Октябрина ГаничкинаСад и огород. Все самое важное для любимых дачников

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин

Календарь работ в саду, огороде, цветнике от Октябрины Ганичкиной

В оформлении обложки использованы фотографии и иллюстрации: Arevik, adehoidar, DmitryPrudnichenko / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Приобретаем удобрения для сада и огорода.

Жидкие органические удобрения: гумат калия «Суфлер» – для овощных культур, для зеленных культур, для садовых и комнатных цветов, универсальный, для картофеля и плодово-ягодных культур.

Жидкие минеральные удобрения с микроэлементами: «Интермаг-огород» – для томатов, клубники, малины, капустных, корнеплодов, картофеля, луковичных, огурцов, цветочно-декоративных культур, орхидей.

Средства защиты от вредителей: «Имидор» – от тли, трипса, белокрылки и колорадского жука.

Средства защиты от болезней: «Абига-Пик», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» – опрыскиваем от бактериальных и грибных заболеваний.

Регуляторы роста: «Эмистим» – для увеличения урожайности и профилактики от болезней и вредителей.

«Корневин» – для замачивания саженцев перед посадкой.

Гербициды: «Лорнет» – против сорняков на землянике и газоне, «Зонтран» – против сорняков на картофеле и томатах, «Спрут Экстра» – сплошного действия против однолетних и многолетних сорняков.

«Зеба» – удерживает влагу в зоне корневой системы.

Огородникам

Приобретаем только готовую почву «Селигер-агро» – универсальную, для томатов, перцев, цветочных культур и др.

Подготавливаем тару для посева семян: лотки, ящички, полые торфяные горшочки. Проводим ревизию оставшихся семян, рассортировываем их, проверяем на всхожесть, приобретаем свежие семена.

Садоводам

Растения защищаем от морозов и грызунов. Утрамбовываем снег вокруг плодовых и ягодных культур. При наступлении сильных морозов подокучиваем деревья (особенно молодые) снегом, набрасываем его на грядки земляники. Ведем борьбу с мышами.

Проверяем хранение плодово-ягодных и овощных культур.

Подкармливаем птиц.

Цветоводам

Продолжаем следить за укрытием роз, хризантем, клематисов, многолетников, луковичных. Утепляем снегом с небольшим утаптыванием.

Продолжаем следить за хранением луковичных культур, температуру поддерживаем не выше 6–7 °C.

Проверяем на всхожесть семена цветочных культур. Дополнительно приобретаем семена. В третьей декаде января сеем семена пеларгонии (герань).

Огородникам

Для выращивания рассады тщательно моем окно и подоконник.

С 1 по 20 февраля сеем на рассаду семена корневого и черешкового сельдерея. Перед посевом почву опрыскиваем фунгицидом «Глиокладин» (10 таблеток на 1 л воды) во избежание корневой гнили.

С 10 по 28 февраля сеем семена перца и баклажанов на рассаду, томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц. Питательный грунт берем только готовый, семена сеем сухими в бороздки, пролитые горячим раствором гумата калия «Суфлер» для томатов (1 ст. л. на 1 л воды).

С 1 по 28 февраля продолжаем сеять огурцы для выращивания на подоконнике, высаживаем лук-репку на перо в ящички.

С 20 февраля начинаем сеять на зелень: петрушку, сельдерей, базилик, мангольд для выращивания на подоконнике, для употребления в зимнее время.

Сейте семена во влажный грунт и сверху немного сбрызните его водой из распылителя. Не лейте воду, иначе семена уйдут вглубь.

Садоводам

В последний месяц зимы продолжаем утрамбовывать снег вокруг плодовых деревьев. Если снега много, систематически стряхиваем его с ветвей, так как во время оттепелей они могут поломаться под лишней тяжестью.

В теплые дни в конце месяца белим стволы и основания ветвей, особенно у молодых деревьев, чтобы предохранить их от солнечных ожогов. Продолжаем защищать деревья от грызунов, раскладываем препарат «Шторм».

А также можно проверить, хорошо ли перезимовали плодовые почки: срезать несколько веточек и поставить в воду на отращивание. Приобретаем полиэтиленовую пленку, укрывной нетканый материал, инвентарь, теплицы и дуги для грядок.

Цветоводам

Следим за клубнями, клубнелуковицами и др.

При загнивании обрезаем, обрабатываем в растворе «Глиокладина» (на 1 л воды 10 таблеток), подсушиваем.

Сеем семена многолетних культур: душистого горошка, дельфиниума, аквилегии, астильбы, нивяника, льна, лихвиса, астры и др.

В открытом грунте следим за укрытием цветочных культур. Раскладываем приманки против мышей на посадках луковичных культур.

Огородникам

С 1 по 10 марта сеем на рассаду семена лука-порея и лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки, продолжаем сеять томаты, перцы и баклажаны для пленочных теплиц.

С 10 по 20 марта сеем низкорослые томаты (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта.

С 20 по 25 марта – сеем на рассаду семена ранних сортов белокочанной капусты.

С 25 по 30 марта сеем среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной капусты, кольраби и брокколи на рассаду.

В течение марта подкармливаем рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале, на 10 л воды растворяем 1 ст. л. «Интермаг-огорода» для томатов и 1 ст. л. гумата калия «Суфлер» для овощных культур.

Садоводам

Стряхиваем мокрый снег с ветвей, чтобы они не поломались. Яркое солнце в это время довольно опасно: нередко кора на стволах получает ожоги, особенно у молодых деревьев. Тому, кто не успел побелить деревья в феврале, нужно сделать это в начале марта.

В конце месяца в теплую погоду приступаем к обрезке и формированию кроны как молодых, так и плодоносящих деревьев груши, яблони, декоративных культур. При обрезке ветвей раны замазываем садовым варом. С деревьев в это время удаляем сухие, поломанные ветки. Деревья, поврежденные грызунами, замазываем садовым варом или масляной краской для предохранения от иссушения тканей.

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин

Календарь работ в саду, огороде, цветнике от Октябрины Ганичкиной

В оформлении обложки использованы фотографии и иллюстрации: Arevik, adehoidar, DmitryPrudnichenko / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Приобретаем удобрения для сада и огорода.

Средства защиты от вредителей: «Имидор» – от тли, трипса, белокрылки и колорадского жука.

Регуляторы роста: «Эмистим» – для увеличения урожайности и профилактики от болезней и вредителей.

«Корневин» – для замачивания саженцев перед посадкой.

«Зеба» – удерживает влагу в зоне корневой системы.

Огородникам

Садоводам

Проверяем хранение плодово-ягодных и овощных культур.

Подкармливаем птиц.

Цветоводам

Продолжаем следить за хранением луковичных культур, температуру поддерживаем не выше 6–7 °C.

Огородникам

Для выращивания рассады тщательно моем окно и подоконник.

Садоводам

Цветоводам

Следим за клубнями, клубнелуковицами и др.

При загнивании обрезаем, обрабатываем в растворе «Глиокладина» (на 1 л воды 10 таблеток), подсушиваем.

Огородникам

С 10 по 20 марта сеем низкорослые томаты (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта.

С 20 по 25 марта – сеем на рассаду семена ранних сортов белокочанной капусты.

Садоводам

Штамбы и крупные скелетные ветви очищаем от отмершей коры и уничтожаем перезимовавших вредителей.

Обрезку сливы, вишни, черешни и других косточковых культур делаем, когда воздух прогреется до -5 °C.

С 20 марта по 1 апреля приступаем к формированию плодово-ягодных культур и обработке против вредителей. Не следует обливать горячей водой кустарники и деревья – в прогретой почве раньше пробуждаются вредители.

Цветоводам

Пикируем сеянцы пеларгонии (герань).

С 1 марта по 25 марта сеем однолетние цветы на рассаду: астру, вергению, гоцанию, циннию, тагетес, лаватеру, львиный зев, целозию, гипсофилу, лобелию, однолетний флокс, цинерарию. Сеем двулетники на рассаду.

Сеем семена примулы на рассаду под стекло.

В конце марта в теплую погоду днем аккуратно приоткрываем розы.

Огородникам

С 1 по 15 апреля сеем на рассаду теплолюбивые зеленные культуры: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и др. Каждую культуру сеем в отдельную коробочку и выращиваем без пикировки до высаживания в открытый грунт.

С 10 по 30 апреля сеем семена огурцов на рассаду для пленочных теплиц. Желательно использовать семена самоопыляемых сортов.

С 15 по 20 апреля в южных районах сеем на рассаду семена огурцов для открытого грунта. Можно использовать как самоопыляемые, так и пчелоопыляемые сорта.

С 25 по 30 апреля сеем на рассаду семена арбузов и дынь (на подоконнике). В открытый грунт сеем также морковь для раннего употребления, листовую кудрявую, корневую петрушку, листовой сельдерей, укроп, щавель.

С 25 по 30 апреля сеем горох, бобы, готовим почву под яровой чеснок и лук-севок.

В конце апреля готовим теплицы под огурцы и томаты (лучшие грунты – готовые с добавлением торфа).

© Ганичкина О. А., Ганичкин А. В., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Раздел 1
Плодовый сад и ягодники

Яблоня

Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

Посадка

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5–10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Выращивание и уход

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за молодыми яблонями : в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двулетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормка и поливы

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.

Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку . Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2–литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг огород» для цветочнодекоративных культур (понадобится 5–10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания плодов : в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг-О» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек гумата калия для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дает ускорение сроков созревания плодов, увеличивает урожай и улучшает качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия «Суфлер» универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.

Кислые почвы следует известковать : 250–300 г извести на 1 м 2 1 раз в 4–5 лет.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8–10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м 2 для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистой почвы – 8–9 ведер.

Яблоня самобесплодна, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов опылителей.

Сбор и хранение

Сбор урожая летних яблок : плоды убирают, когда кожица становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

Сорта

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.

Обрезка и формирование кроны

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом . У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой , часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом , выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник, или лидер . От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основными ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими , так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.

Ежегодная формирующая обрезка . К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второго-третьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5-летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. Прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

Прививка

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно- или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.

– Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.

– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.

– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская , Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

– Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

Советы по прививке.

Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году. Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй период – последняя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение, близкое вертикальному, и только когда черенок приживется – отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капли, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.

Прививка за кору.

Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.

Техника проведения прививки за кору:

1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору:

1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к неотогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.

Прививка способом окулировки.

Достоинства этой прививки:

– простота и быстрота выполнения процедуры;

– высокая приживаемость прививок (до 100 %);

– низкий расход прививочного материала – достаточно одной развитой почки.

Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.

КАК ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?
1. Срезать щиток с глазком с однолетнего побега привойного сорта плодовой культуры.

2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой ножа отогнуть кору по всей длине разреза.

3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так, чтобы почка размещалась симметрично относительно краев коры продольного разреза.

4. Место окулировки обвязать полиэтиленовой лентой, оставив почку открытой.

Окулировка щитком вприклад.

Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:

– простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;

– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;

– возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;

– отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

– более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;

– возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;

– слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки.

Техника проведения окулировки щитком вприклад:

1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20°.

2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.

3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.

4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.

Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость?

Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся окулировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.

Октябрина Ганичкина - телеведущая и писательница, которую часто называют главной дачницей страны. В своих книгах и передачах Октябрина Алексеевна с легкостью объясняет даже сложные моменты ухода за садом и огородом, подсказывает неочевидные хитрости борьбы с сорняками и вредителями и собственным примером заражает дачников энтузиазмом.

Детство и юность

О детстве и юности Октябрины Ганичкиной известно немногое. Будущая телеведущая родилась в Москве 2 февраля 1949 года. В семье Винокуровых - такова девичья фамилия Октябрины Алексеевны - было 8 детей.

Октябрина Ганичкина в начале карьеры

В 1966-м, окончив школу, девушка поступила в институт автоматики и электрометрии в Новосибирске, выбрав факультет оптики. Однако диссертацию Ганичкина защищала уже по другой специальности, став кандидатом сельскохозяйственных наук.

Садоводство

В садоводстве, уходе за дачным участком и растениями Октябрина Ганичкина нашла истинное призвание. Более того, в женщине открылся талант: она могла запросто рассказывать даже о сложных вещах, систематизировать принципы и правила выращивания овощей и фруктов от арбуза до свеклы и, главное, увлекательно преподнести эту информацию.

В середине 1990-х в биографии Октябрины Алексеевны открылась новая страница: женщину пригласили на телевидение. Вскоре имя Ганичкиной у телезрителей стало ассоциироваться с передачами «Дачные истории», «Огород круглый год», «Лучки-пучки», выходившими на разных каналах.

Кроме того, главная дачница страны начала вести и радиопередачу, получившую название «Советы огородникам». В то нелегкое время дачный участок стал серьезным подспорьем для многих людей, поэтому и передачи об уходе за садовыми и огородными растениями и деревьями пользовались популярностью.

В 2016 году профессиональная копилка Октябрины Ганичкиной пополнилась еще одной программой - женщина стала ведущей передачи «Дачные феи». ЕЕ соведущей стала , знакомая зрителям по проекту «Фазенда», а также по рубрике о садоводстве и огородничестве в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Поговорка о талантливом человеке, который с легкостью находит себе применение в любых сферах, справедлива по отношению к Октябрине Алексеевне. Женщина успевает и готовить увлекательный материал для телепередач, и писать собственные книги, пользующиеся успехом у дачников. На счету Ганичкиной не один десяток изданий, посвященных секретам огородничества и садоводства. Главное, подчеркивает садовод, каждый совет проверен ею на личном опыте и подходит для российских реалий.

В интервью женщина призналась, что подчас дачники высаживают довольно сложные растения - например, землянику или арбузы, но при этом не знают особенностей ухода за ними. Своей задачей Ганичкина считает разъяснение тех мелочей, из которых и складывается успех в садоводстве. Кроме того, Октябрина Алексеевна нередко критикует советы в Интернете: по словам писательницы, порой рекомендации из Сети просто вредны для растений.

Один из таких советов - использование марганцовки как удобрения. Ганичкина подчеркивает, что обрабатывать раствором перманганата допустимо только семена цветов и огородных культур. А вот поливать им грядки нельзя ни при каких условиях: в дальнейшем это негативно скажется на самочувствии печени горе-огородника. Также Октябрина Алексеевна настаивает на использовании торфа вместо привычного навоза. По словам женщины, навоз - агрессивная среда для нежных корней рассады, поэтому неумелые дачники подчас губят посадки, а не удобряют их.

С удобрениями связана и интересная история - в интервью Ганичкина призналась, что своих лекциях нередко выпивает немного того или иного препарата, чтобы показать его безвредность. Подобный жест шокирует слушателей, но лучше слов демонстрирует безопасность удобрения. Разумеется, выбирает Октябрина Алексеевна только натуральные составы, сделанные из безвредных компонентов. А вот от сильных химикатов главная дачница страны советует отказаться раз и навсегда.

Также Октябрина Ганичкина признается, что не верит в лунный календарь, которым часто руководствуются огородники при подготовке рассады. По мнению писательницы и телеведущей, прежде всего нужно соблюдать сроки посадки: у астр и томатов они будут разные. А также не забывать вовремя поливать растение, вовремя замечать возможные болезни и следить за световым и тепловым режимами. Только так, подчеркивает Октябрина Алексеевна, получится вырастить сильные растения, которые порадуют обильными плодами.

Личная жизнь

Личная жизнь Октябрины Алексеевны надежно скрыта для посторонних глаз. Долгое время женщина даже успешно скрывала свой возраст. Известно, что фамилию Ганичкина женщина получила от мужа. Сын Октябрины Алексеевны - Александр Ганичкин - пошел по стопам матери. Вместе с главной дачницей страны он пишет книги об уходе за садом и огородом.

В интервью телеведущая любит рассказывать, что свободное время также посвящает любимому делу - ухаживает за дачей вместе с детьми и внуками. По словам женщины, нет большего счастья, чем видеть по осени плоды летних трудов.

Октябрина Ганичкина сейчас

Сейчас Октябрина Ганичкина, несмотря на почтенный возраст, продолжает «гастролировать» по стране: женщина встречается с поклонниками, читает лекции и помогает дачникам советами. По словам ведущей, везде ее принимают тепло.

Также Октябрина Алексеевна продолжает работать и над телеэфирами. В преддверии осени большинство выпусков посвящены заготовкам на зиму. Садовод делится необычными рецептами, учит правильно стерилизовать банки, а также грамотно замораживать продукты, чтобы те сохраняли вкус на всю зиму.

Библиография

1998 - «Наш огород»
2000 - «Огород - круглый год»
2003 - «Моим огородникам»
2006 - «Энциклопедия садовода и огородника»
2006 - «Любимые кулинарные рецепты»
2007 - «Цветы на вашем участке»
2008 - «Любимые цветы»
2013 - «Моим цветоводам»
2017 - «Справочник успешного огородника»

Как правильно сажать сирень

Место для посадки сирени должно быть хорошо освещенным, неподверженное сильному ветру. Непригодны почвы с повышенной влажностью, так как это вызывает гибель корневой системы. Для кустарника подойдут слабокислые и нейтральные почвы, с высоким содержанием гумуса. Лучше сажать сирень в вечернее время.

Выройте посадочную яму с отвесными стенками, размером 40x40x40см. -Подготовьте питательную смесь из удобрений: 15 килограммов компоста, 300 граммов древесной золы, 20 граммов суперфосфата.

Перед посадкой побеги укоротите на 2−3 пары почек, обрежьте слишком длинные корни, а поврежденные удалите полностью.

Куст установите в центре ямы, равномерно распределив корневую систему, затем засыпьте питательную смесь и уплотните ее.

После посадки обильно полейте, а когда вода впитается, мульчируйте торфом или перегноем слоем 5−7 см. Расстояние между кустами должно составлять 2−3метра.

Как и где посадить розы

Самое удачное размещение роз — юго-восточная часть участка, там хорошее освещение и при этом солнечные лучи не выжигают нежные бутоны. Ориентир времени высадки — распустившаяся сирень, в это время у роз хорошая приживаемость.

Перед посадкой поставьте кустики роз в воду на несколько часов, обрежьте старые корни до появления белого среза.

Подготовьте яму размером 50х50 сантиметров.

Заложите дренаж: на глинистых почвах — битый кирпич, керамзит. Следующий слой — смесь садовой почвы, перегноя, компоста и подкормки из пропорции: пол-стакана суперфосата на ведро почвы.

После заполнения ямы грунтом до высоты корней, пролейте ее теплой водой. -Погрузите саженец и засыпьте его землей на высоту 10 сантиметров ниже уровня корневой шейки. Делается это для того, чтобы предотвратить образование поросли дичка и чтобы привитое растение не вымерзло в холодное время года. Далее окучиваем землю на расстоянии 10−15 сантиметров, а через две недели раскучиваем и ухаживаем, как за взрослым кустом.

Сажаем гладиолусы

Для посадки гладиолусов требуются, участки с хорошим освещением, без застоя воды и без сильного ветра. Гладиолусы нельзя сажать в те места, где раньше росла тыква, томаты или астры. Им хорошо подойдут места, где раньше росли овощи, многолетние травы и бобовые. Почва должна прогреться до 15 градусов на глубине 10 сантиметров.

Перекопайте грядку, заправьте ее компостом и специальными удобрениями. Категорически нельзя использовать навоз.

Далее организуйте траншеи: для крупных луковиц 10−15 см, для деток 5 см.

На дно насыпьте 2-х сантиметровую подушку из крупного песка, затем слой плодородной земли и высаживайте луковицы, которые перед посадкой можно обработать чесночным настоем.

Рецепт чесночного настоя: измельчите в мясорубке 5 чесночных головок и залейте 10 литрами воды. Полученный раствор настаивайте сутки в темном помещении.

позаботьтесь об урожае ягод

Для корневых подкормок чаще всего используют навозную жижу, приготовленную из коровяка или птичьего помета. Ее надо вносить в тот период, когда идет наиболее интенсивный рост растений. Обычно это время приходится на конец мая — начало июня. Растения лучше подпитывать таким образом: выкопать круговую яму глубиной 50 см на расстоянии более метра от дерева или кустарника. В получившийся окоп залить удобрения. На один квадратный метр посадок понадобится 5−10 литров органики. Разводить навозную жижу водой надо в соотношении 1:10, а птичий помет 1:20.

При проведении внекорневой подкормки удобрение вводят путем опрыскивания листьев водным раствором. При солнечной погоде питательный раствор быстро высыхает и растения не успевает его поглотить, поэтому данную работу следует проводить рано утром или вечером. Внимательно прочитайте инструкцию на этикетке по концентрации раствора, т. к ее несоблюдение может причинить ожог растению.

Собирайте чистотел

Сейчас хорошее время для сбора чистотела, который пригодится в борьбе с садово-огродными вредителями.

Рецепт от колорадского жука: в ведро воды добавьте стакан хлористого кальция, 10−15 измельченных растений чистотела, настаивайте сутки, после чего процедите. В полученном настое растворите 40 граммов жидкого мыла. Пригодится чистотел и на клумбах, — гладиолусы и тюльпаны будут меньше болеть, если почву под ними замульчировать рубленой зеленью чистотела.

В вашем саду завелись кроты и мыши? Разложите высушенный чистотел между плодово-ягодными деревьями и кустарниками, его запах отпугнет грызунов

удобрение и зола из крапивы

Скосите крапиву и подержите ее несколько часов на солнце. Затем сложите в пластиковые или деревянные емкости (например, в бочку), залейте настоявшейся водой, а для усиления эффекта брожения можно добавить банку старого варенья.

Каждый день тщательно перемешивайте полученную субстанцию, и через две недели ценное удобрение будет готово. Получившийся крапивный настой — прекрасное средство для всех растений, цветов, плодово-ягодных деревьев. Исключение составляют фасоль, лук и чеснок, этим растениям удобрение из крапивы не подходит.

Если крапивы много, то ее можно высушить и сжечь. Полученная зола, по содержанию азота и калия будет в несколько раз превосходить древесную.

В народе крапиву называют «растительным мясом», так как в ней содержится больше всего белка. Растение заготавливают впрок, высушивают и измельчают. На следующий год, полученный порошок будет самой лучшей подкормкой для рассады.

Особенно ценные пищевые свойства у молодой крапивы. В ее листьях вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем в ягодах черной смородины, а содержание каротина выше, чем в моркови, облепихе и щавеле. Не упустите время, чтобы сварить щи, приготовить вкусный и полезный салат, испечь пироги из этого замечательного растения.

Борьба с капустной мухой

Капустная муха-злейший враг ранней капусты. В середине мая она откладывает яйца на стеблях рассады и вылупляясь объедает корни растения.

Рецепт отпугивающей смеси: Смешайте 1 чайную ложку молотого перца, 100 граммов табачной пыли и столько же древесной золы. Опылите составом почву и прорыхлите ее. Этот способ борьбы можно использовать против вишневой и луковой мухи.

простой и Современный способ посадки огурцов семенами

Посередине перекопанной грядки проведите продольную борозду и полейте ее горячим раствором «Гумата калия». В нее на расстоянии 50 сантиметров друг от друга посадите семена разных партенокарпических сортов (огурцы без семечек, которым не нужно опыление). Засыпанную бороздку опудрите смесью из семян горчицы и перца, а для сохранения влаги разбросайте гранулы гидрогеля. Накройте грядочку плотным, укрывным материалом и ждите урожая!

Защита от заморозков

Прогноз погоды вас напугал? Тогда готовьте воду-лучший защитник растений от заморозков. В теплицу поставьте ведра с горячей водой, но обязательно на деревянные доски, чтобы медленнее остывала. Теплой водой полейте растения в открытых грядках. Увлажненная почва во время похолодания будет отдавать тепло и прогревать воздух. Обязательно накройте растения укрывным материалом и пленкой. Если их все же задели ночные заморозки, не снимайте защиту, дайте солнцу возможность прогреть растения, затем опрысните любым симулятором роста.

Защита редиса от вредителя

Редис-один из самых популярных ранних овощей, который можно сажать каждые 10 дней. Очень советую сорта: «Французский завтрак», «Жара», «Красный великан» и «Ледяная сосулька».

Уход за ними не сложный. Прополка, рыхление, полив и защита от вредителей. Самый страшный из них- крестоцветная блошка. В жаркую и сухую погоду она может полностью уничтожить молодые растения. Чтобы не оставить ей шансов, посадите редис рядом с сельдереем и регулярно проводите освежающие поливы. Два несложных приема позволят вам наслаждаться урожаем без вредителей.