Проводка стоячего такелажа. Ванты

Фрегат Алые паруса

Пошаговая инструкция

изготовления

ФРЕГАТ СИЛЬНЫЙ

ФРЕГАТ СИЛЬНЫЙ
Вот мы и добрались до самой главной части сайта. Размеры я вам буду давать приблизительные,
так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.
Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепим кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 53 см высота передней части 22 см задней 6,5 см. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью. Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить.Можете намазать с двух, как вам удобнее.
Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Берем обыкновенную среднего размера тарелку, она будет служить нам шаблоном для окружности. Теперь сами размеры. Ширина 16 см, высота 12,8 см плюс минус пара миллиметров. Находим центр по ширине, он у нас равен 8 см. Надо прочертить прямую через центр и начинаем делать разметку по высоте. Отмечаем 1,5 см это будет глубина прорези для вставки киля.
Ширина прорези равняется толщине фанерованого киля. Далее от самого низа отмечаем 6 см это будет нижняя палуба+толщина ДВП. После толщины ДВП откладываем 3 см + толщина ДВП это средняя палуба и опять от толщины ДВП 3 см это верхняя палуба. Надеюсь вы поняли. Выпилить сперва одну заготовку шаблон и по нему делаем еще 3 штуки основных. Далее делаем 4 штуки дополнительных. Все детали что основные что дополнительные должны быть как братья близнецы. Или же вы потом за мучаетесь их подгонять. Пока мы размечали и выпиливали клей высох на киле и на шпоне. Теперь будем фанеровать киль. Кто не знает как это делается рассказываю. Шпону режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпона не сгорела и не поджарилась. Накладываем шпон на киль и надо его пригладить утюгом до полного приклеивания.
Лишнее обрезать и зачистить наждачкой. После этого разместим наши заготовки на киле.Чередуя их через каждые 3 см но не клеить их. Теперь будем готовить палубу. Ширина палубы вы наверное уже поняли будет по ширине ребра нижней части. Но она будет у нас состоять из двух половин.Так что берите это в расчет. Половинки должны быть одинаковые. Дуга закругление палубы к носу как сами решите. Так же и к задней части корабля. У меня ширина задней части ровна 9,5 см.
Длина палубы должна быть на 4-5 см длиннее задней части киля. На фото видно что закругление носовой части и задней идут от первого и от последнего ребра. Высота задней части киля должна быть на уровне нижней палубы корабля. В носовой части у нас осталось свободное пространство куда мы и будем делать дополнительные вставки ребра. Для этого от первого основного ребра носовой части отмечаем 3 см. С одной стороны и другой стороны палубы и чертим линию это у нас будет ширина дополнительного ребра в носовой части корабля.
Высоту вы уже сами определите. Глубина прореза для киля так же ровняется 1,5 см. Закругление на дополнительных ребрах носовой части делаем нашей незаменимой тарелкой. Так же и на задней части корабля. Когда вы все это подогнали, то начинаем клеить ребра. После того как ребра закрепятся надо установить палубу но не клеить ее. Как показано на фото закрепить карандашами с натянутой резинкой. Далее делаем палубу находящуюся в средине,она у нас будет целая и немного длиннее чем нижняя. Приблизительно на 2 см. с задней части корабля.
Ширина палубы должна быть по ширине средней части ребра. Это думаю уже вам ясно. Не большое отступление. В носовой части киля сделайте ступеньки равные по высоте нижней, средней и верхней палубы. Дабы палубы на них опирались. Закругления носовой части делаем по нижней палубе. Закругление также начинается от первого ребра. Так же делаем последнею палубу. Верхняя палуба у нас будет немного короче средней, примерно на 0,5 см с задней части корабля. Ширина средней палубы задней части ровна 10,5 см. Ширина верхней палубы задней части 11 см. Когда все палубы готовы то их надо заклеить и так же закрепит карандашами с резинкой.Теперь будем делать дополнительные вставки между палубами.
Для этого склеить две полосы ДВП шириной 3 см. Можете также намазать их клеем дать высохнуть и склеить при помощи утюга. Вставляем между палубами, прижимая к ребру корабля и отмечаем по дуге ребра, шириной приблизительно 1,5-2 см. Приклеить их надо с расчетом что будущие пушечные порты будут идти в шахматном порядке. Расстояние между вставками должно быть 1,5 см. Вот что должно получится. Я правда чуть в расчете портов ошибся но это не важно. Надеюсь что вы сделаете правильный расчет и порты у вас будут там где надо.
Как видите наш будущий корабль переместился с тисков на импровизированную подставку из пустых пачек сигарет. И вам советую сделать такую же. Обратите внимание на последнее фото.
На задней части киля не хватает детали. Вот щас мы и будем их делать у устанавливать. Переворачиваем корабль к верху дном. Детали будут располагаться под углом параллельно наклону киля. На фото не очень видно наклон но в общем детальки вы видите. Какими они должны быть. Так же вы видите вставку с прорезанными пушечными портами. Они располагаются на 5 мм выше уровня палубы. Их размер 1,5 на 1,5 см. Долее мы будем делать детали палубной надстройки. Высота задней часть приблизительно 18-19 см. От верха отступаем 2,5 см. это будет линия верхней части окошек. Высота окошек ровна 5 см. От края боковой стороны я отступил 8 мм. Боковые части делайте импровизированно. Верхняя часть у меня ровна по ширине 9 см.
Окошки вы уже сами расположите. Нижняя часть переходящая в борт ровно 3 см. Но сделай те чуть выше,если что потом немного подгоните. На фото видно что на боковых частях есть по три прорези.
Это нужно для того что бы вы могли согнуть по форме палубы. Прорези находятся на месте изгиба палубы. Я поленился их больше сделать. Если вы не поленитесь и сделаете больше, вам потом будет легче их согнуть. Далее будем фанеровать внутренние стороны заготовок и их сгибать по форме палубы. Их надо зачистить и на мазать клеем, дать высохнуть. Берем полосы шпона также уже подготовленные для фанеровки. И с помощью утюга их приклеить на заготовку.
После того как вы их приклеили, но пока еще они не остыли,начинаем их гнуть по контуру палубы время от времени давать им чуть остыть. Удерживая руками заготовку по конуру.
На фото видно что заготовки чуть изогнуты. После того как вы их согнули и они полностью остыли, аккуратно зачистить наждачкой. Теперь будем фанеровать внешние стороны. Мажем лист шпона клеем и даем ему высохнуть. Клей должен высохнуть но не слишком. Положите ладонь на лист шпона и если почувствуете что он влажный начинаете нарезать. Если клей пересохнет то шпон будет плохо резаться и колоться. Надо сделать шаблон для нарезки шпона, что бы шпон был одинаковой ширины. У меня он равен 6 мм.. На фото виден шаблон думаю что вы его сами сделаете без помощи описания. После того как вы нарезали полосы их надо обработать.
Пройти по кромке наждачкой набитой на брусок.Что бы удалить заусеницы и не большие погрешности.Все, полосы у нас готовы и теперь их начинаем приклеивать с помощью утюга. Только не забудьте внешние стороны зачистить наждачкой и намазать клеем. После того как мы за фанеровали
заднюю часть, обработали и за чистили делаем окошки из зубочисток. После этого делаем стекла. Отрежем кусочек ламината чуть больше окошка и на него надо наклеить витражную пленку. Наше стекло готово и нам его надо приклеить супер клеем.Перед тем как фанеровать боковые части нам надо просверлить иллюминаторы. Для этого я использовал перьевое сверло 16 мм. Разметку вы уже делайте сами как вам захочется, а можете вообще не делать иллюминаторы. Нижняя часть где находятся
иллюминаторы фанеруем ступеньками. Это вы посмотрите на других фото. И также делаем окошки из зубочисток, заклеив нашими импровизированными стеклами. Плюс прорезать 2 пушечных порта, что бы они шли в шахматном порядке. Когда все детали готовы начинаем фанеровать ту часть палубы которая будет видна и после этого устанавливаем наши заготовки.
Сперва надо приклеить зад, потом клеить боковины. И начинаем делать внутренние постройки. Делайте их на свое усмотрение. После того как закончили с постройками переходим к продолжению бортов. Надо выпилить борта,разметить пушечные порты но не прорезать их. Делаем пропилы, наносим клей,после высыхания начинаем фанеровать и изгибать их. Только после этого надо прорезать пушечные порты. Обработали,подогнали и потом надо заклеить закрепив карандашами. Приклеили, закрепили и делаем перед. Приложили кусок ДВП отметили карандашом и отрезали.
Можете сделать инкрустацию, то есть набрать рисунок из шпона. Я сделал елочкой к центру. И приклеил. В носовой части также можно сделать каюту.
Фото правда я не сделал. Переходим к дополнительным вставкам между ребер корабля. Нудное дело но ни чего не поделаешь. Режим полоски из ДВП шириной 6-7 мм и при клеем между ребрами корабля. Эти вставочки делаем с отступом на толщину шпона в верхней части, а на киле идет все вровень с ребрами. В носовой части, склеить две полоски ДВП и приклеить с расчетом что бы потом подрезать и получилось как на фото. Потов все это дело хорошо про мажем клеем и даем высохнуть, а сами этим временем
готовим шпон на центральную часть. После того как клей у нас на шпоне чуть подсох приклеить его на ребра центральной части.
С одной и другой стороны и готовим пару листов шпона, для нарезки на полосочки, для основной работы. После того как полоски нарезаны и обработаны приступаем к их фанеровки на корпус корабля. Фанеровать начинаем с самого низа и от центра корабля. Так что бы начало полоски находилось на ребре. Процесс долгий, нудный и требует большой аккуратности в работе. Полоски клеть от центра корабля одна к оной, а к носу и к задней части внахлест друг на друга. При этом когда закрепили центральную часть, полоску нужно промазать свежим клеем и тогда уже клеить внахлест.

После того как мы закончили клеить низ корабля с обоих сторон, приступаем клеить борта с пушечными портами. Первая полоска у нас будет цельной или из двух половин. Соединить полосу лучше на дополнительной вставке. Она должна будет находится на уровне палубы и делать бортик для пушечного порта. Поскольку у нас пушечный порт квадратный 1,5 на 1,5 см. То естественно у нас пойдет 2 полоски по 6 мм и одна полоска 3 мм. Естественно у нас будут не большие погрешности при переходе от
нижней части корабля к нижней палубе.
Эти погрешности мы закроем полосами шириной 1 см. Желательно что бы полосы были цельные. После того как мы заклеили полностью корабль переворачиваем его к верх дном и фанеруем зад килевой части и полностью за чистим корабль. Когда эта работа за кончина начинаем делать мачты, размечать и сверлить отверстия под мачты. Средняя мачта высотой 56 см плюс- минус пара сантиметров. Диаметр нижней части мачты 12- 10 мм. Остальные мачты вы уже сами подберете размер, а так же делаем бушприт. Длина его на ваше усмотрение, диаметр задней части также 12 мм Передней 4-5 мм. Мачты с бушпритом сделали, отверстия просверлили, и отложили в сторону. Корабль за чистили, внутренние постройки готовы, теперь морим корабль. Хотите темнее морите 2 раза. У меня морилка цвета клен.
Начинаем делать дополнительные детали
для крепления ванты на бортах корабля. От режим полоски шириной 1,5 см, фанеруем и подгоняем их по корпусу корабля. Они должны находиться чуть сзади уровня мачт. Сверлить в них по 7 отверстий диаметром 2 мм через 7-8 мм. и приклеить их проморив. Далее делаем балкон. Надеюсь вы разберетесь как его делать. Сделали за морили и приклеили. Теперь установим мачты. После этого надо просверлить отверстия для рей. Начну с передней мачты с верху. От верха 4 см, длина реи 11 см. Следующая, от верха 12 см длина реи 17 см.
Следующая, от верха 24 см длина реи 19 см.
Средняя мачта. От верха 4 см длина реи 11 см. Следующая, от верха 13 см длина реи 17 см. Следующая, от верха 28 см длина реи 30 см. Задняя мачта. От верха 4 см, длина реи 11 см. Следующая, от верха 13 см длина реи 17 см. Вот такие размеры. Теперь надо установить и приклеить все реи кроме самых верхних. Далее делаем площадки и крепления для ванты на мачтах. Они у нас все одинаковые. После того как мы их установили, закрепим самые верхние реи. Все у нас высохло и закрепилось. Теперь натягиваем ванты, начнем с верху.
Что бы экономить нить и не резать лишнее будем делать ванты змейкой. Вы поняли. Потом все это выровняем чуть натягиваем и концы нити надо при плавить.
На фото это видно. Когда натянули ванты с обоих сторон надо их закрепить обвязав ниткой и потом пропитать клеем ПВА Когда клей высохнет, аккуратно обрезать. Теперь натягиваем ванты которые идут к площадке. И так же змейкой. Начинаем с низу и тянем в верх.Теперь начнем не менее нудную и кропотливую работу.Будем вплетать поперечные нити. Для этого сперва подготовим
нить, пропитав ее в нц. лаке и натянув что бы она выровнялась и высохла. Режем на кусочки и надо ее в плести. Что бы вам было легче их поправлять, используйте столовую вилку. Закрепим капельками клея ПВА и приступаем к изготовлению пушечных лафетов. (Желательно что бы у вас была уже одна отлитая и обработанная пушка.)
Для этого надо отрезать несколько полос шириной 1 см и 1.2 см. Из полос шириной 1,2 см вырезаем боковые части, длина их 2.3 см. Затем надо про точить канавку, делим заготовку на пополам и у на получилось 2 одинаковые боковые части. Их мы будем приклеивать на полосу шириной 1 см. Мажем кромку полосы клеем, накладываем боковую деталь и греем утюгом что бы она приклеилась. Так же приклеить вторую заготовку и после этого от режим от полосы. От этой же полосы от режем кусочек примерно 3-4 мм и вставляем его впереди между боковинами.
От режем еще кусочек и вставляете его в задней части предварительно примерив пушку. После этого лафет можете покрасить. Готовые лафеты можете устанавливать на корабль. Аккуратно на капать клей на то место где устанавливаете лафет и с помощью пинцета ставим. После того как установили лафеты, делаем люки пушечных портов. Из подготовленного шпона отрежем две полосы, одна шириной 1,5 см вторая 1,8 см Первую полосу режем на квадраты 1,5 на 1,5 и накладываем на вторую с небольшими промежутками текстурой поперек что бы они у нас не выгнулись. Приклеить с помощью утюга. Люки сделали.
Теперь их за сверлить, заморить и можно устанавливать. Люки сверлить как показано на фото 29 (смотреть выше). Так же про сверлит отверстия на бортах корабля. Ложем корабль на бок, берем люк порта, с задней части немного под точить наждачкой под углом что бы люк был под наклоном при установке. Аккуратно наносим клей и устанавливаем (смотреть фото 29).Переходим к носовой части корабля. Аккуратно под режим верх части киля, на нужную нам высоту. И устанавливаем бушприт. Корабль готов к лакировке. После того как корабль покрыли лаком вставляем нитки в отверстия порта и борта корабля, закрепить капельками ПВА. Нитки так же готовим, сперва пропитать лаком, высушить и режим на кусочки. Что бы концы ниток не сильно виднелись их обрежем по мере возможности и потом при плавить сигаретой. Что бы они были не видны.

Корабль готов. Остается натянуть дополнительные нити для косых парусов. Сперва я сделал такие шаблоны из ватмана, как показано на фото. Размеры возьмите с рей. Ширина реи должна быть по ширине паруса. Если верхняя рея 11 сантиметров то парус 11 см, низ паруса равен следующей реи. высота паруса на 2 см. больше промежутка межу реями. Если вы будете делать паруса под собранными как на фото то высоту паруса увеличиваем еще на 2 см. Если будете делать паруса надутые ветром, рекомендую сделать подложку из ватмана. Ну вот кажется и все. Если что то не ясно пишите. Постараюсь объяснить.

При сборке модели корабля моделист доходит до такелажной оснастки и задаётся вопросами закрепления канатов узлами. Поэтому мы постараемся подробно показать их на фотографиях и описать, где и для чего они применяются. Каждый моделист уже самостоятельно подбирает способы вязки узлов в соответствии со своим представлением о соответствии их внешнего вида реальным.

Известно, что такелаж делится на стоячий и бегучий.

Стоячий такелаж Это тросовая оснастка, оба конца которой закреплены на определенных местах и служат для раскрепления неподвижных элементов рангоута и передачи тяги парусов корпусу судна. Будучи раз заведенным, стоячий такелаж всегда остается неподвижным.

К стоячему такелажу относятся:

Ванты Снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются мачты, стеньги и брам-стеньги с бортов судна. Число вант зависит от толщины мачты и площади парусов. Фордуны Снасти стоячего такелажа, крепящие стеньгу или брам-стеньгу сзади и с бортов. Фордуны предназначены для противодействия тяге штагов вперёд и придания стеньгам и брам-стеньгам большей устойчивости. Штаги Снасть стоячего такелажа, расположенная в диаметральной плоскости судна и поддерживающая мачту, стеньгу и другое рангоутное дерево спереди или раскрепляющая бушприт с форштевнем. Бакштаги Снасти стоячего такелажа, поддерживающие с боков и кормы (кроме диаметральной плоскости) рангоутные деревья, боканцы, шлюпбалки, дымовые трубы и т. п. Перты Тросы, протянутые под реем на расстоянии около 80 сантиметров и закреплённые одним концом у его середины (за мачтой после крепительных планок), а другим - у нока, а также кливер- и бом-кливер-леера Бегучий такелаж Это тросовая оснастка судна (тросы и цепи, служащие для подъёма тяжестей и различных сигналов, подъёма, опускания и изменения направления отдельных частей рангоута относительно диаметральной плоскости судна, уборки и постановки парусов), закреплённая только одним концом. Второй свободный конец - ходовой, или лопарь, обычно проводят через один или несколько блоков, клотов, коушей или юферсов, образуя тали, а затем крепят в соответствующем месте. Бегучим такелажем производятся работы, связанные с тягой, выбиранием и травлением.

В свою очередь, бегучий такелаж разделяется на бегучий такелаж рангоута и бегучий такелаж парусов.

Коренной конец Условное название закреплённого или же неиспользуемого в работе конца троса, противоположен ходовому концу Ходовой конец Он же лопарь. Незакрепленный свободный конец троса, которым начинают движение при вязке узла.

Пояснение к некоторые терминам, которые используются при описании такелажа:

Бензель Особый вид перевязки из специального тонкого троса для плотного соединения 2-х параллельно расположенных тросов. Кноп Стопорный плетеный узел на конце троса или снасти, сделанный особым способом для их укрепления, препятствует проскальзыванию и развиванию коренного конца. Одной из разновидностей кнопа является мусинг. Огон Петля, сделанная на конце троса. Через огоны могут продеваться соединительные скобы при соединении двух тросов и т.д.

Различается несколько разновидностей огона, в том числе:

Простой огон На конец троса накладывается «временная марка», после чего его распускают на пряди, на концах которых также ставятся отметки. Затем его укладывают в виде петли необходимых размеров, а каждую из оставшихся прядей пробивают под соответствующую прядь нераспускавшейся части троса. Огон с коушем Выполняется также, как и простой огон, но к тросу переплетается ещё и коуш. Он предохраняет трос от крутых изгибов, увеличивая его срок службы. Разрубной огон На концах двух тросов распускаются пряди, каждая из них маркируется. Затем пряди одного из тросов вплетают в другой трос, и наоборот. Выполняется не менее трех пробивок. Подкововидный огон Трос сгибается в нужном месте, и на некотором расстоянии от места сгиба, в обе «ветви» вплетаются пряди небольшой части троса той же толщины. Обычно делаются три пробивки. Голландский огон Из троса выводят одну из его прядей, причём её длина должна быть несколько больше длины в окружности огона; ещё две пряди троса укладывают в виде петли так, чтобы их концы перекрещивали его. Свободная прядь вводится на своё место навстречу другим прядям. Концы на всех прядях распускаются на каболки и укладываются вдоль троса. Мусинг Штаг-кноп, в виде груши, длина 1/3 петли штага, диаметр - 3 диаметра штага. Краг-штаг Строп с юферсом, который крепится к бушприту, служит для тяги штагов, ватер-штагов и ватер-бакштагов. Штаг-краг Петля штага, охватывающая топ мачты. Шкентель Короткий трос с коушем или блоком на конце. Строп Часть троса, обвязанная вокруг блока. Лопарь Трос, проходящий через шкив блока. Талреп Приспособление для натягивания судовых снастей при их креплении. Тали Устройство для поднятия грузов (рангоута). Ворст Железный прут, привязанный к вантам по верхним юферсам для того, чтобы удерживать юферсы в одной плоскости. Сплесень Способ сращивания двух разных синтетических, растительных и стальных тросов путем переплетения составляющих их прядей без излома троса. Полученное соединение, при правильном изготовлении, имеет высокую прочность.

И поясним некоторые термины, которые используются при описании морских узлов:

Петля (открытая) Ходовой (или коренной) конец троса, изогнутый вдвое таким образом, что не перекрещивается с самим собой. Колышка (закрытая петля) – петля, сделанная ходовым или коренным концом троса так, что трос перекрещивается сам с собой. Полуузел Одинарный перехлест двух разных концов одного и того же троса или двух концов разных тросов. Это первая половина прямого или бабьего узла. Обнос Обхват тросом какого-либо предмета: бревна, столба, другого троса, кольца, рыма, скобы, гака и т.д., сделанным так, что оба конца троса не перекрещиваются. Марка Несколько плотно наложенных один к другому шлагов каболки (самая тонкая составная часть растительного троса) на конце троса для предотвращения его расплетания. Шлаг Полный оборот (на 360 градусов) каната вокруг какого-либо предмета (бревна, столба, другого троса, кольца, рыма, скобы, гака и т.д.), сделанный так, что после этого конец троса направлен в противоположную сторону. Полуштык Обнос тросом какого-либо предмета (бревна, столба, другого троса, кольца, рыма, скобы, гака и т.д.) с последующим перекрещиванием тросом своего конца под прямым углом, без его пропускания в образовавшуюся закрытую петлю.

Наиболее известные и часто применяемые морские узлы

Прямой узел Используется для соединения двух растительных (неметаллических) тросов одинакового небольшого диаметра. При сильной нагрузке подвержен чрезмерному затягиванию. Чтобы этого избежать возможна вставка в петли узла деревянных вкладышей.

Вязать можно двумя способами:

1. При первом способе ходовыми концами тросов вяжем один полуузел, а затем в противоположном направлении еще один.
2. При втором способе через петлю первого троса пропускаем петлю второго.

Рифовый узел Вяжется также, как прямой, но один из ходовых концов, для быстрой отдачи связанных снастей, в последний раз пропускаем петлёй.

Прямой полуштык Завершающий элемент для многих узлов, самый простой незатягивающийся узел. Ходовой конец обносится вокруг предмета, затем вокруг коренного конца и пропускается в образовавшуюся петлю. Ходовой конец обязательно фиксируется к коренному маркой. Мокрый полуштык Для крепления фалиней и швартовов за кнехты, палы и битенги. Даже при сильной затяжке и намокании этого узла сохраняется возможность его быстрой отдачи.

Прямой штык Еще один классический морской узел – незатягивающаяся петля. На флоте применяется для крепления концов при швартовке, оттяжек лопарей, крепления шкентеля при подъёме шлюпок или грузов и др. Возможно временное соединение двух тросов с помощью двух простых штыков. Правильный простой штык не затягивается при приложении даже очень большого усилия и представляет собой два полуштыка, завязанных в одну сторону. При сдвигании шлагов этого узла друг к другу получается выбленочный узел. Обязательное условие: у связанного узла оставшийся ходовой конец надежно фиксируется маркой к коренному.

В своей основе имеют этот узел:

Плоский штык Соединяет два троса различных диаметров

Задвижной штык Применяется в случае вязки троса к гладкому рангоуту и т.п.; Штык своими концами При связке двух концов одного троса; Штык с двумя шлагами На рым накладываются два шлага, далее вяжется как простой штык. В отличие от простого штыка, применяется в случаях, когда нет необходимости быстро отдать швартовы, в основном для крепления тросов и перлиней при швартовке за кнехты, битенги и палы, может использоваться для крепления троса к гаку, огону, рыму и т.п. Более надежен, чем простой штык из-за большей стойкости к перетиранию.

Рыбацкий штык Якорный узел, вяжется, как и штык с двумя шлагами, но второй шлаг при обносе вокруг рыма остается свободным (не затягивается) и первый полуштык накладывается на оба шлага. Может применяться при привязывании якорного троса к скобе якоря.

Мачтовый штык Не затянутый до конца выбленочный узел вокруг поперечной жерди (мачты и др.), на коренном конце троса вяжется простой штык, ходовой конец фиксируется маркой.

Выбленочный узел (builder"s knot) – куски смоленого троса – выбленки, которые поперечно крепили к вантам как ступеньки для подъема матросов на мачты дали название этому надежному узлу. Стоит отметить, что его исключительная надежность сохраняется только при натянутом с обоих концов тросе. Прикрепить трос к мачте, рее или другим поперечным предметам с гладкой поверхностью также удобно при помощи выбленочного узла.

Вязать этот узел возможно двумя способами в зависимости от предмета, к которому крепим трос:

1. В случае если один конец предмета открыт для доступа, делаем на тросе две колышки, накидываем на предмет и затягиваем узел.
2. В противном случае обносим ходовым концом троса предмет, перекрещиваем этот шлаг ходовым концом, еще раз обносим, заводим конец под этот же шлаг и затягиваем узел. Фактически узел представляет собой два полуштыка, последовательно завязанных в одну сторону, со сближенными шлагами.

Беседочный узел (Булинь) (bowline hitch) - один из наиболее известных и используемых классических морских узлов. Позволяет надежно и быстро закрепить трос вокруг тела (под мышками) человека для спуска или подъема. Двойной булинь, при котором оставляется длинный ходовой конец, которым вяжется второй такой же, использовался также для закрепления деревянной площадки (беседки, отсюда название) при выполнении работ на мачтах, корпусе судна и т.п.

Узел также применяют при креплении каната на гаке или кнехте временно, вместо огона, так как петли булиня не затягиваются на растительном тросе, независимо от величины нагрузки.

При определенной сноровке завязывается одной рукой за 2-3 секунды: Ходовой конец обводится вокруг груди, удерживая его правой рукой, накладываем поверх коренного, не выпуская ведем вниз – к себе – вверх (на запястье образуется петля), не выпуская обводим ходовой конец вокруг коренного справа, перехватываем и вытягиваем правую руку из петли на запястье, не выпуская конец троса.

Восьмерка (figure-eight knot) – этот классический узел является отличным стопором на конце снастей, чтобы последние не выскальзывали из шкива блока. Используется для утолщения конца троса, при изготовлении ручек для деревянных ведер и т.д. Легко развязывается и не ослабляет трос. Лежит в основе многих сложных узлов различного назначения.

Вязать можно двумя способами: При первом на конце троса делаем петлю, в которую пропускаем ходовой конец, обнесенный вокруг троса один раз (первый способ) или 2 раза (второй способ).

Шкотовый узел Применяется при ввязывании шкотов в шкотовые углы парусов. Известен также как ткацкий, сеточный, ведерный. Один из старейших из известных узлов. Надежен при натянутом тросе. Ходовой конец троса (шкота) пропускается в петлю (в шкотовый угол), обносится вокруг и пропускается под коренной конец.

Брам-шкотовый узел Применяется для связывания двух тросов одинакового диаметра, при подъемных работах, при буксировке шлюпок, ввязывания шкотов в углы пластыря при заделке повреждений подводной части корпуса, взятия концом в огон брам-шкоты и брам-гитовы при ввязывании брам-гинцев в брам-фал и гинцев в топенант нижних реев.

Узел работает только на натянутом тросе, однако надежность брам-шкотового узла несколько выше, чем шкотового. Вяжется он также, как шкотовый, но имеет не один, а два шлага вокруг петли (кренгельса).

Юферсный узел Старинный узел, применявшийся в парусном флоте для натягивания вант с помощью талрепов и юферсов. Этот узел, даже при сильном затягивании, достаточно легко развязывается. Вяжется двумя способами: первый способ на основе прямого узла, второй на основе восьмерки.

Фламандский узел Один из древнейших узлов на основе восьмерки, завязанной двумя концами для соединения двух тросов, встречная восьмерка.

Завязывается двумя способами:

1. при первом ходовым концом одного троса вяжем восьмерку, затем, со стороны выхода ходового конца, запускаем ходовой конец второго троса и, двигаясь параллельно первому тросу, вяжем вторую восьмерку. Затягиваем аккуратно, стараясь сохранить форму узла, сначала за ходовые концы, а затем и за коренные;
2. при втором способе оба троса, сложенные вместе, ходовыми концами навстречу друг другу, примерно на метровом отрезке, вяжем восьмеркой. Неудобство данного способа в необходимости пропускать вместе с коротким ходовым длинный коренной конец.

Гинцевый узел Для крепления троса к коушу. Ходовым концом накладываем два шлага на шейку коуша, накрываем коренным концом, и петлёй вводим его в коуш.В петлю вставляем деревянный клевант.

Стопорный узел Им стопорят троса к которым приложена тяга.

Великий, можно сказать, день. Я был уверен, что он никогда не наступит. Но вчера я действительно приступил к такелажу.

Такелаж, доложу я вам, это совокупность канатов, которая делится на стоячий такелаж и бегучий такелаж. Стоячий такелаж назван так совсем не потому, а из-за того, что он укреплен неподвижно, так как его задача - удерживать мачты в приподнятом состоянии. Эдакая рангоутная виагра. Ну, а бегучий такелаж - он подвижный, с его помощью реи и паруса разворачивают во все мыслимые и немыслимые положения.
Такелаж (как движимый, так и недвижимый) и вообще вся эта камасутра с канатами и парусами вызывали у меня опасения еще до начала строительства. Я, признаться, был очень рад, узнав, что такелаж и паруса делают в последнюю очередь. Обожаю откладывать трудные дела на потом. Видно, инстинктивно понимаю, что к тому времени либо осел, либо падишах сдохнут. Даже когда дело дошло до той критической точки, когда кроме такелажа решительно нечего было делать, я придумал себе заново сваять юферсы, благодаря чему благополучно волынил еще два дня.
И вот началось.
Такелаж начал с трепетом и с вант.

Но сразу натягивать ванты было нельзя, сначала нужно было установить грота-штаг. Это канат, который тянет грот-мачту к носу, а ванты оттягивают мачту в сторону кормы. С грот-штагом и начались проблемы - я просто не знал, как его закрепить в носовой части. Мне уже давно стало ясно, что инструкции производителя смотреть бессмысленно. Тамошние спецы, очевидно, предполагали, что начинающий моделист замотает корпус канатами в произвольном порядке, а там, дай бог, часть канатов ляжет на нужные места. Я курсировал между мастерской и компьютером, пытаясь найти в имеющихся двух книгах и одном интернете либо описание, либо изображение грот-штага 15 века. В книгах ничего не нашел, а в интернете на 312 странице нашел, наконец, нужную информацию - там было написано, что никакой достоверной информации о том, как крепился грот-штаг на «Санта Марии» в природе нет. Поэтому сделал нечто похожее на то, что разглядел на других моделях.

Сверху сделал клетневанную петлю и мусинг (утолщение на канате). Можно было и без мусинга, но уж очень слово понравилось. Чем-то напоминает "Муля, не нервируй меня!..." и "Масик хочет водочки..."

Очень кстати пришлась моя несостоятельность в устном счете - когда я делал юферсы, то вместо 24-х юферсов сделал 28 (хотел сначала просто написать, что сделал 4 лишних юферса, но это не правильно - юферсы лишними не бывают ).

Натянул грот-штаг, после чего можно было натягивать ванты. Юферс - гениальное приспособление. Все было легко и просто. Но из-за отсутствия опыта одну из вантин я все-таки не дотянул, но обнаружил это поздно, но ошибка не критичная, но, может быть, переделаю, но, думаю, оставлю.

После вант установил ворсты. Это деревяные планки, которые проходят над верхними юферсами. Зачем они нужны - не знаю, но предполагаю, что это насест для матросов. Как вы уже обратили внимание, стульев на палубе нет.
Привязывать ворсты было уже легко, я повеселел и даже счел, что у меня довольно ловкие пальцы. Толстые, но ловкие.

После появления на модели первичных такелажных признаков моя «Санта Мария» сразу как-то возмужала и стала уже похожа на корабль. Я устроил себе перерыв, а модели - фотосессию. Модели это любят.

И, наконец, войдя в раж, я даже замахнулся на Уильяма, нашего, на Шекспира. То бишь, на выбленки. Уж извините, но они правда так называются. Когда я первый раз произнес это слово, моя жена тоже посмотрела на меня таким взглядом.
Она все еще путается в терминах (да и я, признаться, тоже). Как-то я уже улегся спать, когда подошла жена и сообщила:
- Там от Гарика пришло такое длинное письмо… Подойдешь почитать или уже завтра прочтешь?
- А что он пишет?
- Это невозможно пересказать. Я практически ничего не поняла.
- Ну, перескажи то, что поняла.
- Да так, привет передает…
Нет, некоторые термины она усвоила, но своеобразно. Поэтому, когда жена сообщает мне, что «там тебе пришло письмо, что-то про юстазы и вантузы», то можно догадаться - это про ванты и юферсы.

Вернемся к Вилли Ш. Выбленок я опасался больше всего. Взрослые судомоделисты любят темными вечерами собрать вокруг себя малышню и замогильными голосами постращать их ужасными историями про вязание выбленок. Я читал эти триллеры на судомодельных форумах с открытыми глазами и ртом. И так пужался, что даже не знаю, что у меня было более открыто - рот или глаза.
Так вот, все это ерунда, сказки для дошкольников. Никакого деда Мороза нет, бабы Яги не существует и вязание выбленок - это спокойное, приятное и расслабляющее занятие. Вяжутся они быстро и как-бы сами собой. Единственное, что огорчает - невозможно одновременно вязать выбленки и грызть семечки.

Кончики канатиков, которые свисают по краям, я потом отрежу. Когда убежу убедю буду убежден, что все сделал правильно, и когда закреплю концы клеем. Но выкидывать их не буду. Я завел себе лоточек, куда складываю все отрезки канатиков длиннее сантиметра.
Да-да, я читал это еще в школе и даже второй том тоже!

Что-то я не рассчитал с канатами. Модель - это какая-то прорва, жрет канаты как гусар хлещет коньяк - гранеными стаканами. Мне казалось, что приготовленных канатиков хватит с лихвой на всю модель, но талрепы и несколько выбленок уже скушали почти весь запас. Похоже, на днях надо будет опять вытаскивать из кобуры свой старый добрый Prosak…

Легкий бриг, внушительный фрегат, изящный пиратский галеон… С каким энтузиазмом приступаем мы к постройке модели любимого парусного корабля! Проходит месяц, два, три, и что же? Готовый корпус пылится на антресолях в ожидании лучших времен, а нас не перестает мучить вопрос - как быть с такелажем? Увы, тонкости его проводки могут стать камнем преткновения даже для опытного моделиста. А потому первый порыв - максимально упростить такелажные снасти. Но парусник со слабым подобием такелажа мертв - все равно что дерево без корней. Ведь именно хитросплетение канатов и блоков превращает парусный корабль в живое существо, подчинившее себе силу ветра, чтобы вопреки воле волн упорно плыть к намеченной цели…

Итак, решено: ставим на модели полный такелаж - стоячий и бегучий.

Как следует из названия, к стоячему такелажу относятся снасти, которые при работе всегда остаются неподвижными (ванты, штаги, фордуны и пр.). Все они служат для поддержки и укрепления рангоута судна. Первую скрипку в слаженном "оркестре" стоячего такелажа играют ванты - тросы, удерживающие мачты с боков. Количество вант на модели зависит от величины судна, времени его постройки и может быть очень значительным. К примеру, знаменитый трехмачтовик "Sovereign of the Seas" (XVII в.) нес ни много ни мало 30 пар вант!

Установка вант

Чтобы ванты на модели фиксировали мачту так же надежно, как на реальном паруснике, их ставят попеременно: первую пару на правый борт, вторую - на левый и т.д. Операция сама по себе несложная. Сперва тросом огибаем топ мачты, затем накладываем бензель, так чтобы образовалась небольшая петля (огон). Вот и получилось две вантины - наша первая пара. И так далее, до умопомрачения… : Для правильной растяжки мачты число вант по обоим бортам должно быть одинаковым. А что делать, если корабль имеет нечетное количество пар вант? В этом случае для последней пары делаем огон большей величины, чтобы затем развести концы по разным бортам.

Обтяжка вант талрепами

Обтяжку вант можно начинать только при заведенном штаге, иначе ванты могут "увести" мачту в корму. Устранить этот дефект впоследствии будет практически невозможно. Каждая вантина обтягивается талрепом - тросом, который особым образом проходит через отверстия пары юферсов, верхнего и нижнего. Нижний юферс заключен в металлическое кольцо с петлей и сцеплен с гаком вант-путенса, установленного на борту судна. Но прежде чем заняться вант-путенсами и талрепами, необходимо закрепить верхний юферс каждой пары на вантине.

Закрепление верхних юферсов

Аккуратно оборачиваем вантину вокруг юферса, прижав к ней ходовой конец с помощью маленького зажима. Затем накладываем на тросы три бензеля (первый - вплотную к юферсу). Для крепости бензелей - их устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга - будем использовать черную вощеную нить. Ходовые концы лучше пока не обрезать: иначе их нельзя будет уменьшить, если натяжение вант окажется слишком сильным. В итоге наших усилий все верхние юферсы должны разместиться на одной прямой, параллельно русленям. И еще один важный нюанс: каждая вантина может огибать свой юферс только по часовой стрелке!

Вант-путенсы

Вант-путенсы - наиболее критичный к нагрузкам элемент конструкции вант. Именно поэтому их всегда изготавливали из пруткового железа. На старинных кораблях вант-путенсы имели форму цепей. Позже для их усиления использовались железные полосы, а чтобы надежно зафиксировать вант-путенс на борту, через внешнюю и внутреннюю обшивку пропускали мощный болт. Не менее серьезная роль отводится вант-путенсам на модели: чем точнее и аккуратнее их исполнение, тем лучше получится обтяжка вант талрепами.

Изготовление талрепов

Перед протягиванием каждого талрепа нужно обязательно зафиксировать расстояние между верхним и нижним юферсом - оно будет возрастать от носа к корме. На нижних вантах для этой цели используют проволочные скобы, которые вставляются в отверстия юферсов. После этого установка талрепа становится минутным делом: через три верхних отверстия трос протягивается изнутри наружу, через три нижних - снаружи внутрь. Над верхним юферсом талреп оканчивается парой шлагов, фиксируемых клеем. Чтобы при обтяжке вант мачта не завалилась на бок, следующий талреп протягиваем с другого борта…

Вязание выбленок

Выбленки имеются на всех вантах, кроме брам-вант. В силу их многочисленности установка выбленок - кропотливая работа. Здесь не обойтись без расчерченного бумажного шаблона, который следует прикрепить позади вант. После этого, с небольшим провисанием, вяжем выбленки слева направо специальным выбленочным узлом. Штыки на концах выбленок фиксируем слабо разбавленным клеем.

Итак, ванты готовы! Но только если они не имеют специальной оплетки. Чтобы облегчить проводку бегучего такелажа, ванты правого и левого бортов под фок- и грот-мачтами на крупных кораблях связывались между собой. Для этой цели служили шхер-тросы или швиц-сарвени. При "боевой" оплетке к тросам крепили шканечную сетку, чтобы поврежденные в бою части рангоута и такелажа не падали на людей, находившихся на палубе.

Стень- ванты

При изготовлении стень-вант нам придется несколько отойти от общего сценария. В их конструкции появляются дополнительные тросы - путенс-ванты. Гаки путенс-вант должны заходить в отверстия плоских вант-путенсов стень-вант. Другой же стороной путенс-ванты крепятся к нижним вантам. Их накладывают шлагом на оклетневанный верхний ворст, положенный поперек нижних вант, а затем надежно фиксируют двумя бензелями.