Подъем стены каркасного дома в одиночку. Как делается сборка стен каркасного дома

Вконтакте

Одноклассники

При строительстве стен каркасного дома применяются собственные правила и технологии, несвойственные традиционным постройкам из кирпича, бетона или камня.

Особенности материала, необходимость понимания и правильного использования физических процессов, вызывающих намокание и порчу конструкций, способы сборки и размещения слоев — все вопросы имеют важное значение.

Они оказывают значительное влияние на качество жизни в доме, на его долговечность. Как собрать стену каркасного дома? Перед началом работ полезно ознакомиться с основными правилами и приемами, повышающими качество сборки и предохраняющими от возможных ошибок .

имеет определенный состав, включающий в себя и элементов , выполняющих определенные функции.

К ним относятся:

1. Нижняя обвязка . Это пояс из бруса или сплоченной доски, служащий основанием для установки стен. Монтируется через слой гидроизоляции (толь, рубероид или подобный) на ростверк или ленту фундамента. Используется древесина хвойных пород, идеален материал с высоким содержанием смолы как естественного антисептика, препятствующего гниению. Тем не менее, требуется пропитка химическими составами .
2. Верхняя обвязка . Пояс из бруса или сплоченной доски, расположенный в верхней плоскости стен. Объединяет и распределяет нагрузки от стен и перекрытия. При наличии верхнего этажа действует аналогично нижней обвязке. Опирается на стойки и угловые брусья, связывая периметр как отдельной стены, так и весь общий периметр наружных стен в плане.
3. Стойки . Вертикальные элементы, длина которых определяет высоту этажа. Материалом для них служит обрезная доска сечением 50 на 150 мм (или 200 мм), что удобно сочетается с толщиной утеплителя, позволяя размещать его без зазоров в один или несколько слоев . Стойки в углах чаще всего делаются из бруса или из нескольких сплоченных обрезных досок для усиления угловых элементов и более прочной связки стен. Между собой стойки располагаются на определенном расстоянии, кратном ширине листа ОСП, фанеры или другого листового материала.
4. Укосины . Наклонные элементы, связывающие нижнюю обвязку и угловые стойки и служащие для придания жесткости конструкции , исключения возможности подвижек в диагональном направлении. В качестве материала используется та же доска, что и для стоек.
5. Дверные и оконные проёмы . Об этих элементах конструкции надлежит позаботиться заранее, поскольку по готовой стене прорезать отверстия не получится. В идеале надо иметь готовые дверные и оконные блоки , чтобы сделать проемы по имеющимся размерам с необходимым зазором в 1-1,5 см на монтажную пену. Если готовых дверей и окон пока не имеется, размеры можно узнать в магазинах, торгующих дверями и в фирмах, занимающихся изготовлением окон.
6. . Для каркасного домостроения подходит практически любой тип утеплителя за исключением сыпучих материалов — керамзита, шлака и подобных. Удобнее всего применять плитные материалы — пенопласт, пенополистирол, базальтовую минвату и т.д. Они относительно недороги, прекрасно выполняют свои функции, не подвержены гниению. Более дорогие напыляемые типы утеплителя (эковата, жидкий пенополиуретан) применяются реже, хотя они более эффективны и не оставляют щелей, вызывающих образование конденсата и намокание материала.

Материалы и инструменты

В качестве материалов потребуются:

1. Брус из сосны (идеально — лиственницы), сечением 150 на 150. Сечение указано условно, основным требованием является соответствие одного из размеров ширине обрезной доски для стоек и других деталей конструкции. Потребуется для изготовления нижней обвязки.
2. Обрезная доска 50 на 150 мм.
3. Плиты ОСП, фанера или подобные листовые материалы для обшивки.
4. Утеплитель.
5. Бруски толщиной 25 мм для обрешетки.
6. Пленочные гидроизоляционные материалы: паро- гидроизоляционная мембрана, полиэтиленовые пленки и т.п.
7. Гвозди, шурупы, монтажные скобы.

Примечание. В этом перечне намеренно не указаны материалы для внутренней и внешней отделки.

Инструменты:

1. Ручная дисковая пила.
2. Электролобзик.
3. Уровень.
4. Электродрель, электрошуруповерт, степлер.
5. Молоток, отвертка, пассатижи.
6. Набор сверл, крепежные уголки, пластины, стяжки.
7. Рулетка, линейка, угольник.

Способы сборки стен каркасного дома

Материалы и инструменты подготовлены. Теперь сооружаем каркасные стены: принцип построения использует два основных способа. Это:

1. Постоечный. Традиционный вариант строительства, используемый с первых дней существования каркасной технологии. При этом способе стена возводится постепенно , путем установки и закрепления в вертикальном положении всех стоек поочередно и последующем монтаже верхней обвязки.
2. Платформа. Такой вариант заключается в сборке всей стены в горизонтальном положении и последующем подъеме ее в вертикальное положение при помощи специального устройства — удочки, напоминающей кран. При использовании такого варианта можно обходиться малым числом строителей, некоторые осуществляют подъем стены каркасного дома в одиночку.

Постоечный метод

Поскольку рассматривается процесс постройки стены, то фундамент и черновой пол считаются готовыми, на них не отвлекаемся.

Итак, каркасная стена своими руками: пошаговая инструкция для самостоятельной сборки приведена ниже.

1. Прежде всего, надо составить план работ , продумать заранее последовательность действий и изложить все на бумаге. План должен включать в себя подробный расчет всех деталей, количество крепежа, изоляционных и утепляющих материалов и т.д. Не следует лениться составить такой план, он не раз поможет избежать досадных ошибок или заминок в ходе работ. Держать план в голове не следует, память иногда подводит, а бумага не будет чрезмерной тяжестью в кармане.
2. Производится тщательная разметка площадки — расположение нижней обвязки, проемы, дополнительные перегородки и т.д. Особенно важно соблюдать прямые углы, параллельность стен. Любые ошибки на этом этапе повлекут за собой появление щелей, перекосов, прочих неприятностей.
3. По плану и разметке устанавливается нижняя обвязка. Материалом для нее может послужить брус или сплоченная доска. Соединения производятся вполдерева с протяжкой болтами, шурупами или на гвозди. Некоторые специалисты не советуют использовать металлический крепеж, предпочитая применять деревянные нагели. Мнения в этом вопросе расходятся, поскольку современные крепежные элементы имеют защитное оцинкованное покрытие, предотвращающее коррозию.
4. Начинается поочередная установка стоек с шагом, соответствующим ширине листа обвязки . Первыми устанавливаются угловые стойки, вертикаль фиксируется временными укосинами. Вторыми крепятся стойки, образующие оконные и дверные проемы. Они делаются двойными в целях усиления конструкции. Затем монтируются все остальные стойки.
5. Сооружается верхняя обвязка . Тщательно связываются верхние концы стоек, проверяется точность соблюдения прямых углов во всех местах.
6. Угловые стойки дополнительно усиливаются при помощи укосин . Они служат для предотвращения расшатывания конструкции, принимают на себя и перераспределяют ветровые нагрузки на стены.
7. Если не планируется обшивка стены панелями (ОСП, фанера или подобные) с одной или с обеих сторон врезаются укосины, усиливающие конструкцию и скрепляющие диагональ . Врезка производится таким образом, чтобы деталь не выходила за пределы плоскости стены.
8. Устанавливается слой гидрозащиты и . Полосы защиты устанавливаются горизонтальными рядами внахлест не менее 15 см, причем установка рядов начинается снизу. Стыки проклеиваются полосой специального скотча. Материал необходимо ориентировать таким образом, чтобы он обеспечивал правильный проход пара наружу и препятствовал проникновению воды и ветра внутрь.
9. . На этом этапе требуется аккуратность и точность. Не допускается наличие щелей. Стыки плит утеплителя проклеиваются специальной лентой.
10. Установка слоя пароизоляции для стен каркасного дома изнутри. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома? Для этой цели используется один из множества рулонных материалов, например защитная мембрана.
11. Обшивка внутренней поверхности стены.

Отделочные работы снаружи и изнутри помещения — отдельная тема, зависящая от вкуса владельца дома, поэтому в рамках данной статьи ее рассматривать не будем.

Платформа

Сборка стен каркасного дома методом платформы имеет свои особенности.

Принципиальным отличием от традиционного метода является отсутствие нижней и верхней обвязок как таковых, их роль играют доски того же сечения, что и стойки.

Сборка в горизонтальном положении удобнее, так легче контролировать соблюдение размеров, прямых углов и плоскости каркаса.

Важно! При сборке постоянно производится контроль прямоугольности соединений. Для фиксации положения элементов используются временные укосины.

Чтобы собрать стены каркасного дома технология возведения предусматривает следующий порядок действий :

1. Производится тщательная разметка площадки по черновому полу . Особое внимание уделяется соблюдению прямых углов.
2. Нарезаются все доски по размерам, указанным в плане строительства и раскладываются по местам.
3. Доски соединяются между собой, оформляются оконные и дверные проемы .
4. Производится полная сборка каркаса — врезка укосин, усиление и закрепление всех соединений.
5. Прикрепляется гидрозащитная мембрана . Монтаж ведется горизонтальными полосами, начиная с нижней стороны каркаса. Используется степлер и скобы. Поверх гидроизоляции для каркасных стен на гвозди прибиваются рейки толщиной 2-2,5 см, отсекающие листовую обшивку от материала мембраны.
6. Каркас стены обшивается ОСП, фанерой, влагостойким ДСП или обрезными досками толщиной 25 мм в диагональном направлении.
7. Осуществляется подъем стены . Этап ответственный, необходимо следить за тем, чтобы не опрокинуть стену в противоположном направлении.
8. Поднятая стена фиксируется в вертикальном положении временными распорками , при помощи аккуратных ударов кувалды выравнивается по разметке и окончательно закрепляется на черновом полу.
9. Дальнейшие работы по установке утеплителя и внутренней обшивке производятся в вертикальном положении аналогично традиционному методу сборки.

Примечание: При больших размерах стены и тяжелой обшивке подъем осуществляется после полной сборки каркаса (п. 4). Укрепление изолирующих и утепляющих материалов и прочие работы производятся в вертикальном положении.

Удочка

При использовании метода сборки платформой возникает необходимость подъема стены.

Для этого применяют специальное устройство, называемое удочкой .

Удочка для подъема каркасных стен представляет собой стрелу немногим длиннее высоты стены, с закрепленным на ней подъемным механизмом. Одним концом стрела крепится к черновому полу, другой конец свободен. На нем установлен ролик, через который проходит подъемный трос, закрепляемый одним концом на верхней части стены, а другой — на барабане подъемного механизма.

Первоначальное положение стрелы вертикально, по мере подъема стены она несколько раскачивается и наклоняется по мере необходимости. Для предотвращения опрокидывания стены в противоположную сторону рекомендуется фиксировать ее положение лентой , закрепляемой одним концом на верхней части стены, а другим — к черновому полу.

Шумоизоляция

От чего зависит каркасная шумоизоляция стен? Влияют разные факторы:

1. Тип утеплителя. Материалы по-разному проводят звук: например, мягкие разновидности утеплителя поглощают звук лучше, чем твердые.
2. Толщина утеплителя и (или) количество его слоев. Чем , тем лучше шумоизоляция стен в каркасном доме.
3. Материал обшивки, внешней и внутренней отделки.

Как правило, звукоизоляция стен в каркасном доме не подразумевает какого-либо отдельного слоя , все решается перечисленными факторами. Но иногда для каркасной звукоизоляции стен используют современные материалы: например, пробковое покрытие, звукопоглощающие плиты и другие.

Защита от грызунов

Защита стен каркасного дома от грызунов (крыс и мышей) предполагает использование барьеров типа защитной сетки .

Также можно применять отпугивающие средства : например, насыпанный в слой утеплителя красный перец или табак.

Внимание! Применение отравляющих веществ эффективно, но опасно тем, что погибшее животное будет долго издавать неприятный запах, а найти его будет невозможно.

Надежнее использовать отпугивающие средства — жгучие добавки, ультразвуковые источники, а также механические барьеры — сетки, сыпучие замки, не позволяющие образовывать гнезда и ходы.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с подъемом стены удочкой на видео ниже:

Выводы

Сооружение и установка стены каркасного дома своими руками — задача вполне доступная для самостоятельного выполнения при владении некоторыми познаниями и навыками. Легкость материала и простота его обработки способствуют этому. Имеющийся для каркасных стен принцип построения позволяет выполнить строительные работы своими руками в удобное время и сэкономить средства.

Вконтакте

Строительство каркасных домов является современной и достаточно эффективной процедурой быстрого возведения объектов. Правда, после завершения сборки тяжелую стену приходится поднимать - для этого применяется специальная техника, привлекаются специалисты. Если нарушить процедуру хотя бы в мелочах, есть вероятность того, что конструкция упадет - перевалится наружу, обойтись без травм будет проблематично.

Приспособления для поднятия дома

Поднять стену каркасного дома вручную, без использования приспособлений практически невозможно, тем более, если стена уже обшита плитами. Именно поэтому для подъема используются различные устройства, такие как:

• Баллун - старый традиционный способ подъема, когда стены собираются постоечно, отдельные элементы выставляются по очереди, а после собираются остальные части;
• Платформа - более современный способ, стена собирается лежа, после поднимается вертикально уже всем пластом. Это вариант хорош тем, что на сборку уходит минимум времени - процедура проводится в комфортных условиях на земле. Трудности возникают позднее - когда требуется - необходимы или лишние руки, или оборудование;
• Удочка - конструкция, применяемая в промышленности. Принцип ее действия состоит в использовании лебедки, пары роликов и троса. Сегодня данный метод является достаточно востребованным и доступным.

Этапы проведения работ

Когда работы по сборки стены завершены, необходимо ее поднять и закрепить в вертикальном положении. Такая процедура только на первый взгляд может показаться простой. На самом деле, стена не только имеет большую массу, но и обладает высокой парусностью, то есть подъем во время ветра затрудняется. Однако ждать штиля и хорошей погоды, значит, тратить время попросту, например, в Подмосковье такие деньки - большая редкость.

Цена спец.техники для вспомогательных работ по переносу дома

Традиционно осуществляется в несколько этапов:

• Заранее монтируются укосины вдоль стены - они необходимы, чтобы удержать конструкцию;
• В подъеме участвуют несколько человек в зависимости от массы и габаритов объекта. Используется лебедка или автокран;
• Стена поднимается топором или монтировкой, под нее подкладывается обрезок доски;
• В начале подъема можно действовать быстро, ближе к завершению - соблюдать осторожность, иначе стена попросту перевалится наружу;
• После подъема прибиваются временные укосины;
• Стена устанавливается на платформе и закрепляется к перекрытию.

Если для подъема используются лебедки, от краев необходимо отступать на одну треть. Трос закрепляется к обвязке, при этом запрещено крепить устройство в дверные проемы и оконные рамы - в этих местах конструкция ослаблена. Таким методом осуществляется также подъем стен мансарды каркасного дома.

Преимущества обращения к профессионалам

Самостоятельный подъем - задача не из легких, безопасность не только стены, но и жизни людей, участвующих в этой нелегкой работе, оказывается под угрозой. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется обратиться к специалистам. Бригада профессионалов окажет быструю и эффективную помощь в подъеме. Такая услуга особенно востребована для массивных стен, где без участия спецтехники не обойтись.

Конечно, можно самостоятельно постигать основы строительства, осуществлять возведение методом проб и ошибок, собирать приспособления для однократного проведения работ. Однако на это уйдет огромное количество времени, а учитывая то, что каркасный дом отличается быстрым возведением, такие затраты не допустимы.

Другое дело, если работы будут осуществляться опытной бригадой - на подъем уйдет минимальное количество времени. Более того, специалисты всегда гарантируют качество выполнения, чтобы дом простоял длительное время, а перекосов и огрехов при строительстве не было допущено.

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки . Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены -плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1 .

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны . Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата . Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

ПОДЪЕМ СТЕНЫ ДОМКРАТОМ

Каркасные сооружения весьма привлекательны для самодеятельного застройщика прежде всего своей простотой, а значит, возможностью рассчитывать только на свои силы. Однако только на первый взгляд соорудить конструкцию из стоек, обвязок, ригелей и укосин под силу даже дилетанту. На самом деле все слишком гладко бывает только на картинке - там все маленькое, ровненькое и аккуратное. В действительности же собранная рама вдруг оказывается очень громоздкой, тяжелой и впору вызывать автокран для ее подъема. А тут еще и другие проблемы. Ведь дерево -материал коварный: не успели вы установить каркас, как его начинает «корежить» во всех направлениях. Сучки, косослой, свилеватость и прочие присущие древесине дефекты могут свести всю работу насмарку, если не знать, как с зтим бороться. Надеемся, что некоторые из хитростей, которые применяют в своей работе опытные мастера, помогут и вам.

Для подъема собранной стены можно использовать реечный домкрат. В качестве ручки вполне подойдет труба 03/4" Сначала соберите каркас стены на полу, но прежде чем его обшить, зафиксируйте нижнюю обвязку на черном полу гвоздями длиной 100 мм, забитыми с шагом 0,9 м под углом. При подъеме модуля гвозди согнутся и будут работать как петли. К обвязке рамы основания прибейте технологические стойки, а затем скрепите их между собой и с платформой. Эта временная монтажная рама не даст секции стены отклонится от вертикали.

Таким способом можно поднять стену длиной 6 м даже одним домкратом, установив его посередине секции.

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ СТЕНЫ

Накладные опоры длиной 300...400 мм

Каркас стены

С таким самодельным трех- или четырехступенчатым подъемником можно вдвоем поднять каркас стены длиной свыше 6 м. Для приспособления подойдут доски сечением 50x100 мм и длиной около 2 м. Прибейте к ним с шагом 0,6 м накладные опоры так, как показано на рисунке.

Пользуются подъемником так. Каркас стены укладывают на основание постройки и прибивают к черному полу забитыми под углом гвоздями. Подъемник приставляют к верхней обвязке каркаса и крепят к полу тем же способом (прибивают гвоздь под углом). Каркас стены последовательно перекладывают с опоры на опору приспособления, а когда секция окажется на третьей (или четвертой) ступеньке, берут ее с двух сторон и переводят стену в вертикальное положение.

ГИБКАЯ ПОДПОРКА

Чтобы выправить положение стены,надавите на подпорку

по направлению стрелки

Доска 50x100 мм

Выправить выгнутый наружу каркас стены и зафиксировать его в вертикальном положении можно с помощью обычных досок. Для этого прибейте к полу и к верхней обвязке стены бруски. Затем установите между ними плашмя доску и скрепите ее с упорами. Теперь примерно посередине этого подкоса вставьте враспор между ним и полом обрезок доски длиной 0,9...1,0 м и прибейте его гвоздями к полу.

Действует приспособление так. При надавливании на подпорку доска изгибается, притягивая верхнюю часть стены. Когда каркас выправится, в торец подпорки через доску вбивают гвоздь и фиксируют тем самым положение стены. Такой подкос оставляют на месте вплоть до установки балок или стропил.

Первый называется «баллун» (baloon) второй «платформа». Баллун, способ древний и традиционный, когда стена собирается постоечно, то есть отдельно выставляется вертикально каждая стойка, затем остальные элементы. В 20 веке, в США, баллун был практически полностью вытеснен «платформой», когда стена собирается «лежа» на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным, готовым участком.

Но тема данной заметки не в том, чем отличаются эти две технологии и что лучше. В свое время, на ФХ было очень много споров о том, что платформа неудобна именно тем, что для того, чтобы поднять достаточно тяжелый кусок стены и поставить его вертикально - требуется привлечение нескольких человек.

В реальности, при строительстве из сухой доски, 2 человека совершенно спокойно поднимают 6 метровую стену (если она не обшита плитами). То есть 2-3 человек как правило всегда достаточно, чтобы вопрос «как поднять стену при строительстве по платформе» вас не волновал.

Тем не менее, иногда бывает, что лишних рук взять неоткуда, или стена значительно тяжелее (длиннее, обшита тяжелыми плитами и т.п.)

В таких вот случаях и приходит на помощь следующее устройство

«Удочка» для подъема каркасных стен

Как и многое другое, удочка была замечена на стройках у американцев. Правда в «промышленном» исполнении. Вот видео, на котором видна и сама удочка, и принцип ее действия


Правда есть и более забавные способы

Разумеется пытливый русский ум сразу решил освоить принцип работы «удочки» и того, как ее можно «сколхозить» прямо на стройке. Тем более что сам принцип не имеет никаких тайн:

Конструкция промышленной удочки

На самом деле, все можно сделать и еще проще, и кроме троса, ручной лебедки и пары роликов, вам по большому счету ничего даже покупать не надо.

Удочка от Владимира

Удочка от Владимира

Удочка от Владимира

Пример работы

Собственно добавить больше нечего, разве что небольшое видео, о работе этой самодельной удочки.

Хотя нет, добавить все же есть что. Не торопитесь делать удочку! Повторюсь - 2-3 человек в 90% случаев будет достаточно для подъема участка стены. Так что сначала попробуйте, а потом уже думайте - нужна удочка или нет. Могу сказать, что лично у меня, лебедка, купленная специально для этой цели, так и осталась лежать в коробке.