куст. Она имеет мощную корневую систему, диаметр которой в два раза превышает диаметр кроны. Основная масса корней располагается на глубине до 50 см, а вертикальные проникают на глубину до 1,2 метра.

Красная смородина отличается от чёрной более сдержанным ростом нулевых побегов. Ветки у неё более долговечные, годичный прирост боковых разветвлений слабый, кора на них часто шелушится. Основные ветви сохраняют рост 5-6 лет, а потом ветвятся.

Поскольку ветви нулевого и первого порядка могут жить до 15 лет и более, то способность образовывать побеги у неё небольшая. В местах скопления снега её ветви часто ломаются. Поэтому их осенью надо подвязать к предварительно установленному в центре куста деревянному колу.

Красная смородина цветёт раньше всех других ягодных кустарников. Вначале на ней появляются бутоны и кисти, а листья развиваются позднее. Основное плодоношение сосредоточено на букетных веточках и кольчатках. Они живут в 2-3 раза дольше, чем у чёрной смородины, покрывая ветви на большом протяжении. Поэтому урожай красной смородины располагается внутри куста и почти не переносится с возрастом на периферию куста.

Красная смородина самоплодна. К тому же её цветки привлекают массу пчёл, поэтому её урожайность всегда высокая. Ягоды созревают через 5-7 недель после цветения.

Плодовые кисти у красной смородины длинные - от 9 до 25 см. Ягоды массой от 0,5 до 1,5 граммов самой разной окраски - от бледно-розовой или жёлтой до тёмно-вишнёвой. Они могут очень долго висеть на ветках, не снижая своих вкусовых качеств.

Наиболее ценными для плодоношения являются 2-3-летние побеги, но хорошо плодоносят и ветви 4-6-летнего возраста. За счет этого она имеет более длительный характер активного плодоношения, чем её знаменитая «родственница». Максимум продуктивности у неё наступает на 9-10-й год.

Поскольку основная масса плодовых веточек и цветковых почек расположена вблизи верхушек годовых приростов, то однолетние приросты на ветках первого, второго и третьего порядка укорачивать нельзя, так как это вызовет снижение урожая. Стареющие ветки можно омолаживать, делая обрезку переводом на сильное ответвление.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА: АГРОТЕХНИКА

Красная смородина очень зимостойка. Она хорошо растёт на участках с легкосуглинистой или супесчаной, умеренно увлажнённой почвой, не переносит близкого стояния грунтовых вод. На пониженных участках ягоды мельчают, урожай снижается. Такие участки надо или осушить, или сажать растения на невысоких холмиках.

Участки с тяжёлыми глинистыми и кислыми почвами для неё не пригодны. Поэтому посадочные ямы на таких почвах делают побольше и в них добавляют по 1-2 ведра торфа и речного песка.

Красная смородина хорошо растёт и плодоносит только при хорошем освещении. При сильном затенении кусты развиваются плохо, плодоношение перемещается на периферию кроны, а ягоды мельчают. А белая смородина затенение переносит еще хуже.

Схема посадки красной смородины зависит от её сортовых особенностей. Растения с компактной формой куста (Сахарная) высаживают на расстоянии 1,2-1,4 м, полураскидистые (Ненаглядная, Натали) - через 1,6 м, а мощные, сильно раскидистые (Голландская красная) - через 2 м.

Когда яма заполнится на три четверти высоты, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, уплотняют, поливают водой, делают в центре ямы холмик и расправляют на нем корни саженца. Перед посадкой, как всегда, саженец надо на два часа поставить в воду, чтобы он хорошо напитался водой.

Неплохо добавить в воду «Корневин», для быстрейшего образования новых корней. Если есть сухие или поломанные корни, то их, естественно, перед посадкой следует удалить.

Куст надо обязательно сажать наклонно, так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землей оставлены тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после копки ямы. Если эта земля слишком плотная, то её разбавляют песком. После этого саженец поливают, чтобы почва хорошо налипла на корни, но ни в коем случае не утаптывают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.

В посадочные ямы можно вносить одну столовую ложку AVA вместо всех других минеральных удобрений и три года не делать минеральных подкормок. Раскислитель при этом, естественно, надо вносить (лучше всего использовать доломит или мел).

Первые два-три года идёт рост корневой системы, и только потом начинается быстрый рост надземной части куста. Исключение составляет сорт Джонкер-Ван-Тетс, который растёт быстро, как чёрная смородина.

В год посадки, осенью, куст больше не подрезают и слегка окучивают на высоту 10-12 см. Весной куст надо обязательно разокучить и укоротить, оставляя над поверхностью почвы побеги длиной 20 см, обрезая их на почку, обращённую наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление.

Главное при этом - заглубление саженцев на 7-10 см по сравнению с тем, как они росли в питомнике, т.к. побеги замещения, за счёт которых формируется и омолаживается куст на протяжении жизни, появляются только из подземных почек основания ветвей.

Первые годы после посадки обрезку красной смородины не производят. Укорачивают только слишком длинные однолетние побеги, идущие от основания куста мелкие боковые побеги, больные ветви. У взрослых кустов удаляют ветки, лежащие на земле, повреждённые стеклянницей, щитовкой, поражённые мучнистой росой, а также слабые побеги в центре куста. И только после этого приступают к обрезке куста соответственно его возрасту.

Но в любом конкретном случае следует учитывать состояние ветвей. Иногда лучше укоротить более молодую 5-6-летнюю ветвь на боковое разветвление, если она плохо растёт или усыхает, а иногда и 10-летнюю здоровую и урожайную ветвь стоит оставить. При этом многолетние и однолетние ветви должны располагаться по возможности свободно и не мешать друг другу.

В дальнейшем в хорошо сформированном кусте красной смородины надо иметь 10-12 плодоносящих ветвей и 3-4 побега возобновления. При хорошем уходе куст красной смородины может плодоносить до 20 лет.

Часто можно увидеть, что у красной смородины облезла кора. Ничего особенного в этом нет, т.к. у неё это нормальное явление.

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛА ПЛОДОНОСИТЬ КРАСНАЯ СМОРОДИНА?

Этот вопрос можно часто услышать от садоводов. Скорее всего, она просто старая. Её плодушки живут примерно 10 лет, а потом ветвь стареет. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться, её надо вырезать до места прикрепления к стволу.

Может устареть и весь куст, если ему 15-20 лет. В этом случае его можно попытаться омолодить, постепенно вырезая в течение 3 лет по трети куста до самого основания.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА ЦВЕТЁТ,

НО, НЕ УСПЕВ ДАТЬ ЯГОД, ЗАСЫХАЕТ

Причины две. Скорее всего, кусту более 20 лет, и ему уже никакое омоложение не поможет. Такой куст надо просто убрать.

Но это может быть и одно из грибковых заболеваний. Если этот куст для вас ценен, то весной, как только начнут разворачиваться листья, надо опрыскать этот куст препаратами «Циркон», «Эпин-экстра», «Новосил». Сразу после цветения опрыскайте ещё раз «Цирконом», а после уборки - «Хомом». Если это не поможет, то куст надо немедленно убрать.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА: РАЗМНОЖЕНИЕ

Красная смородина размножается вегетативно, так же как и чёрная. В садах её размножают в основном горизонтальными или дуговидными отводками. Для этого 1-2-летние побеги рано весной пришпиливают к почве и дважды за сезон окучивают, а осенью укоренившиеся отводки выкапывают. Но этот способ мало продуктивен. Поэтому её быстрее размножить одревесневшими черенками.

Но размножение красной смородины этим способом требует особых условий для получения хорошего посадочного материала, т.к. эти черенки укореняются значительно труднее, чем черенки чёрной смородины. Поэтому обычные сроки для посадки черенков красной смородины непригодны.

Чтобы одревесневшие черенки красной и белой смородины прижились, их надо сажать в самые оптимальные сроки - в третьей декаде августа. Посаженные в эти сроки и обеспеченные достаточным количеством влаги в течение всей осени, они успевают к зиме частично дать корни. С весны их корневая система усиливается и может вполне обеспечить водой и питанием развивающуюся подземную часть растения.

Для черенкования у неё выбирают однолетние побеги и ветви первого порядка, отходящие непосредственно от земли. Эти ветви разрезаются на черенки длиной 25 см. При этом можно использовать и верхушечную часть ветви (об этом мало кто из садоводов знает) в отличие от чёрной смородины, т.к. у неё верхушки побегов к сентябрю успевают вызреть и имеют нормально развитые почки.

Место для посадки черенков готовится заранее. На грядку дополнительно вносят по 1 ведру перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, золу, песок. Затем участок перекапывают на глубину 20-25 см и выравнивают.

Посадку черенков следует проводить быстро, сразу после их срезки, в увлажнённую почву. Приживаемость черенков значительно повысится, если нижние концы их подержать в течение суток в воде, а ещё лучше - в растворе гетероауксина или другого ростового вещества, способствующего быстрому образованию корней.

Место для посадки черенков должно быть приготовлено заранее. Оно должно быть открытым, увлажнённым, не подвергаться затоплению, а почва должна быть рыхлой и плодородной. На грядку дополнительно вносят по 1 ведру перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, золу, песок. Затем участок перекапывают на глубину 20-25 см и выравнивают.

Черенки сажают наклонно, оставляя над поверхностью только 1-2 почки. Посаженные черенки красной смородины для нормального развития требуют более тщательного ухода, особенно в сентябре, октябре и весной следующего года. Вслед за посадкой их надо немедленно полить, хорошо замульчировать и затенить, чтобы создать влажную среду для их укоренения. Это же надо делать в апреле, мае и июне следующего года.

При соблюдении всех необходимых условий большинство высаженных черенков красной и белой смородины осенью укореняется и зимует с первичными корешками длиной 1-3 см.

При весенней посадке одревесневшие черенки красной и белой смородины обычно не успевают укорениться до распускания листьев, подсыхают и погибают.

При определённом опыте можно быстро размножить и зелёными черенками. При этом получается здоровый посадочный материал, свободный от вредителей и болезней.

Срок зелёного черенкования необходимо подбирать очень тщательно. Если чёрная смородина укореняется в течение почти всего лета зелёными и полуодревесневшими черенками, то у красной смородины зелёные черенки загнивают, а у полуодревесневших черенков - снижается укореняемость.

При оптимальных условиях укореняемость зелёных черенков в зависимости от сорта составляет 50-70%. Лучше всего это делать, когда побеги начинают грубеть, но еще не одревесневели, т.е. где-то в середине июня.

Для этого побеги срезают рано утром и сразу ставят в ведро с водой в прохладном месте. Затем их разрезают острым ножом на черенки с 1-3 почками. Лучше приживаются черенки с 2 почками и одним коротким междоузлием. Очень важно, чтобы на черенке был хотя бы один сформировавшийся лист.

Нижний косой срез делают на 0,5-1 см ниже почки в противоположную от неё сторону, верхний - над почкой. Черенки в течение суток надо обрабатывать теми же стимуляторами роста.

Затем черенки высаживают на подготовленную грядку на глубину 1,5-2 см на расстоянии друг от друга 3-4 см, а между рядами 6-8 см и накрывают плёночной мини-тепличкой.

Самое главное в начальный период - обеспечить влажность листьев. Поэтому черенки надо постоянно опрыскивать. А для получения штучного посадочного материала удобно использовать «суперминитепличку», сделанную из пластиковой бутылки, разрезанной на две части.

При посадке корневую шейку саженцев красной смородины надо заглубить на 5-6 см, чтобы в почве оказалось достаточное количество прикорневых почек, которые обеспечат развитие куста.

Красную смородину можно выращивать не только в виде куста. Её крона легко формируется в форме пирамиды, веретена, простейших пальметт веерного или шпалерного типов.

Очень декоративна красная смородина в штамбовой культуре. Штамбовая крона не только отличается необычным видом и привлекательностью, но также влияет на скороплоднасть, урожайность и качество ягод. Обычно куст формируют на коротком или на высоком штамбе. Но на Урале такая смородина сильно подмерзает в суровые зимы.

Урожай красной смородины, в отличие от чёрной, убирают единовременно, вместе с кистями, когда ягоды полностью вызреют. Они гораздо нежнее, чем ягоды чёрной смородины, и транспортировку переносят хуже. Собирают их в сухую погоду, утром, когда спадает роса, но не после дождя и не в жаркое время дня. Хранят эти ягоды так же, как и ягоды чёрной смородины.

Для семьи из 3-4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10-12 кг ягод. Надо только правильно выбрать сорт и место для посадки.

Садоводы часто ссылаются на то, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Это верно только для старинных сортов, таких, например, как Голландская красная. Но в последнее десятилетие создано много новых сладкоплодных сортов, в ягодах которых сахара содержится ничуть не меньше, чем в ягодах чёрной смородины. При этом следует помнить, что красная смородина полезнее чёрной, особенно для людей, так, скажем, «в возрасте».

СОРТА КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ

Бараба - среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, сжатые. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, с терпким ароматом.

Белый виноград - позднеспелый сорт Кусты среднерослые, слегка раскидистые. Ягоды белые, прозрачные, крупные, пригодны для десерта и технической переработки, в особенности для виноделия.

Белая фея (Алмазная) - среднеспелый сорт белой смородины. Кусты густые, слегка раскидистые. Ягоды средней величины, прозрачные, очень вкусные. Сорт устойчив к болезням.

Версальская белая - среднеспелый сорт, распространённый в садах. Кусты среднерослые, широкие. Первые ягоды в кисти крупные, затем мельчают. Ягоды крупные, желтоватые, кисло-сладкие, освежающие. Урожайность высокая, зимостойкость удовлетворительная.

Валенсия - среднеспелый урожайный сорт. Кисти средней длины, ягоды очень крупные, красные, ароматные, приятного вкуса.

Валентиновка - позднеспелый урожайный сорт. Кусты мощные, слабо раскидистые. Кисти длинные, плотные, ягоды одномерные и кислые, из них получается прекрасное желе. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Вика - сорт среднего срока созревания, зимостойкий, не требователен к уходу, устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Плодовые кисти плотные, густые, средней длины, с длинным черешком, удобны для сбора. Ягоды красные, средние по величине, не мельчают к концу кисти, хорошего вкуса. Пригодны для еды свежими и переработки на вино, компот, желе.

Виксне - зимостойкий урожайный сорт, раннего срока созревания. Ягоды крупные (0,6-1,1 г), тёмно-вишнёвые, кисло-сладкие (4,2 балла), не осыпаются. Устойчив к антракнозу, поражается тлёй в средней степени.

Газель - среднеспелый зимостойкий урожайный сорт. Кусты среднерослые, компактные. Ягоды средней величины, очень вкусные. Успешно размножается одревесневшими и зелёными черенками.

Голландская красная - позднеспелый распространенный сорт. Кусты сильнорослые, мощные, с широкой кроной. Однолетние побеги прямые, толстые. Кисти содержат до 15 ягод. Ягоды средние, красные, с прозрачной кожицей, хороши для технической переработки. Урожайность и зимостойкость высокие.

Голландская розовая - среднеспелый урожайный сорт. Кусты среднерослые, компактные. Ягоды розовые, очень вкусные.

Дар Орла - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, густые, с толстыми побегами. Ягодные кисти очень длинные (до 16 см), они содержат до 25 ягод. Ягоды красные, средней величины, кисло-сладкие, обладают высокими желирующими свойствами.

Джонкер ван Тетс - раннеспелый сорт. Кусты высокие, компактные или слабораскидистые, зимостойкие, со стабильной урожайностью. Ягоды красные, крупные, посредственного вкуса. Кисти очень длинные, содержат до 14 ягод. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Константиновская - среднеспелый, зимостойкий сорт. Ягоды среднего размера, очень красивые. Сорт не очень устойчив к грибным заболеваниям.

Красный крест - среднеспелый сорт. Кусты средней величины, довольно раскидистые. Ягоды крупные, равномерные, с прозрачной кожицей, десертного вкуса. Сорт очень урожайный, зимостойкий.

Лидер - среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, слабо раскидистые. Плодовая кисть длинная. Ягоды средней величины, красные, очень сладкие, освежающие, транспортабельные.

Мармеладница - сорт позднеспелый, урожайный, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Ягоды довольно крупные, одномерные, созревают 1-5 августа, собраны в кисти средней длины. Вкус приятный, кисло-сладкий. Ягоды транспортабельны, пригодны для использования в свежем виде и переработки.

Натали - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, среднераскидистые, с длинными кистями. Ягоды средней величины, хорошего вкуса, хороши для технической переработки, транспортабельные.

Ненаглядная - среднеспелый урожайный сорт. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Зимостойкость и самоплодность высокие. Кисти очень длинные. Ягоды средней величины, ярко-красные, десертного вкуса, прекрасно желируются.

Орловская звезда - среднеспелый урожайный сорт. Кусты высокорослые, слабораскидистые, столстыми побегами. Выделяется красивыми, длинными и плотными кистями, которые содержат до 20 ягод. Ягоды крупные, розово-красные, сладко-кислого вкуса.

Память Губенко - позднеспелый сорт, отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Кусты среднерослые, слабораскидистые. Ягоды крупные, красные, хорошего вкуса.

Ранняя сладкая - сорт раннего срока созревания, зимостойкий, урожайный, самоплодный. Созревание ягод дружное, они долго держатся на кусте. В молодом возрасте куст сильно раскидистый, с возрастом становится компактнее. Ягоды средние, округлые, тёмно-красные, с десертным вкусом. Сорт универсального назначения. Кусты мощные, среднераскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды хорошего вкуса. Сорт урожайный, мучнистой росой поражается слабо.

Ред Лейк - среднеспелый урожайный сорт. Ягоды красные, очень крупные, выровненные по величине, отличного вкуса. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Розита - позднеспелый сорт. Кусты среднерослые, сжатые. Ягоды очень крупные, красные, приятного вкуса с нежным ароматом.

Рондом - позднеспелый урожайный сорт с мощным высоким кустом. Его зимостойкость средняя, но устойчив к мучнистой росе. Ягоды средние, тёмно-красные, кисло-сладкие.

Сара - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, сжатые. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, с освежающим ароматом.

Сахарная - среднеспелый сорт. Кусты полураскидистые, зимостойкие. Кисти средней длины, ягоды среднего размера, красные, десертного вкуса, хорошо держатся на кустах до полного созревания ягод.

Смольяниновой белая - среднеспелый урожайный сорт. Кусты высокорослые, среднераскидистые. Сорт зимостойкий и урожайный. Ягоды средней величины, белые; прозрачные, кисло-сладкие. Они долго висят на кустах, не теряя вкусовых качеств. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Смородина Варшевича . Кусты высокие, слабоветвящиеся. Кисти длинные, несут до 15 ягод. Ягоды тёмно-красные, посредственного вкуса. Срок созревания поздний. Лучший сорт для технической переработки, особенно на вино. Урожайность и зимостойкость очень высокие.

Уральские зори - сорт позднего срока созревания: Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды ярко-красные, не одномерные, среднего размера, отличного сладкого вкуса, косточки мелкие.

Уральская красавица - сорт среднего срока созревания, урожайный. Куст среднерослый, слабораскидистый, с толстыми прочными побегами. Ягоды крупные, красного цвета, собраны в плотные длинные кисти, отличного десертного вкуса, универсального назначения.

Урожайная белая - позднеспелый сорт. Кусты пряморослые, густые. Ягоды прозрачные, крупные, кисло-сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.

Филиппок - среднеранний сорт сибирской селекции. Кусты среднерослые, сжатые. Плодовые кисти длиной до 18 см, они содержат до 25 ягод и более. Ягоды красные, крупные, приятного освежающего вкуса.

Хрустящая - раннеспелый сорт. Кусты среднерослые, раскидистые. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, красные, сладкие, ароматные. Ягоды имеют сухой отрыв, поэтому транспортабельны. Сохраняют свой вкус до глубокой осени.

Чулковская - раннеспелый сорт. Кусты высокие, мощные, густые. Кисти содержат до 15 ягод. Ягоды красные, с прозрачной кожицей, средней величины, десертного вкуса. Созревают одновременно и долго не осыпаются. Сорт зимостойкий, урожайный.

Щедрая - старый распространённый среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, полураскидистые, зимостойкие, хорошо формируются без обрезки. Кисти короткие, содержат 5-6 ягод. Ягоды крупные, ярко-красные, приятного, кисло-сладкого освежающего вкуса.

Ютербогская - среднеспелый, очень урожайный сорт. Кусты средних размеров, густые, раскидистые. Кисти очень длинные, несут от 10 до 20 ягод. Ягоды крупные, выровненные, светло-кремовые, почти бесцветные, приятного вкуса.

В. Г. Шафранский

К сведению садоводов. Саженцы новейших сортов красной смородины высылает орловский ВНИИСПК.

Красная смородина – ответы на вопросы

Красную смородину садоводы любят за неприхотливость и отзывчивость на уход. Не стоит «сталкивать лбами» смородину черную и красную, каждая из них хороша по своему и заслуживает места в саду. Но растения красной смородины по сравнению с черной более долговечны, лучше переносят засуху, отличаются регулярным плодоношением и повышенной устойчивостью к некоторым вредителям и болезням, ягоды обладают высокими технологическими свойствами. Тем не менее, не каждому садоводу удается вырастить красную смородину.

На моем участке уже многое посажено, а красной смородины пока нет. Где ее лучше разместить?

При выборе места под плантацию смородины нужно считаться с ее биологическими особенностями.

Побеги смородины красной легко обламываются под действием ветра, особенно у сильнорослых сортов (Файя плодородная, Лакстон перфектен), поэтому участки должны иметь естественную или искусственную защиту от ветров. Саженцы красной смородины размещают на незатененных участках.

По сравнению с черной смородиной корневая система красной более мощная и глубокая (до 1,5-2 м), чем объясняется ее повышенная засухоустойчивость и нелюбовь к слишком влажной почве.

Смородину красную размножают, как крыжовник и смородину черную. Но у многих сортов одревесневшие черенки окореняются хуже, чем у черной, требуют двухлетнего выращивания в питомнике, так как в первый год образуют лишь короткий прирост. Обычно рекомендуют заняться этим в конце августа - начале сентября. Но мне больше нравится (это проверено) срок цветения черемухи. При этом приживаемость почти 100%-ная, растения по приросту даже лучше тех, что посажены осенью.

Черенки заготавливают глубокой осенью или ранней весной, до распускания почек. И в том и другом случае они хранятся в холодильнике. Перед окоренением их ставят на 2-3 дня в воду, которую меняют каждый день. А если в нее добавить сок алоэ, или немного меда, или капельку лимонного сока, или то, что вы считаете «живительной» влагой, смородина непременно откликнется на такую заботу и даст корни.

Приемлемо и зеленое черенкование с «пяткой» (во время завязывания ягод срезают новый прирост с 1 см прироста прошлого года). При таком способе необходимы легкая почва, искусственный туман, полив, проветривание и др. В любительских садах, когда потребность в посадочном материале невелика, лучше размножать смородину горизонтальными и дуговидными отводками. В этом случае однолетний побег отгибают, пришпиливают и засыпают легкой почвой. В дальнейшем уход заключается в поливе, прополке и рыхлении. Пригнуть побег можно как осенью, так и весной, а отсадить в первом случае через год, во втором - осенью.

Хочу посадить красную смородину, но не знаю, когда и как это сделать?

Учитывая, что почки просыпаются при температуре воздуха от плюс 6°, а корни (на уровне залегания всасывающих корешков) при прогревании почвы выше 10°, сажать красную смородину, как и все кустарники, лучше осенью за 1-2 недели до наступления морозов. Перед посадкой перекапывают почву на полметра, вносят навоз и удобрения.

Какие способы формировки красной смородины существуют?

Из красной смородины можно сформировать и куст, и деревце.

Если хотят, чтобы был куст, сажают наклонно и после посадки сильно обрезают, оставив над поверхностью почвы 3-4 почки. Начиная со второго года обрезкой достигают образования в центре куста примерно около 8-10 равномерно расположенных ветвей. Особенность формирования и обрезки кустов связана с долговечностью плодовых образований, скелетных ветвей и характером плодоношения. Сильные однолетние прикорневые побеги обычно не вырезают, а полностью удаляют лишь короткие и слаборазвитые. Если на второй год нет достаточного количества боковых ветвей, укорачивают нулевые побеги на 1/5-1/4 их длины. Не обрезают и однолетний прирост на скелетных ветвях, так как в верхней части ветвей (на границах прироста) закладывается основная масса цветковых почек. Если старые ветви дают хороший урожай высококачественных ягод, не трогают и их. Обычно старые ветки вырезают в возрасте 6-7 лет и старше. Ветви 5-6-летнего возраста, если они прекратили рост и ягоды стали мелкими, можно укоротить на 1/3-1/2 путем перевода на более сильные боковые ответвления. Это так называемая омолаживающая обрезка, которая усилит рост и плодоношение.

Пряморослость и прочность ветвей отдельных сортов красной смородины (Джонкир ван Тете, Первенец, Голландская красная), долговечность кольчаток и букетных веточек позволяют формировать кусты в штамбовой форме (деревцем), что облегчает уход за почвой, уборку урожая, улучшает качество ягод.

«Деревце» сажайте только прямо, предварительно удалив другие побеги и почки с корневой шейки и штамбика на высоту до 40 см (при возможности) и оставив, верхушечную ростовую плюс еще 2-3 на замену в случае подмерзания.

Красная смородина хорошо поддается и плоской формировке в виде веера и вертикальной стенки.

Поясните, пожалуйста, нужно ли иметь сорта-опылители.

Красная смородина - самоопыляющееся растение. В саду достаточно иметь два куста одного сорта. Но... растение оно же живое и ему гораздо веселее преодолевать трудности, когда рядом есть другой сорт. Если ограничена площадь - смородина хорошо прививается всеми способами, и поверьте, чужая ветка не будет лишней.

Как бороться с красногалловой тлей и другими вредителями? Почему усыхают отдельные ветви смородины?

Красногалловая тля - вечный спутник смородины красной. К сожалению, сортов, устойчивых к этому вредителю, нет.

Побеги (ветки) у смородины усыхают если:

*они повреждены стеклянницей - съедена сердцевина;

*корни достали до солей (карбонаты), воды, неперепревшего навоза: в этом случае растение сначала угнетено, есть светлые листья (белые, желтые);

*зимой были длительные оттепели с последовавшими за ними морозами или стоял сильный мороз при отсутствии снежного покрова.

Распространение болезней и вредителей зависит от многих факторов - погоды, зараженности и т.д. Чтобы сдержать натиск, нужно соблюдать следующие несложные правила и приемы защиты растений:

**обрывать и сжигать пораженные листья (красногалловая тля, мучнистая роса) и вырезать побеги (стеклянница); не допускать муравьев;

**не загущать растение, сам участок и смородина должны хорошо проветриваться;

**после предварительного сбора и сжигания опада неглубоко рыхлить почву осенью под кустами и вокруг них;

**приобретать и выращивать только здоровый посадочный материал;

**не высаживать кусты вблизи больных и зараженных вредителями растений;

**не оставлять открытых ран (поломы от ветра, от инструмента и т.д.);

**опыливать крону печной золой; опрыскивать или ополаскивать растения мыльным раствором (200-250 г зеленого жидкого мыла или 300-400 г хозяйственного + кальцинированная сода);

**регулярно подрезать чеснок и лук, посаженные между растениями.

Применять сильные яды в своем саду считаю неприемлемым, а вот такие биологические средства, как Дельта, божьи коровки, трихограммы, помогают.

Какие сорта из современных имеют длинную кисть и крупные ягоды, у каких сортов они самые сладкие?

Красивая длинная заполненная кисть с крупными ровными ягодами у сортов Стефанис, Валентиновка, Императорская желтая, Память Губенко, Герой, Голландская розовая.

Сладкие ягоды у сортов красной смородины Чотоква, Голландская розовая, Роза Чаир, Ранняя сладкая, Рондом, Герой, ЭЛС 10-10.

Перечисленные сорта подходят для всех регионов России, кроме самых северных.

Смородина удивительно отзывчивое растение. Она всегда с нами и в беде (излечит, исцелит), и в радости (вино не уступает по вкусу виноградному, вспомним еще желе, соки и т.д.). А как она декоративна! Растет практически везде. Так пусть она радует нас и радуется нам - заботливым и умелым.

Н.В.Федорычева, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Ульяновск

Почему вдруг перестала плодоносить красная смородина?

Скорее всего, она у вас старая. Плодушки (коротенькие плодовые веточки, на которых закладываются цветочные почки, располагаются по всей длине ветвей, но особенно их много на концах веток) живут примерно 10 лет. Потом ветвь устаревает, и ее надо просто вырезать. Может устареть и весь куст, если ему около 15-20 лет.

В этом случае его можно омолодить, постепенно в течение трех лет вырезая по трети куста до самого основания.

Также омолаживается куст черной смородины примерно через 10-12 лет. Или крыжовника - через 18-20 лет.

У крыжовника плодушки перестают родить через 8-10 лет, а у черной смородины - уже через 5. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться или она вообще перестает плодоносить, ее следует вырезать до места прикрепления к стволу.

На стеблях красной смородины облезла кора. Что это такое?

Не беспокойтесь, ничего особенного нет - для красной смородины это нормальное явление. Это же явление наблюдается у жимолости и некоторых сортов малины.

На листьях красной смородины появились красные вздутия. Что с ними делать?

Красные вздутия на листьях - это так называемые галлы, которые вызывает красногалловая тля. Она откладывает яйца на верхушки стеблей, что вызывает закручивание листьев на макушках. В этих листьях она и зимует. Их нужно обобрать и сжечь.

Ранней весной, как только начинается отрастание листьев, тля снизу проникает в листовую пластинку и выедает внутреннюю часть листа. Ее испражнения и вызывают вздутия на листьях.

Чтобы не допустить тлю в листья, можно сделать опрыскивание раствором питьевой или кальцинированной соды (3 ст. л. на 10 л воды). Но опрыскивание надо делать до того, как появились вздутия, а не после, потому что тля - внутри листа. И обязательно по внутренней стороне листа, чтобы ползущая по ней тля обожгла содой тельце и погибла. В дождливую погоду такое опрыскивание делать бессмысленно.

Опрыскивание можно сделать любым всасывающимся препаратом, но лучше не химическим, а биологическим.

Красная смородина растет, цветет, но засыхает, не успев дать ягод. В чем причина?

Скорее всего, причина в том, что куст старый (более 20 лет). Ему уже никакое омоложение не поможет. Брать от него отводки - дело бессмысленное, потому что с ними будет происходить то же самое.

Приобретайте новый посадочный материал. Сейчас много хороших сортов, но вот хороших питомников, которые выращивают саженцы, мало. Чаще всего на выставках продают материал, мягко говоря, совсем не тот, за который его выдают. На Северо-Запад, например, частенько завозят посадочный материал из Беларуси или Украины, из южных областей России и даже из Молдовы, который для этой климатической зоны совсем не годится.

Посадочный материал следует покупать районированный и в питомниках своей области.

Но, может быть, причина - в одном из грибных заболеваний. Попробуйте весной, как только начнут разворачиваться листья, опрыскать этот куст цирконом. После цветения сразу опрыскайте его еще раз, а после уборки урожая хлорокисью меди или бордоской жидкостью. Если это не поможет, смело заменяйте куст. На старое место его можно посадить, только полностью сменив почву.