Секреты и нюансы. Рубка «в ласточкин хвост»

Не открою тайну, что фишки.нет — один из самых вороватых сайтов в интернете. Не менее 146% текстов и фотографий, размещенных на так называемом «развлекательном портале», опубликовано с нарушением авторских прав. Но вряд ли кто-то пытался досконально посчитать, сколько материалов воруется из «Живого журнала». Если выразить ущерб в деньгах, то речь идет о миллионах рублей в месяц.

Вот как выглядит типичный пост на сайте fishki.net. Надпись про плагиат добавил я, потому что хорошо знаком с автором оригинального поста silver_slider , ее зовут не Сергей, и она не давала разрешение на публикацию своего репортажа без ссылки на первоисточник.

В конце поста может быть написано что-то вроде «Автор silver_slider», разумеется, без всяких гиперссылок на источник и пояснений на какой платформе искать настоящего автора, а может быть и не написано вовсе. Это уж как Сергей с фишек.нет сочтет нужным. Он же может что-то поправить или сократить текст на свое усмотрение.

Я пролистал посты этого «Сергея» за сентябрь и увидел, что только в его лице и только в сентябре «Фишки.нет» лихо позаимствовали репортажи у следующих товарищей:
tutanh
lleo_kaganov

oldcolor
alexcheban
fotomm
cr2
silver_slider
yachtweek
chanych_85
id77
sasha_lotus
andema
gelio
griphon
dmitry_v_ch_l
e_kaspersky
kostiyanich
kirill_moiseev
levik
yana_karol
dubikvit
63r
basov_chukotka
trunkmonkeys77
gavailer
kot_de_azur
juan
lenorlux
Поздравляю с «признанием», теперь вас всех зовут «Сергей», ваши репортажи опубликованы на сайте «фишки.нет», и за ваш счет всякие жулики имеют миллионы рублей или даже не рублей.

Кстати, еще раз к вопросу о том, что ЖЖ умирает: как видим, наглые крыски с завидной регулярностью и чрезвычайным рвением глодают его каждый месяц. То есть материалы востребованы.

Рассмотренные посты - это, как правило, большие авторские репортажи со множеством фотографий. На сайте фишки.нет они собирают тысячи просмотров, благодаря им владельцы «портала», в частности некий Михаил Гуревич, продают рекламу на громадные суммы. О масштабах бизнеса говорят, например, такие факты: недавно 25% «Фишки.net» были куплены за 1,2 миллиона долларов, а стоимость рекламы на сайте по прайс-листу составляет порядка 1 миллиона рублей в день.

Попробуем оценить ущерб, нанесенный авторам и, косвенно, платформе LiveJournal. Согласно статье 1301 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.
Публикация с указанием чужого авторства является явным нарушением авторских и исключительных прав. Если посчитать, что у каждого из 33 перечисленных авторов в среднем стырили по 20 фотографий, то минимальная сумма компенсации должна составить 33 × 20 × 10000 = 6 600 000 рублей. Это только за неполный сентябрь этого года.

Кстати, если бы редакция LiveJournal немного озаботилась защитой контента и прав своих пользователей, то эти статьи читали бы не на фишках.нет, а в уютненькой. Соответственно, росла бы посещаемость и вместе с ней выручка за счет той же рекламы.

Пока, наверное, хватит. Позже расскажу о том, как Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям оказывает финансовое содействие жуликам.

Если кто-то захочет написать администрации сайта фишки.нет доброе или не очень доброе письмо, то адрес такой: [email protected], .

Брус – качественный и очень удобный вид древесного материала. Сейчас это самый простой вариант постройки загородного домика. Поэтому многие люди хотят узнать, как класть брус. Нужно знать некоторые особенности его укладки.

1. Есть два основных способа укладки бруса – «в лапу» или же «в обло». Традиционный способ – «в обло», в таком случае края бруса заводятся за торец здания, и поэтому строению придается традиционный колорит. Но при укладке таким методом для будущей отделки дома существуют ограничения. Поэтому способ «в лапу» используют чаще. При нем на торцах строения брус соединяется таким образом, чтобы за края здания не выступать.

2. Укладку начинайте с самого нижнего бруса. Устанавливаете обвязочный венец и затем соединяете на углах. Это делается независимо от способа укладки. После работы над первым венцом скрепляете его нагелями, сверху прокладываете утеплитель и начинаете укладку второго венца тем способом, который вы выбрали.

3. При методе «в лапу» выбирайте материал, имеющий одинаковую толщину. На торцах размечаются лапы по шаблону, их толщина зависит напрямую от толщины бруса. Нижний венец не стесывают обычно, для него следует выбрать самую качественную древесину. При рубке чашку выбирайте с нижней стороны. Для прочности венцы скрепите по длине шипами, ставить их нужно через каждый метр.

Строим из бруса

Хоть на дворе и век высоких технологий, тяга человека к природе неискоренима. Давно и прочно в моду вошли экологичные и удобные деревянные дома-коттеджи из современных материалов – оцилиндрованного бревна, вагонки, бруса. Строительство домов из бруса сегодня – основной род деятельности многих строительных компаний, что говорит о популярности таких домов среди заказчиков.

Дом из бруса экологичен, экономичен и надежен. Брус естественной влажности стоит дешевле, к примеру, клееного бруса – при этом разницу дает не худшее качество, а простота производства. Вот почему вполне можно найти брусовые дома по низким ценам – производство бруса не требует ни суперсовременной техники, ни больших материальных затрат. Кроме того, брус естественной влажности – очень экологичный материал, ведь он не содержит клея и не обрабатывается посторонними химическими веществами. Стены из бруса «дышат», обеспечивая нужный уровень кислорода в доме даже без проветривания; кроме того, воздух в таком доме всегда будет слегка пахнуть деревом, создавая непередаваемую словами атмосферу комфорта и близости к природе.

Брус не так капризен, как бревно – он не трескается и не гнется в процессе эксплуатации. Однако сруб из бруса должен постоять год-два, «присесть». По возможности, строительство домов из бруса должно производиться с использованием «зимней» древесины, которая садится быстрее и ровнее. После того, как дом «присядет», производят отделку – конопатят швы, утепляют, обшивают наружным декоративным материалом и прочее. При строительстве между брусьями кладут уплотнитель, чего может быть достаточно для летнего дачного домика, утеплитель нужен только в том случае, если в доме будут жить зимой. Утеплять стены рекомендуется с внешней стороны – во-первых, экономится внутреннее пространство дома, во-вторых, брус в таком случае защищен от воздействия непогоды. Кроме того, это позволит для внутренней отделки помещения использовать непосредственно деревянные стены сруба. Можно сохранить фактуру дерева, только лишь отшлифовав стены и покрыв их защитным лаком. Даже брусовые дома по низким ценам могут выглядеть «на миллион» – брус очень эстетичен, и стоит приложить к оформлению интерьера немного фантазии, как дом станет напоминать сказочный терем. Снаружи можно сохранить вид деревянного дома, обшив стены поверх утеплителя отделочной доской – она может имитировать как брус, так и бревно, и при этом послужит надежной защитой бруса от влаги. Впрочем, и сам брус неплохо сопротивляется влиянию природы, если его обработать фрезой – она закупорит капилляры древесины, и дерево будет впитывать совсем немного влаги.

Для производителя строительство домов из бруса также является экономически выгодным, ведь и технология производства, и сборка дома весьма просты. При строительстве брусья стыкуются «в шип» и закрепляются металлическими или деревянными нагелями. Балки перекрытий делаются так же из брусьев, закрепленных шипами. Кроме того, брусовые дома по низким ценам хорошо продаются – ведь для большей части населения цена является главным аргументом при выборе дома.

В общем, дом из бруса – это отличное решение для загородного жилья. Экономичный, красивый, удобный, построенный из натуральных материалов, теплый дом – хорошее жилье для любой семьи. К тому же, выбор проектов домов значительно шире, чем выбор квартир, да и собственный проект разработать можно, если есть деньги и желание. Одноэтажный, двухэтажный, четырех- или пятистенок, с двускатной крышей или с крышей вычурной формы – варианты ограничены только лишь Вашей фантазией.

Как срубить сруб из бруса

При традиционном подходе к строительству деревянных домов используются брусья с естественным уровнем влажности. Древесину принято заготавливать зимой, так как летом материал подвержен усыханию и загниванию. Для построек преимущественно выбирают хвойные породы деревьев, стараясь придерживаться одинакового диаметра бревен.

Решая как срубить сруб из бруса, надо учитывать тот факт, что процесс этот довольно трудоемкий, и под силу профессиональным плотникам. От их квалификации будет зависеть насколько ваше жилище в дальнейшем будет теплым и уютным.

Как срубить сруб из брусаСейчас большой популярностью у домовладельцев пользуется метод постройки дома из оцилиндрованного бревна, суть которого сводится к сборке уже готовых деталей. Строительство домов из бруса имеет схожую технологию, с разницей производства угловых стыков. Профильное сечение упрощает сборку, а сам брус дает возможность хорошо уплотнить горизонтальные стыки.

По строительным нормам, толщина стен из бруса должна быть значительной, чтобы дом лучше сохранял тепло. Однако теплотехнические характеристики жилья можно улучшить, используя в качестве утеплителя изоляционный слой. В целях вентиляции внутренних помещений, нужно оставить продухи.

Плюсов у клееного бруса довольно много, а недостатков практически нет. Этот материал прочен и не поддается деформации при изменениях показателей влажности. Данные преимущества позволяют клееному брусу обеспечивать герметичность стыков даже без использования специальных уплотняющих материалов, что сводит на нет вероятность появления трещин и прочих дефектов. Надо отметить, что деревянные дома такого плана практически не поддаются усадке. Чтобы придать брусьям законченный вид, не стоит скрупулезно их обрабатывать - достаточно нанести на них антисептический слой, который надолго сохранит природную фактуру дерева.

Отвечая на вопрос как срубить сруб из бруса, можно также добавить, что постройки из этого материала могут прослужить хозяевам не менее 80 лет. У клееного бруса более низкий коэффициент теплопроводности, чем у массива дерева, что позволяет обеспечить жилым помещениям отличную тепло- и звукоизоляцию.

Как самому срубить дом? Многие мечтают о собственном жилье, а нанимать строителей оказывается достаточно накладно. Сруб является наиболее экономичным решением для строительства, а его самостоятельная сборка позволит избежать лишних трат и добиться качественного исполнения.При соблюдении технологий строительства бревенчатый сруб может прослужить сотни лет, а научиться основам плотницкого мастерства не так уж сложно. Из чего и как срубить дом своими руками?

Выбор материала для строительства бревенчатого дома

Как срубить деревянный дом? Прежде всего, нужно правильно подобрать материал, который можно использовать для строительства. Самым экономичным вариантом станет бревенчатый сруб из сосны: это относительно мягкая древесина, легко поддающаяся обработке, но требующая обязательной защиты от гниения.Сосна со временем темнеет, поэтому нужно будет позаботиться об использовании лаков и красок для сохранения красоты дерева. Широкое распространение получили также ель, лиственница, кедр и иные породы.Материал для строительства предлагается очень разный, можно выявить несколько разновидностей:Производитель должен предоставлять информацию о том, где и в какое время года был спилен лес. Высоко ценится древесина из северных районов России, а также привезённая из Финляндии и иных северных стран.

Подготовка к строительству

Толщина бревна зависит от назначения постройки. Минимальная толщина для летних домиков и бань составляет 18-18 см, для капитального строительства приобретается бревно, имеющее толщину минимум 18 см, однако рекомендуется приобретать более толстый материал.

Оптимальное решение для загородного дома – 24-28 см, более толстое бревно будет стоить очень дорого. Чем выше толщина, тем выше энергоэффективность: стены не будут промерзать и обеспечат надёжную шумоизоляцию.Бревенчатый дом обычно возводится на ленточном армированном фундаменте, после его заливки требуется выждать время до полного высыхания. Перед укладкой брёвен фундамент закрывается гидроизоляционным материалом, препятствующим гниению древесины. Как правильно срубить дом?

Самому срубить дом не так сложно, как может показаться, но потребуется позаботиться о максимально точном соединении брёвен в замки. В первое время работа будет идти очень медленно, так как нужно будет идеально подогнать брёвна в местах соединений.

Брёвна можно скреплять несколькими способами:

«В чашу»: замковыми элементами являются полукруглые углубления по размеру следующего бревна, они делаются на расстоянии 25-30 см от торца. Такие углубления обеспечивают тёплое соединение, которое не будет продуваться ветром.
Разновидность замка «в чашу» является соединение « в обло»: чаша делается не в нижнем, а в верхнем бревне, это позволяет максимально обезопасить замки от попадания в них дождевой влаги. Это дополнительная защита от загнивания, увеличивающая долговечность дома.
«В лапу» и «в ласточкин хвост». Такие соединения предназначены для скрепления концов брёвен, это даёт возможность использовать их полную длину, увеличивая полезную площадь. Такие соединения требуют дополнительного утепления, так как они быстро начинают продуваться.

Технология укладки брёвен «в чашу»

Как срубить дом «в чашу»? Самым сложным является укладка окладного венца, от которого зависит всё дальнейшее строительство. Брёвна укладываются на фундамент строго перпендикулярно, после этого верхнее бревно размечается плотницкой чертой.Это инструмент, напоминающий циркуль, с его помощью можно нанести разметку для создания углубления точно по размеру предыдущего бревна. С помощью топора вырабатывается углубление – чаша, а также продольный паз по всей длине бревна.

Необходимо добиться, чтобы чаша совершенно точно совпадала с нижним бревном, это обеспечит защиту от холода. Между венцами обязательно прокладывается рулонный утеплитель, призванный устранить малейшие щели.

Брёвна несколько раз простукивают, чтобы обеспечить плотное прилегание друг к другу. После укладки окладного венца процедура повторяется, и укладываются новые брёвна. При этом требуется проверять вертикальное расположение стен. Между собой брёвна скрепляются деревянными нагелями, которые располагаются в шахматном порядке.

Зная, как срубить дом из бревна, можно переходить к более смелым экспериментам. При достаточном уровне плотницкого мастерства можно изготовить норвежское или канадское соединение брёвен, такой вид чаши обеспечит дополнительную защиту от продувания. Построенной коробке дома требуется не менее полугода для завершения усадки, после этого проводится конопатка, можно приступать к завершению строительства.

2016-02-24, 22:12

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.