Разобрать старый пол. Чем вскрыть деревянный пол

Демонтаж деревянных полов, причины и варианты снятия покрытия, технология проведения работ: подготовка, удаление плинтуса и старой конструкции из древесины.

Причины для снятия деревянного пола

Деревянные полы пользуются большой популярностью у обычных потребителей благодаря целому ряду своих положительных характеристик. Среди них можно выделить высокое качество, экологичность, длительный срок службы и эстетичный вид этого строительного материала. Однако под влиянием времени и воздействием внешних факторов деревянное покрытие приходит в негодность, и требуется его замена.

Существует несколько разновидностей деревянных полов: обычный дощатый пол, деревянный ламинат, паркетная доска. Каждое из этих покрытий имеет свои характерные особенности, положительные стороны и недостатки.

Но природа происхождения всех видов деревянных полов наделила их такими общими характеристиками, как отсутствие устойчивости к воздействию влаги, неустойчивость к смене температур, риск деформации, склонность к образованию плесени и грибка при неправильном уходе за покрытием.

При возникновении грибка и прогнивших, деформированных участков на элементах пола необходимо произвести их демонтаж и частичную или полную замену. В противном случае может пострадать не только внешний вид внутренней отделки помещения. Так как плесень и грибок известны своей способностью вызывать аллергию, их присутствие в жилом помещении может представлять серьезную опасность для здоровья обитателей дома. Особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Деревянные полы нуждаются в особом уходе, например, в покрытии специальными составами, повышающими их водоотталкивающие или антисептические свойства. Пренебрежительное отношение к этим мерам может стать причиной сокращения срока их эксплуатации и досрочного выхода из строя. В конечном итоге потребуется осуществить демонтаж старого деревянного пола и заменить его свежим покрытием.

Кроме вышеупомянутых причин, для проведения работ по замене полового покрытия можно также выделить:

• Сильные механические повреждения;
• Ошибки при проведении работ и неправильная установка старого деревянного покрытия;
• Низкое качество материала;
• Разрушение элементов конструкции в результате жизнедеятельности насекомых-вредителей;
• Устаревшее деревянное покрытие.

Важно! При осуществлении работ по устранению старого напольного покрытия из дерева следует учитывать то, с какой разновидностью полов вы имеете дело - паркет или доска.

Основные способы демонтажа пола из древесины

Чтобы найти ответ на вопрос, как сделать демонтаж деревянного пола, в первую очередь следует определиться с тем, каким вы бы хотели видеть конечный результат. От этого будет зависеть способ утилизации отходов.

Если работа будет произведена не аккуратно, без сохранения первоначальной формы досок, с большим количеством мелких элементов, выносить обломки из помещения будет несколько проблематично. Острые края и щепки могут стать причиной появления заноз и ран на руках, даже если все манипуляции будут производиться в перчатках.

Если же детали деревянного пола при демонтаже осторожно сняты и распилены на несколько небольших частей, их будет достаточно легко вынести из помещения и доставить в место утилизации.

Кроме того, от выбранного способа снятия полового покрытия зависят трудозатраты. Гораздо меньше сил и энергии потребуется для проведения работ в том случае, если демонтаж будет произведен не просто с применением грубой физической силы, а путем осторожного отделения каждой доски.

Таким образом, в зависимости от состояния старого покрытия, планов по утилизации обломков, а также по устройству нового пола, выделяют следующие способы демонтажа конструкции:

1. Снятие старого покрытия с максимальным сохранением формы и структуры его составных частей . Это может быть необходимо в тех ситуациях, когда планируется повторное использование половиц. Например, при частичной замене покрытия пола или для применения их в другом помещении. При таком варианте демонтажа деревянного пола работы должны выполняться очень бережно и с большой осторожностью.
2. Быстрое снятие покрытия без сохранения формы досок . Такой способ чаще всего применяется в тех случаях, когда полы сильно повреждены и деформированы, а также если все составные части прикреплены с использованием строительного клея или больших гвоздей. Тогда произвести демонтаж деревянного пола с сохранением целостности деталей практически невозможно.

Совет! Аккуратность при проведении работ требуется не только для сохранения элементов старого пола, но еще чтобы избежать серьезных повреждений основания покрытия и трудностей при монтаже новых полов.

Подготовительные работы перед снятием деревянного пола

Прежде чем приступить к снятию старых деревянных полов, следует учесть ряд факторов, которые будут сопутствовать рабочему процессу:

• Снятие полов сопровождается высоким уровнем шума. Поэтому необходимо более ответственно подбирать время для проведения работ, особенно если они будут осуществляться в многоквартирном доме. Желательно осуществлять демонтаж деревянного пола в рабочие часы с понедельника по пятницу, чтобы не создавать лишних трудностей соседям и своим близким.
• При снятии старого покрытия в воздух поднимается большой объем пыли и мелких частиц мусора. Это обусловлено не только механическим воздействием на элементы конструкции, но и связано с грязью, скопившейся под половицами за период эксплуатации пола. По этой причине, прежде чем приступать к демонтажным работам, следует подготовить рабочую одежду, маску для защиты органов дыхания, очки, перчатки и головной убор. Кроме этого, необходимо создать условия, препятствующие проникновению грязи в соседние помещения, и ограничить доступ посторонних людей в место проведения работ.
• При демонтаже деревянного напольного покрытия образуется большое количество мусора. Для того чтобы сократить время проведения процедуры, нужно заранее продумать и подготовить место, способ размещения и транспортировки старых досок и мусора.
• Снятие деревянных полов - это довольно трудоемкий процесс, требующий применения физической силы. По этой причине не желательно проводить демонтаж в одиночку. Работая в паре, справиться с задачей будет гораздо проще и быстрее.
• Любые предметы мебели и декоративные элементы усложнят и замедлят работу по снятию старого деревянного пола. Поэтому желательно максимально освободить помещение от лишних вещей.

Перед началом демонтажа деревянного пола следует подготовить все необходимые инструменты. Вероятнее всего вам понадобятся: лом, молоток, гвоздодер, клещи, стамеска, топор, отвертки, электролобзик или ножовка, монтажная пена для устранения щелей после завершения работ.

Если вы планируете после снятия деревянного пола использовать доски для повторной укладки, необходимо предварительно пронумеровать каждый элемент. Это нужно для того, чтобы при монтаже сохранить их прежний порядок.

Технология демонтажа деревянных полов

Чтобы иметь представление о том, как снять деревянные полы, следует выяснить, из каких этапов состоит этот процесс. После подготовки помещения и всех необходимых инструментов стоит определить, проложены ли под покрытием какие-либо коммуникации, и их расположение. Это нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя и избежать их повреждения. Приступать к снятию старого покрытия можно только после этого.

Как снять плинтус

Разбирать конструкцию плинтуса начинают с конца. Это позволяет избежать его повреждения. Процесс демонтажа состоит из следующих шагов:

1. Определяется место расположения первого забитого гвоздя. В этой точке необходимо аккуратно приподнять плинтус при помощи гвоздодера (максимум на 3 см).
2. То же самое следует проделать в остальных точках крепления конструкции до тех пор, пока не будет снят весь плинтус по периметру помещения. При проведении работ желательно размещать гвоздодер как можно ближе к месту фиксации. Это позволит предотвратить расщепление плинтуса и сохранить его целостность.

В тех случаях, когда не получается вытащить гвоздь из плинтуса без повреждений, следует немного зачистить его поверхность стамеской от слоя древесины. После этого гвоздь нужно извлечь, поддевая за шляпку, при помощи гвоздодера. При этом для защиты покрытия от повреждений необходимо подложить под инструмент небольшой деревянный брусок или кусочек фанеры.

Бывают случаи, когда плинтус настолько густо покрыт краской, что визуально определить расположение гвоздей невозможно. В такой ситуации следует начинать работу, отступив примерно 10-20 см от его начала.

Если конструкция крепится не к покрытию пола, а к стене, следует изменить положение гвоздодера. При этом точкой опоры должна послужить та поверхность, в которую входит элемент крепежа. Если фиксация плинтуса осуществлена при помощи шурупов, то демонтаж производят отверткой или электрическим шуруповертом.

Специфика демонтажа деревянного пола

После снятия плинтуса переходят к разбору половиц. Если конструкция пола оснащена вентиляционными отверстиями, в первую очередь следует убрать с них все защитные решетки.

Демонтаж деревянных полов в доме или квартире начинают с самой дальней от входа половицы. Если по каким-либо причинам этого сделать не получается, в качестве альтернативного варианта можно начать с любой другой узкой доски, расположенной у стены.

Технология осуществления демонтажа деревянного пола может отличаться в зависимости от способа крепления элементов конструкции. Если фиксация осуществлялась при помощи шурупов, их следует просто выкрутить обычной отверткой или специальным электроинструментом. А затем последовательно отделять доски друг от друга.

Если в качестве крепежа были использованы гвозди, снятие деревянных полов осуществляют с помощью гвоздодера. Для этого его вставляют в щель между самой дальней стеной и первой доской. Далее процесс снятия пола выглядит так:

• Половицу осторожно приподнимают на 2-3 см. Доски нежелательно поднимать более чем на 3 см., а также стоит избегать резких рывков.
• При помощи молотка доску пристукивают на прежнее место таким образом, чтобы шляпка гвоздя оставалась приподнятой. Для этого под нее можно подложить небольшой кусочек фанеры. Если работа выполнена верно, то после возвращения доски на место шляпки гвоздей будут возвышаться над ней на 1-2 см. Так же, как и в случае со снятием плинтуса, под гвоздодер необходимо подложить небольшой брусок. Это нужно для того, чтобы защитить поверхность покрытия.
• После того как все гвозди будут приподняты, а доска возвращена на место, в щель между половицами необходимо аккуратно вставить стамеску, постепенно расширяя промежуток. Таким образом, происходит отделение шипа снимаемой доски от паза соседней. После этого первую половицу можно снимать.
• Далее следует последовательно повторить все этапы, постепенно отделяя каждую доску и разбирая пол.

При демонтаже деревянного пола помните, что самое уязвимое место всей конструкции - это место соединения шипа снимаемой половицы и паза соседней с ней доски. Поэтому отделяя один элемент деревянного пола от другого, следует работать предельно аккуратно.

Если осуществить отделение досок друг от друга без повреждений не удалось, а на шипе или пазе образовалась трещина, это может стать причиной скрипа пола при повторном использовании половиц. Однако этого можно избежать, если перед монтажом поврежденную часть приклеить с помощью клея ПВА или зафиксировать небольшим гвоздем. Укладку поврежденных половиц нужно будет производить максимально плотно.

Демонтаж деревянного пола на лагах производят аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что после разбора покрытия необходимо убрать и сами балки основания. Для этого их нужно открутить или отбить от фундамента при помощи кувалды.

Как снять деревянный пол - смотрите на видео:

Деревянный пол в жилых помещениях был и остается одним из наиболее комфортных и красивых. Даже самый дорогой ламинат не может заменить теплый и приятный на ощупь натуральный массив. Но красоту древесины нужно уметь сохранить. Для этого предстоит защитить деревянную поверхность лаком, маслом или масло-воском.

Еще в первой половине ХХ века в благородных домах водилась традиция - регулярно втирать в деревянный пол восковую мастику. Причем делалось это весьма оригинальным способом - ногами, на которые надеты специальные щетки. Процесс этот был весьма забавным, однако со временем изрядно поднадоел. В итоге деревянные полы стали вскрывать паркетным лаком, который требовал обновления раз в 5-7 лет. Ухаживать за лакированным паркетом было намного проще, чем за вощеным. Достаточно было протереть его влажной тряпочкой. Паркетный лак создает на древесине прочную непроницаемую пленку, устойчивую к истиранию и воздействию влаги. Благодаря появлению прочных паркетных лаков, сам паркет стал весьма популярным среди широких масс.

Казалось, проблема паркета и прочих деревянных напольных покрытий решена. Лак позволяет сохранить текстуру древесины, защищает напольные покрытия от механических воздействий, влаги и проникающих загрязнений. И это действительно так. Но, даже тончайшая лаковая пленка на самом-то деле изолирует натуральную древесину от человека. То есть, никто не заметит, если под лаком будет спрятан, например, пластмассовый паркет. Причем ни одна молекула веществ, из которых состоит пластик, не выйдет из «лаковой капсулы». В общем, в борьбе за натуральность лак стал сдавать свои позиции, и ему искали альтернативу. Однако не возвращаться же в назад в прошлое, танцуя на паркете со щетками на ногах! В то же время и оставлять дерево без защиты нельзя. Открытая деревянная поверхность быстро загрязнится и приобретет неряшливый вид. На лицо дилемма. Отсюда и начало борьбы различных защитных составов, одним из которых остается все тот же лак.

Лакированный пол

Штучный паркет, инженерная и массивная доска, покрытая несколькими слоями лака, надолго надежно защищена от загрязнения. К тому же лак делает ее текстуру более контрастной и выразительной, а также придает напольному покрытию блеск или матовый отлив. При выборе лака важно не ошибиться и учесть множество факторов.

Современные лаки делятся на две основные группы. Существуют лаки на водной основе и на основе органических растворителей. Лаки на водной основе по праву считаются наиболее экологичными, поскольку не выделяют токсинов и резких запахов во время работ по их нанесению, а также - вредных веществ в процессе эксплуатации.

Главная функция лака - образование защитной пленки на поверхности древесины. Полимерная основа лаков обеспечивается присутствием полиуретана, акрила, акрилатов либо их комбинаций. Полиуретановый лак считается самым лучшим, поскольку обладает наиболее высокой стойкостью эластичностью, прочность и устойчивостью к истиранию.

Лак следует наносить на загрунтованную основу. Грунт подбирается к лаку и к древесине. Как правило, лак и грунт являются элементами одной системы. Грунтовки бывают бесцветными или тонирующими. Помимо придания цвета дереву, они обеспечивают отличную адгезию лака.

Сегодня деревянные покрытия, предлагаемые рынком, представлены не только местными породами, такими как дуб, кедр, ясень, но и экзотическими. И если наша древесина в основном нормально воспринимает лак, то среди «экзотов» встречаются весьма капризные породы. К таковым относится, например, мербау, которая содержит соли. При нанесении на пол из мербау водорастворимого лака, соли растворяются водой и образуют некрасивые разводы. Чтобы не испортить такой пол, его рекомендуется вскрывать лаком на органических растворителях, если в качестве защитного покрытия выбрал лак.

Некоторые экзотические породы, такие как тик, ироко, олива, содержат большое количество масел. Грунты и лаки на водной основе на них ложатся плохо, поскольку масло, как известно, отталкивает воду. Обычно, применение водного лака для названных пород, приводит к появлению множества мутных пятнышек. Это масляные карманы, не перекрывающиеся лаком.

Специалисты рекомендуют для защиты деревянных напольных покрытий использовать рекомендуемые сочетания грунт+лак и не экспериментировать с самостоятельным подбором. На сегодняшний день неплохо себя зарекомендовали системы таких производителей, как ALPINA, ADESIV, BONA, Lobadur WS, PALLMAN, NEOPUR, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства лаковых покрытий:

• износостойкость;
• защита от проникновения влаги в структуру древесины;
• стойкость к механическим воздействиям;
• защита от загрязнений;
• ремонтопригодность.

Недостатки:

• чувствительность к температурно-влажностным колебаниям;
• накопление электростатического электричества;
• для ремонта требует удаления старого лакового покрытия.

Паркетные масла

У масла как средства защиты паркетного пола есть поклонники и противники. Но однозначно ответить, что лучше: лак или масло? - нельзя. Эти покрытия следует рассматривать в контексте конкретного напольного материала.

Среди отечественных потребителей в последнее время стала чрезвычайно популярна паркетная доска. Демократичная цена этого вида напольного покрытия и натуральный вид сделали свое дело. Однако рабочий слой натуральной древесины паркетной доски невелик, и, как правило, составляет 4 мм. Если паркетную доску вскрыть лаком, то каждая циклевка будет отнимать от нее минимум 0,5 мм. Соответственно через 20-25 лет рабочий слой истончиться настолько, что пол придется менять. Штучный паркет может пережить десятки циклевок, а потому на полу этот вид покрытия может пролежать до полувека.

Если исходить из соображений срока эксплуатации, то паркетную доску выгоднее покрывать маслом (или масло-воском). Все дело в том, что масло не образует пленки на поверхности, а впитывается в структуру древесины. Для обновления промасленной паркетной доски не требуется циклевка - необходимо просто вскрыть ее еще одним слоем масла. Но есть одно но. Масляная пропитка хорошо защищает от влаги и различных загрязнителей, но абсолютно не защищает древесину от механических воздействий, в частности истирания. Поэтому, применять масло следует в помещениях с низким трафиком, где на напольное покрытие не оказываются значительные нагрузки. Так, масло хорошо подходит для покрытий в спальнях и детских комнат. А в прихожих и гостиных лучше использовать лак.

Хорошие масла для деревянных полов производят известные марки: ADESIV, BONA, LOBA, OSMO, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства масляной обработки:

• глубокое проникновение;
• не отслаивается и не трескается;
• устойчиво к температурно-влажностным колебаниям;
• антистатические свойства;
• легкость нанесения;
• эффективность локального ремонта.

Недостатки:

• боится попадания жидкостей;
• необходимость обновления каждые 1-2 года.

Масло плюс воск

Сочетание воска с модифицированными натуральными маслами дает уникальный эффект при защите древесины. Масло-воск - материал технически сложный, оказывающий комплексную защиту. Маслянистый компонент пропитывает древесину, заполняет ее поры, а воск образует защитную водоотталкивающую пленку. По своим свойствам слой воска близок к слою лака на органическом растворителе.

Современные масло-воски удобны в нанесении. Если чистые масла необходимо втирать в деревянное покрытие, то технологичные масло-воски можно наносить валиком, как лак.

В эксплуатации масло-воски зарекомендовали себя лучше, чем масла. На обработанных чистым маслом деревянных поверхностях могут оставаться пятна, если разлитая на пол вода не убирается сразу. Масло заполняет большинство пор, но некоторые остаются открытыми. Через них древесина впитывает воду и темнеет. Обратный процесс (испарение воды) происходит долго, при этом пятна все равно полностью не исчезают. А вот сквозь пленку воска вода не проникает, благодаря этому, полы, обработанные масло-восками, подходят даже для кухонь и ванных комнат.

Масло-воски обладают очень высокой адгезией к деревянной поверхности. Причем, сила адгезии превышает механическую прочность самого масло-воска. Это означает, что при различных нагрузках исключается отслоение масло-воска - раньше разорвется его слой. У лака происходит все наоборот - прежде всего отслаивается лаковая пленка. Упомянутое свойство масло-воска может сильно пригодиться в тех случаях, когда деревянное напольное покрытие регулярно подвергается изменениям температурно-влажностного режима. Такие нестабильные условия чаще всего свойственны для дачных домов, где хозяева проживают лишь время от времени.

Еще одно преимущество масло-восков заключается в том, что они совместимы с практически любыми породами древесины, включая экзотические. Содержащиеся в «экзотах» соли и масла с масло-восками не конфликтуют, поэтому сюрпризов можно не опасаться.

Достоинства масло-воска:

• структурная и поверхностная защита;
• сохраняет естественный вид древесины;
• не пропускает разлитые жидкости;
• не трескается, не отслаивается;
• антистатика;
• невысокий расход при обработке;
• возможность локального обновления.

Недостатки:

• требует регулярного обновления (раз в 1-2 года).

Как ухаживать за деревянными полами

Любые деревянные полы нуждаются в особом уходе. Если вы хотите, чтобы они всегда выглядели идеально, то с них придется удалять мусор и пыль ежедневно. Влажную уборку проводят не чаще, чем раз в неделю. При этом тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не оставались лужи. В идеале деревянный пол после влажной уборки должен высохнуть в течение 1-2 минут.

Большинство производителей защитных составов для деревянных полов предлагают и специальные средства для ухода за ними. Это могут быть мойки и полироли. Моющее средство помогает удалить загрязнения при минимальном увлажнении тряпки, а полироль обеспечивает блеск, грязеотталкивающий эффект и дополнительный защитный слой.

Деревянные полы, вскрытые маслом или масло-воском требуют периодического обновления защитного слоя. Делается это довольно легко, однако из помещения придется вынести всю мебель. Можно обновлять пол частями, отставляя мебель и ставя ее на место после обработки участка. Масло-воски при повторных нанесениях просто растираются приспособлением, похожим на швабру. После высыхания они абсолютно безопасны для людей и животных. По вощеному полу приятно ступать босыми ногами. Масло и воск фактически не изолируют нас от дерева. Частота обновления слоя зависит от интенсивности эксплуатации покрытия.

Не всегда замена настила оправдана в финансовом и техническом плане. Во-первых, укладка обычно проводится путем капитальной фиксации, и снять половицы не поломав их, будет проблематично. Во-вторых, древесина при правильном выборе и обработке, способна «пролежать» достаточно долго. Ремонт деревянного пола без демонтажа в этом случае, будет единственным выходом из ситуации.

Причины растрескивания и места проявления дефектов

Основной проблемой деревянного пола являются временные издержки, сказывающиеся на целостности древесины. Полы, выложенные с соблюдением технологии, но непросушенные до необходимого состояния, со временем растрескаются. Такой недостаток можно исправить без демонтажа.

Второй проблемой может быть расслоение древесины в местах рисунка годовых колец. В этом случае, помогает шлифовка поверхности, с последующей обработкой проникающими составами.

Еще одним недостатком является расхождение половиц. Это связанно также с усушкой древесины. Проявляется проблема в местах стыка досок. И в этом плане провести ремонт деревянного пола без демонтажа будет невозможно.

Как правило, последняя проблема выявляется ввиду неправильного монтажа деревянного пола. Многие прибегают к ремонту, вскрывая настил и меняя массив доски, или подгоняя плотнее старые элементы.

Варианты ремонта деревянного пола без демонтажа - шлифовка досок

Самый простой вариант исправления мелких дефектов в виде трещин, проявляющихся после усушки древесины - шлифовка поверхности. Для этого понадобится электрическая машинка. Вручную, проделывать манипуляции будет очень сложно.

Процесс ремонта следующий:

• вначале на машинку необходимо поставить крупную наждачную бумагу и обработать ей поверхность досок;
• затем пылесосом убирается вся пыль, и процесс повторяется, только с «наждачкой» мелкой фракции.

Таким способом, можно без демонтажа настила исправить мелкие недочеты. Стружка, вырабатываемая шлифовкой, забьет щели, и вам только останется, очистить поверхность пола, покрыть ее лаком или покрасить.

Ремонт трещин шпаклевкой по дереву

Если трещины в половицах большие, можно без демонтажа досок, отремонтировать настил шпаклевкой. В специализированных магазинах, можно найти большое разнообразие составов.

Перед применением, поверхность пола подготавливается к ремонту. Убирается грязь, пыль, проводится шлифовка. Лучше будет, «пройтись» шлифовальной машинкой с наждачной бумагой мелкой фракции.

После чистки, поверхность обрабатывается пылесосом. Проблемные места зачищаются стамеской. Необходимо немного расширить небольшие щели, чтобы шпаклевка лучше «держалась» в них. Работа трудоемкая, но все же процесс более щадящий, чем демонтаж старого пола и замена.

Шпаклевка наносится в несколько подходов. Вначале промазывается поверхностный слой, затем, после того, как смесь застынет, необходимо обработать щели еще раз. Когда материал подсохнет, поверхность шлифуется и обрабатывается краской или лаком.

Для заделки небольших трещин, можно самостоятельно приготовить шпаклевку. Для этого понадобится:

• 1 литр воды;
• 0,25 кг столярного клея;
• мелкий опил.

Воду немного подогревают, постепенно добавляя в нее порционно все ингредиенты. Когда смесь примет форму густой замазки, ей можно пользоваться, заделывая проблемные места.

Заделка больших щелей

Если вследствие износа в досках образовались большие щели, без демонтажа их можно заделать, нарезав планки соответствующего размера. Берется отрезок древесины. Согласно длине щели, вырезается планка, сужающаяся книзу. Если необходимо, по месту вставка подрабатывается.

Затем смазав вставку клеем ПВА, ее прикладывают к щели, и киянкой забивают до упора. Если элемент будет выступать над поверхностью, доска шлифуется и обрабатывается проникающими составами.

Таким же образом ремонтируют круглые выбоины деревянного пола. Обычно это проявления некачественного материала. Сучковатые места, тоже могут быть предметом ремонта.

Для устранения таких дефектов без демонтажа, нужно высверлить пораженное место, и заточить клин из дерева. Затем, смазав конец, клеем, забить его до упора в половую доску. Выступающая часть срезается ножовкой по металлу. Далее проводится шлифовка, и обработка ремонтными составами.

Когда требуется перестилание массива?

Без демонтажа, ремонт деревянного пола будет невозможен, если на поверхности образовались большие выбоины, или заметно выкручивание доски, вследствие цикличных перепадов температуры. Но такое проявление можно наблюдать только в помещениях, не отапливаемых зимой.

Скрипы при ходьбе, прогибы между лагами - все это говорит о том, что необходим капитальный ремонт пола, с демонтажем настила. При должном подходе, можно будет снять массив, и, обработав его, снова положить, подгоняя, друг к другу плотнее.

Удаление плинтусов

Для работы понадобятся гвоздодёр, молоток и набор отвёрток.

Начинайте с угла комнаты. В противном случае плинтус будет напрягаться и, скорее всего, сломается. Острый конец гвоздодёра вставляйте между полом и плинтусом, а затем, используя правило рычага, отделяйте их. Вытащив на половину первый гвоздь, проделайте то же самое со всеми другими. После этого вернитесь к начальному гвоздю. Плинтус, закреплённый шурупами, снимать легче – нужно просто выкрутить шурупы. Если гвозди забиты на совесть, демонтаж производите небольшими шагами.

При первичном осмотре может выясниться, что придётся повредить покрытие плинтуса. Уберите верхний слой, воспользовавшись стамеской. Так вы освободите гвозди и сможете легко их достать.

Не исключено, что плинтус покрыт краской, которая является дополнительным склеивающим материалом. Подложите под точку опоры гвоздодёра деревяшку. Несильно ударьте молотком по гвоздодёру, чтобы загнать его. Если гвозди длинные, а хода гвоздодёра не хватает, нужно подложить брусок.

Когда слой краски слишком толстый, тяжело определить, где расположены гвозди. Чтобы не ломать плинтус, отойдите к углу и отступите на 15 см. Острым концом гвоздодёра найдите под плинтусом первый гвоздь. Вытащив его, приподнимите плинтус, и, ориентируясь по изгибу, найдёте следующий.

ВАЖНО: чаще плинтусы прибиты гвоздями, а краска нанесена в два-три слоя. Места крепления в этих случаях, скорее всего, располагаются на расстоянии от 50 до 65-70 сантиметров. При работе пошатывайте гвоздодёр, чтобы с гвоздей слезала шпатлёвка – так его легче вытащить, не повредив материал.

Если плинтус прикреплён на стене, гвоздодёр вставьте между ними. Процедура удаления гвоздей такая же, что и в случае напольного плинтуса.

Снятие пола

Убрав все плинтуса, начинайте разбирать половицы. Пол укладывают с доски, которая обращена шипом к стене, следовательно, снимать его нужно, начиная с обратной стороны. Так вы сможете сохранить доски и использовать их в дальнейшем. Если имеется уже обрезанная доска, приступать к демонтажу нужно с неё.

Закреплённые шурупами половицы облегчают задачу в несколько раз. Откручивайте отвёрткой шурупы, а затем ищите доску с пазом, убираете её и снимаете пол. В случае если половицы прибиты гвоздями, технология будет следующей:

• найдите, с какой стороны последняя половица;
• забейте под неё гвоздодёр, используя молоток;
• приподнимите на 2 сантиметра;
• наступите на доску – она ляжет на место, а гвозди будут торчать;
• гвозди убирайте гвоздодёром.

ВАЖНО: чтобы не продавить доску, подложите под инструмент деревянный брусок.

Чтобы убрать крайнюю доску, достаньте гвозди и вставляйте стамеску между двумя половицами. Расширив щель, вы снизите риск повреждений.

Если верхняя часть паза по какой-то причине сломалась, прибейте её маленьким гвоздём или используйте суперклей. Внешний вид доски будет испорчен, зато функциональность восстановится.

Иногда доски слишком плотно прилегают к стене и гвоздодёр не влезает. В таком случае придётся вбивать его молотком. Повреждённые места можно в дальнейшем скрыть под плинтусом. Когда не получается просунуть гвоздодёр, даже постучав молотком, дрелью просверлите половицу, освободив место для инструмента, или выдолбите дерево возле гвоздей, так как доска уже повреждена и жалеть её не нужно.

Лаги чаще всего лежат на подложках. Между ними может быть утеплитель, его нужно вытащить. Если в качестве утеплителя использовалась стекловата, соблюдайте осторожность. Лаги можно поддевать ломом или просто разломать, так как от времени они прогнили и не могут быть использованы повторно. После удаления лаг демонтаж деревянного пола завершён.

Видео - Демонтаж деревянного пола

Демонтаж бетонного пола

Бетонный пол может быть покрыт кафельной плиткой, поэтому рассмотрим вариант её снятия.

Если кафель посажен на цемент, то снять его без повреждений невозможно. Отбойным молотком или зубилом долбите плитку, пока она не будет уничтожена. В этом случае бетонный пол, вероятно, будет повреждён, и его придётся выравнивать, заливая цементом деформированные участки. Работа достаточно пыльная и шумная. Предупредите соседей о том, что собираетесь долбить пол в своей квартире, вынесите мебель, чистые вещи, защитите глаза и органы дыхания.

Кафель, посаженный на клей, снять легче. Вам понадобятся шпатель, нож, стамеска, перфоратор и вода. Уберите швы между плитками, используя любой удобный способ, образовавшуюся щель смочите водой. Воду не жалейте, нужно залить как можно больше покрытия под плиткой, чтобы растворился клей.

ВАЖНО: не перестарайтесь с обилием воды, если не хотите затопить соседей!

Аккуратно подсовывайте под плитку шпатель и снимайте покрытие. Если не получается, воспользуйтесь стамеской. Убирая плитку за плиткой, вы постепенно очистите пол. Теперь приступайте к удалению . Это сложная работа, которую можно поручить специалистам, но самостоятельный вариант рассмотрим.

Видео - Как снять с пола старую плитку

Чтобы справиться с прочным покрытием, придётся потратить время и приложить усилия. Бетонная стяжка представляет собой промежуточный слой, который находится между монолитными плитами и покрытием пола. Стяжка выполняет главную функцию – выравнивает поверхность пола. Со временем и бетон приходит в неудовлетворительное состояние – трескается, отслаивается, и поэтому его нужно либо восстанавливать, либо убирать.

Ударный способ

Ударный способ для удаления стяжки – не только самый эффективный, но ещё и самый шумный. Определите толщину слоя и используйте электрический отбойный молоток. Есть и другие способы, такие как бурение и резка, но для их реализации нужны профессиональные инструменты и рабочие.

ВАЖНО: пользуйтесь этим способом, твёрдо зная, что стяжка не содержит арматуры! В противном случае самостоятельно демонтировать бетонный пол опасно.

Отбойный молоток – отнюдь не рядовой инструмент, которым вы пользуетесь каждый день. Внимательно соблюдайте все требования и порядок работы, указанные ниже.

Инструмент нужно постоянно смазывать, за один рабочий день не меньше четырёх раз. Осмотрите молоток на предмет неисправностей, ударный механизм и рукоятка должны двигаться свободно, без затруднений. Затем продуйте сжатым воздухом рукав, после чего закрепите его хомутом и нипелем на рукоятке и проверьте, чтобы крепление было надёжным. Не забудьте надеть концевую пружину, без неё нельзя включать молотом. Через футорку залейте смазку и вставьте ударный инструмент.

ВАЖНО: ни в коем случае не пользуйтесь инструментом как ломом, если он включён в сеть.

Перед началом удаления бетонной стяжки наденьте защитные средства:

• респиратор;
• антивибрационные рукавицы;
• наушники противошумовые и строительные очки.

Всегда держите молоток за изолированную поверхность – это спасёт в том случае, если по неосторожности наткнётесь на электрический провод. Убедитесь, что бита надёжно закреплена. Займите устойчивое положение и крепко возьмите инструмент двумя руками. Следите, чтобы руки не попадали под движущиеся детали молотка. Начинайте работу с малых оборотов, чтобы инструмент не выскочил из рук. Отбивайте бетонные части по маленьким кускам, не забывайте делать перерывы на отдых.

Когда бетонная стяжка будет снята, мусор нужно вынести в крепких мешках или специальных контейнерах.

В завершение рассмотрим два трудоёмких способа, воплотить в жизнь которые невозможно без специалистов и дорогостоящих инструментов.

Алмазная резка

Второй способ снятие бетонной стяжки – использование швонарезчика. Работа с ним возможна, если слой бетона не больше 30 см и не содержит арматуры. Работу проводят, как минимум, два человека. Инструмент стоит дорого и обычно его применяют специалисты компаний, занимающихся подобными работами.

Швонарезчик представляет собой дисковую машину на колёсах. На его валу находится алмазный диск, который разрезает прочное покрытие. Большинство машин имеют небольшие габариты, что позволяет использовать их в жилых помещениях. Кроме того, необходимые условия при работе это наличие водопровода и трёхфазного напряжения до 14 кВт.

Алмазное бурение

Для выполнения этого способа используется установка алмазного бурения, средняя цена которого составляет 150 тысяч рублей. Очевидно, что такой инструмент не может заваляться в кладовке у «домашнего» мастера. Установка просверливает цилиндрические отверстия в полу и может быть использована для снятия бетонной стяжки по углам. Кроме того, использование агрегата подразумевает специальное обучение оператора машины.

Как видите, снятие пола подразумевает сложности на завершающем этапе работы. При помощи отбойного молотка с бетонной стяжкой можно справиться и самостоятельно. Но для этого нужны навыки ручной работы и правильное использование инструмента. Зачастую снятие пола ограничивается уборкой деревянного покрытия и его заменой, что не представляет особых проблем, а удаление бетонного покрытия при ремонте квартир требуется редко.

Видео - Демонтаж стяжки пола

Видео - Демонтаж пола своими руками

Паркетное покрытие - одно из самых износостойких, оно при надлежащем обращении прослужит не один десяток лет. Но когда-то наступит время, и наш любимый паркетный пол потребует замены. Сразу же возникает вопрос: как снять старый паркет своими руками? В статье мы обсудим, какие особенности имеет демонтаж старого паркетного покрытия.

Когда возникает необходимость снять старый паркет

Паркетный пол имеет много достоинств, в том числе - ремонтопригодность. Его можно ремонтировать и реставрировать при необходимости: поврежденные паркетины возможно извлечь и установить на их место новые, всю площадь пола можно циклевать и лакировать. Но выполнить частичный или полный ремонт паркета в определенных случаях невозможно, т. е. покрытие не подлежит ремонту:

1. Наличие глубоких трещин или участков со вздутиями в планках. Причиной таких дефектов чаще всего является длительное нахождение деревянного пола в воде. Древесина хорошо впитывает в себя влагу, в результате покрытие после высыхания деформируется, образуются вздутия в плашках. Выход из такой ситуации можно найти, выполнив частичную или полную замену паркетного пола.
2. Рыхлое состояние паркетного материала. Если паркетины приобрели рыхлость и потемнели, скорее всего, они поражены плесенью или грибком. Пораженный грибковыми микроорганизмами паркетный материал необходимо обязательно заменить, причем после демонтажа паркетного пола необходимо выполнить тщательную дезинфекцию основания.

Необходимые инструменты

Как снять старый паркет? Конечно, снятие паркета нужно выполнять аккуратно, не повреждая стен и не получая при проведении работ травмы. Для разборки нужен определенный набор инструментов:

• стамеска;
• молоток;
• монтировка;
• топорик;
• возможна необходимость в дисковой пиле.

Трудность выполнения демонтажа паркета определяется несколькими факторами:

1. Разновидность материала: штучный паркет, модульный или паркетные доски. Наиболее трудоемкий процесс разборки штучного паркета, когда плашки приклеены к основе.
2. Метод соединения паркетных планок между собой и основанием. Легче всех снимать паркетную доску с системой замковых элементов. Гораздо труднее разобрать паркетины, присоединенные к основанию с применением гвоздей либо посаженные на клей.
3. Что из себя представляет основание: ДСП, фанерные листы, доски или цементная стяжка.

От перечисленных обстоятельств зависят трудоемкость и длительность работы по разборке, а также и стоимость выполненной работы. Это особенно актуально при осуществлении демонтажных работ специалистом за оплату.

Проведение подготовительных мероприятий

До начала выполнения демонтажа паркета, следует побеспокоиться о средствах собственной защиты. Приготовьте пыленепроницаемую одежду, пару перчаток, головной убор и обувь на жесткой подошве. Кроме того, в помещении, где проводятся демонтажные работы, должен иметься исправный огнетушитель.

В результате разбора старого покрытия накопится много мусора, следовательно, надо приготовить специальные емкости, пакеты для обеспечения выноса накопившегося мусора.

Действия по снятию старого паркета начинаются с подготовительных мероприятий в помещении:

1. Комнату освобождают полностью: от мебели, техники и всех остальных вещей.
2. Перед тем, как начинать разборку старого деревянного пола надо надеть подготовленную для этой работы одежду, обувь и средства защиты.
3. Приступают к демонтированию плинтусов.

Как снять паркет

Процесс снятия старого паркета включает в себя несколько пунктов:

• разборка паркетного покрытия;
• демонтирование старой подложки;
• уборка мусора;
• подготовка основания.

Рассмотрим различные варианты демонтажа старого деревянного настила в зависимости от вида паркета.

Как убрать штучный паркет

1. Плашки разламывают и вытаскивают частями, применяя стамеску и молоток, потому что целыми их снять не получится из-за клеевой укладки.
2. Использовать циклевальную машину при снятии паркета не рекомендуется во избежание повреждения ее находящимися в старых паркетинах гвоздями или саморезами. Правильно демонтаж выполнять по одной плашке, применяя молоток, стамеску и монтировку.

Как убрать щитовой или модульный паркет

1. Сначала следует найти модуль, смонтированный в последнюю очередь и имеющий открытый паз. Ориентиром служит принцип укладки паркета от окна, следовательно, найти необходимый модуль можно в районе двери.
2. После определения его местонахождения остается его поддеть и извлечь.
3. Следом поднимаются поочередно все элементы старого паркета.

Как снять паркетную доску

1. Благодаря наличию замковой системы демонтаж производится намного проще.
2. В случае же применения клея при монтаже паркетных досок настил разбирается при помощи зубила и молотка.

Вернее будет доверить демонтаж старого паркетного пола специалистам. Часто под паркетом уложены фанерные листы либо плиты ОСБ в нормальном состоянии, годные для повторного использования. Если же разборка проводится неумело, их легко повредить.

Демонтаж или ремонт основания

Основой под паркетный настил может служить ДСП, фанерные листы, доски. Если их состояние неудовлетворительное, их также следует демонтировать. Это сделать не так сложно, достаточно извлечь крепежные элементы (гвозди, саморезы), следом убирается подложка.

Битум тоже используется как основание под паркетное покрытие. Его демонтировать гораздо труднее и дольше, но и это выполнимо.

Если нужно заменить паркет, а основание оставить и выполнить его качественную подготовку, предстоит последовательно пройти следующие этапы:

1. Убрать весь мусор: остатки от старого покрытия (куски паркета, щепки, гвозди, и т. д.).
2. Пыль убрать с помощью пылесоса.
3. Провести обеспыливание очищенного основания при помощи пропитки или грунтовки.

Демонтаж стяжки

Совершенно отсутствует необходимость ее снятия. Как правило, она подлежит очищению и обработке специальными смесями. После выравнивания пол готов для настила нового покрытия. Существует сухая стяжка пола - это хорошее основание для последующего монтажа любой разновидности напольного покрытия.

Теперь Вы знаете, как снять старый паркет. Это можно сделать своими силами, но последуют расходы на покупку необходимых инструментов. Либо возможно доверить выполнение работ специалистам, которые умеют делать демонтаж старого паркета правильно и быстро.

При необходимости получить дополнительную информацию о демонтаже смотрите видеоролики:

Демонтаж штучного паркета:

Демонтаж старой паркетной доски: