Стяжка на деревянный пол под плитку: как залить. Как правильно сделать стяжку на деревянный пол под плитку Наливной пол на лаги
Основные достоинства наливных полов заключены в их износостойкости, долговечности и прочность покрытия. Кроме того, они обладают такими качествами как: экологичность и безопасность.
С момента их создания также произошли серьезные изменения, сегодня полиуретановые покрытия имеют богатое количество цветовых вариантов, в особенности это касается такого вида, как наливной пол 3d. С их помощью возможно создание настоящих шедевров дизайна с потрясающим трехмерным эффектом.
При укладке наливной смеси, одним из трудоёмких процессов является подготовка основания. Многих домовладельцев отпугивают работы по демонтажу старого деревянного покрытия. При этом не все из них знают, что наряду с бетонной можно использовать и деревянную основу. Производить монтаж наливного покрытия по дереву следует в том случае, если деревянное добротное. Выбирать следует тонконаливную смесь, чтобы не увеличивать высоту.
Подготовительные работы
Перед заливкой следует тщательно подготовить основу. Эту процедуру необходимо проделывать с любыми видами оснований, и особенно, если монтаж поверхности будет производиться на существующее деревянное покрытие.
Первым делом необходимо снять все плинтуса с пола, а также убрать их крепления из стен. После этого производится циклевка поверхности. Для этого следует использовать . Однако если помещение небольшой площади, то по силам справиться и ручной циклей.
Следующий этап - вскрытие трещины при помощи шлифовальной машины, которые, так или иначе, образуются на деревянном покрытию. Затем все неровности и щели замазываются шпатлевкой. После того, как она высохнет, поверхность шлифуется крупнозернистым наждаком. Эта процедура нужна для обеспечения лучшей адгезии.
Затем, очищенный от пыли при помощи промышленного пылесоса покрытие, следует перед грунтованием обезжирить. Грунтовка основания необходима для повышения прочности сцепления дерева с полиуретановым материалом.
Грунтовать основание следует в два слоя. В состав можно добавить просеянного кварцевого песка, таким образом, будет обеспечена максимально надежная адгезия между основой и полимерным покрытием.
Необходимый инструмент для выполнения работ
Для выполнения работ по подготовке основания понадобится:
- Гвоздодер, деревянные клинья и стамеска для съема плинтусов.
- Циклевальная машина или ручная цикля.
- Шлифовальная машина.
- Крупнозернистый наждак.
- Промышленный пылесос.
- Валик или кисть для нанесения грунтовки.
- Плоская кисть или валик с коротким ворсом для распределения полимерного покрытия.
- Ракля и шпатель.
- Миксер строительный или дрель для замешивания раствора наливного пола.
Сюда следует также отнести рабочую спецодежду, защитные очки, перчатки и респираторы. Необходимы и подошвы с шипами для возможности хождения по свеженанесенному слою.
Технология устройства наливного пола
Технология заливки полимерного пола на обыкновенный деревянный ни в чем не отличается от аналогичной процедуры, где в качестве основания выступает бетон. Разница заключена лишь в подготовительном этапе, который мы детально рассмотрели выше.
Прежде чем заливать наливной пол на деревянную поверхность, необходимо подготовить раствор в строгом соответствии с инструкцией производителя.
В двух словах, сухая смесь смешивается при помощи строительного миксера с водой, до образования однородной массы. Затем, полученный раствор выкладывается на деревянное основание, начиная с дальнего угла помещения.
Массу необходимо выравнивать при помощи шпателя до достижения необходимой толщины. В случае с деревянным полом – это максимум 5 мм. Лучший инструмент для выравнивания и устранения пузырьков воздуха – игольчатый валик.
Промежутки между заливками партий раствора не должны превышать 10 минут, при этом стыки надо тщательно прокатывать валиком.
По окончании заливки, минут через 15, необходимо укрыть застывающий поверхность пленкой, препятствуя оседанию пыли. После нанесения основного слоя наливного пола и его затвердения наносится финишное покрытия. В его качестве может выступить полимер или лак.
Стоимость монтажа
В целом процедура довольно проста, и ее можно произвести самостоятельно, но если финансовые возможности позволяют, все же, следует нанять бригаду специалистов, которые практически знают, как делать наливные полы.
Найм профессионалов обеспечит:
- Высокое качество исполнения
- Гарантию на все проделанные работы
- Произведение монтажа согласно технологиям
- Использование в работе дорогостоящих, но необходимых строительных инструментов.
Стоимость монтажа наливного пола состоит из нескольких этапов, это:
- Подготовительные работы (средняя цена 400 руб. за 1 кв.м);
- Грунтовка основания (средняя цена 200 руб. за 1 кв.м);
- Заливка поверхности (средняя цена 400 руб. за 1 кв.м).
Стоимость устройства декоративных полов рассчитывается индивидуально. В обязательном порядке следует воспользоваться услугами специалистов в том случае, если планируется устройство наливного пола в формате 3d.
В случае самостоятельного произведения работ не стоит пренебрегать советами профессионалов. Их опыт поможет обойтись без дорогостоящих переделок впоследствии.
Для жилых помещений следует выбирать смеси наливных полов на основе полимерных смол. При этом в местах повышенной влажности используется эпоксидный вид напольного покрытия, в то время как полиуретановый пола в остальных частях дома.
Производить заливку лучше на бетонное основание, но все же, допускается монтаж и на дощатуюй деревянную поверхность.
При этом его подготовка не менее трудоемка, а от качества ее произведения зависит и срок службы, и внешний вид пола. Необходимо обязательно производить грунтовку основы в два слоя – это облегчит основную работу по заливке и увеличит прочность покрытия.
Для создания качественного наливного покрытия на деревянную основу в каждом конкретном случае следует производить свой необходимый комплекс. Многое находится в прямой зависимости от условий дальнейшей эксплуатации, площади и типа помещения, а также вида основания. Если вы сомневаетесь в своих возможностях проведения качественного монтажа, обратитесь к специалистам, которые не только произведут работы, но и помогут с выбором оптимальных материалов.
Устройство наливного пола на деревянном основании своими руками у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.
Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).
На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).
А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.
Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.
Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.
Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.
Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ своими руками при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:
- При выборе смеси внимательно читайте инструкцию, в частности разделы «Состав» и «Типы оснований».
- Формируйте пол «плавающего» типа с использованием полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. В крайнем случае, тщательно обработайте основу гидроизолирующими составами (запирающие грунтовки, импрегнайзеры, мастики).
Технология устройства наливного пола на деревянное основание своими руками
Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:
- Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
- Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
- Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
- Строительный пылесос;
- Молоток и гвоздодер;
- Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
- Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
- Демпферная лента;
- Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
- Широкий шпатель или ракля;
- Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
- Строительный миксер или дрель с насадкой;
- Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
- Игольчатый валик для прокатки смеси;
- Краскоступы, перчатки.
Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.
Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.
1 этап. Подготовка деревянной поверхности
При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.
Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.
Удаление старых лакокрасочных покрытий
Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.
Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.
С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.
Настил фанеры на рассохшиеся доски.
Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.
Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.
Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.
Формирование разделительного слоя из полиэтилена.
Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.
Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.
Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.
2 этап. Приготовление наливного раствора
В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.
Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.
3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола
При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.
Заливка самовыравнивающегося наливного пола.
Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.
Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Для чего делается на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.
Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.
Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.
Варианты монтажа сухой стяжки
Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.
Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.
| Материалы для сухой стяжки | Комментарий |
|---|---|
| Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм. |
| Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры. |
| Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки. |
| Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм. |
| Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм. |
В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.
Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, . Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.
Обратите внимание! Что касается самого гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и другими, тоже сухими способами: на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.
Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки
Довольно часто при ремонте в последнее время используются системы наливных полов, которые отличаются долговечностью, износоустойчивостью и прочностью. Среди их положительных качеств можно выделить безопасность и экологичность. С момента создания таких покрытий произошли серьезные технические изменения. Например, представлены в широкой цветовой гамме, что в особенности касается С их помощью можно создать настоящие шедевры дизайна.
Можно ли использовать дерево в качестве основы?
Довольно часто мастера задают вопрос о том, можно ли обустроить наливной пол на деревянном полу. Ответ является положительным, однако перед укладкой такого покрытия предстоит проанализировать черновое основание, а также определить, требуется ли ему подготовка. Осуществлять монтажные работы по дереву необходимо только в том случае, если оно хорошо сохранилось, а применять для обустройства чистовой поверхности рекомендуется тонконаливную смесь, которая неспособна будет увеличить высоту значительно.
Подготовительные работы
Наливной может обустраиваться не только по вышеописанной разновидности чернового основания, но и по бетону. Перед заливкой любую поверхность предстоит подготовить, первым делом необходимо снять плинтусы и убрать крепления из стен. Затем мастер осуществляет циклевку поверхности, для этого следует использовать соответствующее оборудование. Если помещение обладает незначительной площадью, то справиться можно будет с помощью ручной цикли. На следующем этапе предстоит скрыть трещины, применяя шифровальную машину. Такие погрешности в процессе эксплуатации в любом случае появляются на деревянном покрытии. Полученные неровности и щели обрабатываются шпаклевкой, которая после нанесения оставляется до полного высыхания. Затем поверхность следует отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой, что позволит повысить качество сцепления.
Наливной пол на деревянном полу будет держаться долго, если основание после шлифовки очистить от пыли. Эффективнее всего использовать для этого Перед грунтованием основание обезжиривается. Грунтовка необходима для повышения прочности сцепления материала с древесиной. Нанесение состава осуществляется в два слоя, перед проведением работ к нему можно добавить просеянный кварцевый песок. Это позволит обеспечить максимально надежное сцепление между полимерным покрытием и основой.
Подготовка инструментов
Если вы задались вопросом о том, можно ли наливные полы на деревянный пол наносить, то ответ будет однозначным. Такие работы осуществляются сегодня достаточно часто. Важно правильно подготовить поверхность и позаботиться о наличии соответствующего инструмента. Для демонтажа плинтусов понадобятся деревянные клинья, гвоздодер и стамеска, а вот для обработки древесины необходимо подготовить циклевочную машину и прибор для шлифования. Окончательно подготовить поверхность можно с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, очистить основание позволит промышленный пылесос. Для нанесения на поверхность грунтовки понадобится кисть или валик. Достаточно часто эти инструменты используются в тандеме, так как не все труднодоступные места удается обработать валиком. Распределить наиболее эффективно позволят валик с коротким ворсом и плоская кисть. Понадобятся мастеру шпатель и ракля. Замесить раствор для обустройства наливного пола можно будет строительным миксером или дрелью. Наливной пол на деревянное основание лучше всего заливать в специальной одежде, надев защитные очки, респиратор и перчатки. Для передвижения по поверхности понадобятся специальные подошвы с шипами. Это позволит мастеру передвигаться по свежеуложенному слою.
Технология проведения работ
Укладка полимерного пола на деревянное покрытие ничем не отличается от процедуры, которая предусматривает использование в качестве основания бетона. Разнится только подготовительный этап, который более детально был рассмотрен выше. Перед заливкой наливного пола следует подготовить раствор, используя инструкцию. Сухая смесь должна быть смешана с водой, пока не образуется однородная масса. Полученный раствор выкладывается на основание, при этом продвигаться необходимо от дальнего угла комнаты.
Наливной пол на деревянный пол заливается, после выравнивается с помощью шпателя, пока не удастся достигнуть необходимой толщины слоя. Если речь идёт о деревянном покрытии, то толщина должна составить пять миллиметров или больше. В качестве наиболее оптимального и удобного инструмента для выравнивания и борьбы с пузырьками выступает игольчатый валик. Промежутки между заливками партий не должны оказаться больше 10 минут, в противном случае стыки будут хорошо видны. Но и при этом соединение растворных полос необходимо тщательно прокатывать валиком. Как только заливка будет завершена, следует укрыть застывающую поверхность пленкой, сделать это необходимо через 15 минут после завершения работ. Это позволит исключить оседание пыли. После нанесения основного слоя и его затвердевания можно приступать к нанесению финишного покрытия, в его роли может выступить лак или полимер.
Стоимость работ у специалистов
Наливной пол на деревянном полу будет держаться достаточно прочно, если вы будете руководствоваться представленными инструкциями. Этот процесс можно назвать довольно простым, и вы сможете осуществить его самостоятельно. Но если позволяют финансовые возможности, то рекомендуется нанять бригаду специалистов, которые гарантируют высокое качество исполнения, осуществляют монтаж согласно технологиям, а также дают гарантию на проделанные работы. Как правило, специалисты используют при этом дорогие строительные инструменты. Все это складывается в стоимость подготовительных, грунтовочных работ и манипуляций по заливке смеси. За один квадратный метр подготовки деревянного основания придется заплатить 400 руб., тогда как нанесение грунтовки стоит 200 руб. за один квадратный метр. Специалисты заливают поверхность быстросохнущими наливными составами за 400 руб. за один квадратный метр.
Если вы хотите произвести ремонт в жилом помещении, то рекомендуется выбирать смеси на основе полимерных смол. Если же есть места повышенной влажности, то в них следует использовать эпоксидный наполнитель, тогда как полиуретановый пол подойдет для остальных участков дома. Если вы задумались над вопросом о том, можно ли залить наливной пол, деревянный пол может стать отличной основой. При наличии дощатого покрытия его следует отремонтировать, заменить отслоившиеся половицы. Крепеж подтягивается, щели заполняются герметиком или Последний смешивается с равным объемом опилок. На деревянное основание следует уложить гидроизоляцию. Не стоит пренебрегать необходимостью нанесения грунтовки, два слоя которой облегчат основные работы и увеличат прочность покрытия.
Секреты использования финишных смесей
Наливной пол на деревянном полу будет смотреться очень хорошо, если черновое основание не имеет грубых огрехов рельефа. Их желательно исключить, так как толщина укладываемого слоя не превышает 5 миллиметров. Даже если бугорки и впадины может сгладить нивелирующая масса, существует веский аргумент в пользу устранения дефектов. Наливные полы будут твердеть неравномерно, при этом показатель прочности будет различаться.
Важно еще и правильно выбрать сухой состав, ингредиенты в основе которого будут определять назначение будущего пола. Например, если в смеси есть цемент в роли вяжущего, то этот состав подойдет для заливки пола в санузлах, кухнях, душевых и ванных комнатах. Если же речь идет о смесях с гипсом в составе, то такой пол лучше всего использовать для комнат с сухим и низким уровнем влажности, там продемонстрирует все свои положительные качества наливной пол. Деревянную поверхность можно использовать и для основания, в котором будет присутствовать система подогрева. При этом следует выбрать выравнивающую массу, которая обладает повышенной эластичностью. Она в процессе эксплуатации будет расширяться и сужаться без образования трещин.
Заключение
Иногда наливной пол отделяется от деревянной поверхности промасленной бумагой, которая застилается с нахлестом. При этом слой должен заливаться толщиной в один или два сантиметра. Граница между стяжкой и наливным полом должна формироваться методом обработки поверхности гидроизоляционной пропиткой.
Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью . Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный , или уложить на кухне и в прихожей – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.
Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться, как ей заблагорассудится, лежащая же неподвижно стяжка не пойдет трещинами и не начнет крошиться от изменения конфигураций черновой основы.
Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки
Схема бетонной стяжки на деревянном полу
Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует . Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют , пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.
Благодаря этой особенности:
- с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
- древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
- заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
- после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.
Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.
Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме
Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:
- необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
- все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
- если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
- половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
- заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.
На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью — метра.
Бетонная стяжка — армированная
Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину . В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.
На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.
Заливка бетонного пола: устройство изоляции
Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.
Схема изоляции пола
- По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
- Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.
Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.
Лучше всего, когда у прослойки из полиэтиленовой пленки не будет никаких соединений вообще. Если сделать так не получается, то все имеющиеся стыки, с непременными нахлестами, должны быть надежно проклеены скотчем.
Тщательно герметизированная изоляция обеспечит качество и надежность выравнивающего слоя.
Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме
Маяки для бетонной стяжки- для ровного пола
Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.
Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки.
Помещается на верхушки сделанных гряд, и слегка утапливается в растворе до заранее отмеченной высоты (уровня выравнивания).
Желательно все необходимые мероприятия по установке маяков провести в течение часа после начала приготовления цементной массы, так как позже она начнет схватываться.
Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?
Армирующая сетка для пола
Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой , лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.
Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.
Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:
- начальный слой;
- укладка сетки, размещение маяков, финишная заливка.
Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.
Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.
