Сербские монастыри - сообщество любителей балкан. Древние монастыри православной сербии

Когда стало ясно, что мы на несколько дней едем в Сербию, я понял, что один день непременно посвящу поездке по сербским монастырям. До многих знаменитых здешних монастырей от Белграда путь не близок, но что-то увидеть удалось. Сначала я даже искал какие-то организованные эскурсии, но они крайне редки, а если пользоваться услугами индивидуальных гидов, то это слишком накладно (расценки какие-то совсем запредельные для, в целом, очень бюджетной страны), поэтому оптимальным оказалась аренда автомобиля - общественный транспорт тут тоже помог бы слабо.

Большинство монастырей здесь как и на Руси это настоящие крепости. Что и не удивительно, турецкое иго долго не давало сербам покоя и здешние стены очень хорошо помнят, что их возводили не для красоты. Причем часто это выглядит не так органично, как наши монастыри - сербские находятся как бы внутри отдельной крепости, отдельной в с точки зрения стилистики. В то время, как наши монастыри уже жили спокойной жизнью, здесь они еще долго несли и оборонительную миссию. Многие монастыри были разорены и сожжены турками, при этом сохранилось довольно значительное количество уникальной в том числе и очень древней фресковой живописи. Наши монастыри изрядно претерпели за годы советской власти, сербским и сейчас не всем спокойно, достаточно вспомнить их трагическое настоящее в Косово. Но не будем о грустном.

Вообще, все началось с журнала уважаемой nantik7 . У неё вообще очень много интересных путешествий по незаезженным маршрутам. Её заметки о путешествии по Сербии, в том числе и по монастырям, я прочел на одном дыхании. Хотя это справедливо для многих материалов её журнала. Уже на будущее, я знаю, что хочу увидеть из того, что прочитал у в нем.

Первым монастырем, куда мы заехали, была Манасия. Он притаился среди живописнейших гор и лесов, рядом с быстрой речкой. Отличное место для укрепления. Сразу же характерная крепость, укрывающая монастырь. Огромные и стены и мощные башни. Туристов и паломников не сказать, что толпы, но много. Территория очень ухоженная. РЕставрационные работы ведутся и в настоящее время.

3. Монастырское кладбище на горе

Монастырь Манасия (серб. Манастир Манасија), также известный как монастырь Ресава - сербский православный монастырь, основанный деспотом Стефаном Лазаревичем между 1407 и 1418 годах близ Деспотоваца и тогда же укрепленный (стены с 11 башнями).

Фрески Манасии отличает мягкий округлый рисунок, музыкальная ритмичность композиций, высветленный колорит, характерные для позднепалеологовского искусства рубежа конца XIV - первой трети XV веков, общее в образах Манасии - созерцательное, просветленное состояние, сродни блаженству, при этом - близость человеку и миру его чувств. В апсиде Троицкой церкви помещены Причастие апостолов, Поклонение Агнцу, в куполе - пророки, в наосе - фрагменты Великих праздников, чудеса Христовы, в нижнем ярусе - святые воины, на западной стене - Успение Богородицы, под ним - портрет ктитора деспота Стефана с макетом церкви в руках.

В первой половине XV-XVI веков монастырь был крупным центром сербской культуры (так называемая Ресавская школа),- здесь переводились и переписывались книги даже в период османского завоевания. В 1439 году турки впервые заняли крепость, окончательно в 1458 году. В период турецкого господства монастырь несколько раз подвергался разграблению (1476 год, 1734 год). В начале XIX века во время сербского восстания монастырь был практически разрушен и несколько лет находился в руинах, однако в середине XIX века был возобновлён.

Был в нашем маршруте и совсем небольшой монастырь в местечке Sisevac. Удивительной красоты место. Попетляв по местному серпантину, мы подъехали к месту, откуда открывался удивительный вид на монастырь Сисојевац. Во многом мы поехали сюда из инереса, у супруги девичья фамилия Сысоева, было интересно узнать, что это за монастырь. Название происходит от имени ктитора - монаха Сисоя.

Монастырь располагается всего в 12 километрах (хотя по здешним дорогам "всего" это чуть дольше, чем кажется) от знаменитой Раваницы на реке Црнице у села Сисевца, но туристы здесь бывают нечасто. Нам повстречались два удивительных монаха. Саетлых и задумчивых. Пожилой и молодой. Молодой очень хорошо изъяснялся по-русски.

Предполагается, что монастырь возведен в 80-х годах 14 века, а имя ктитора монаха Сисоя первый раз упоминается в повелении княгини Милицы в 1398 году, на основании которого она дарует ему земли в районе Парачинского брода. Монах Сисой похоронен в церкви монастыря, его образ запечатлен на фреске, где он изображен с моделью церкви в руках.

По своему облику церковь принадлежит к моравской архитектурной школе, но лишена характерного для этой школы внешнего декора фасадов.

Роспись стен выполнена после 1402 года и похожа на фрески Раваницы. Выглядит роспись очень свежей, видимо, не так давно подновлялась.

В монастырь Раваница мы приехали уже ближе к вечеру, но и в это время там было много людей, в том числе несколько автобусов паломников.

Монастырь Раваница (серб. Манастир Раваница) - монастырь Сербской православной церкви, расположенный недалеко от города Чуприя в центральной части страны. Главный храм монастыря посвящён Вознесению Господнему.

Внутри удивительной красоты и сохранности фрески. К сожалению, это единственная фотография, которую удалось сделать. Все дальнейшие попытки фотографировать, были тщательно присечены здешней смотрительницей. В Сербии в большинстве храмов снимать не велят, где-то к выполнению этого запрета относятся более-менее равнодушно, а где-то следят очень тщательно. Как, например, в Раванице. А роспись там и правда фантастическая.

Снова мощные крепостные стены.

Монастырь Раваница был возведён в 1375-1377 годах на средства князя Лазаря Хребеляновича, а в 1380-е годы главный храм был расписан. В 1389 году погибший в битве на Косовом поле Лазарь был похоронен в монастыре, позднее там же были погребены его вдова Милица и сыновья Стефан и Вук. В последующие годы монастырь неоднократно подвергался турецким нападениям, в 1690 году был оставлен братией и восстановлен лишь в 1717 году. Затем он подвергался разрушениям в ходе Первого сербского восстания и в 1943 году.

Главный храм монастыря - один из первых и ярчайших памятников моравского стиля. В нём было применено сочетание крестообразной формы и формы трилистника, выразившееся в появлении боковых апсид, появилось пятиглавие, оригинальное решение внутреннего пространства, ставшие базовыми для храмов моравского стиля. Церковь обильно украшена резьбой и фигурной керамической плиткой, сложена из сменяющих друг друга рядов камня и цветного кирпича. Внутри сохранились многочисленные фрески.
Первоначально стена монастыря имела семь башен, но до настоящего времени дошли только три башни и два фрагмента северной стены.

Монастырь сейчас активно реставрируется, поэтому местами он выглядит не так живописно.

После Раваницы мы двинулись западнее. Здесь меняются и пейзажи - горы и леса сменяются равнинами да и архитектура, в том числе и храмовая, меняется. На снимке церковь Петра и Павла в крохотном городке Рача.

Дороги живописные. В ряде сел сидят возле кафешек трубачи и играют национальную музыку. Все довольные и веселые. А еще сербы очень трудолюбивы. Все поля обрабатываются. Когда мы ехали ранним утром, в полях уже все были при деле.

Нашей финальной точкой был город Топола, что находится в Шумадии. Шумадия - очень однородный округ в Центральной Сербии, 97% населения здесь составляют сербы. Когда-то Топола была административным и политическим центром Сербии. Здесь в 1804 году базировались войска Караджорджи Петровича, в период борьбы за освобождение Сербии от турок. Укрепленный город был разрушен в 1877 году во время правления династии Обреновичей.

Ехали мы сюда ради того, чтобы увидеть церковь Св. Георгия (Опленац). Я практически смирился с тем, что мы не успеем попасть внутрь, но нам чудесным образом повезло.

Не попасть внутрь было бы очень обидно, на самом деле внутри посетителя ждет нечто фантастическое.

Как известно, историческое "сердце" Сербии находится намного южнее Белграда, нынешней столицы. Всем известна грустная история с Косово, где находится духовный центр Сербии, а вот Старый Рас известен поменьше. Рас - это древний город, который в 12-13 веках был столицей одного из сербских княжеств, которое получило название Рашка. После того, как турки разбили сербов на Косовом поле в 1389 году, Рашка постепенно пришла в упадок, а за многие века этот регион превратился, преимущественно, в мусульманский. Теперь он называется Санджак (буквально переводится как "область", административная единица в Османской Империи), и столицей его является город Нови Пазар.



Нови Пазар очень сильно отличается от других сербских населенных пунктов. Это город старых "Мерседесов" и минаретов.







Там узкие улочки, вдоль которых нагромождены дома. А по этим улицам ходят закутанные в платки восточные женщины.








"Мерседесы", действительно, на каждом шагу.








Пока что вопрос об автономии Санджака не стоит, но отношения с центральной властью более чем натянутые, особенно на фоне проблемы Косова, которое находится всего в паре десятков километров.



В окрестностях Нови Пазара находятся самые древние сербские монастыри, включенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Самая интересная - церковь Петра и Павла, построенная еще в 9 веке на месте римского языческого храма. Позиционируется как старейшая церковь на всех Балканах.








Архитектура очень лаконична, даже колокольни не было в первоначальном плане. Звонница была построена отдельной башней позднее.








Церковь отпирается огромным ключом, размером с пол-руки. Раньше это делала смотрительница баба Йованка, которая умерла в феврале этого года. Вот фотография из поездки 2005 г., она на заднем плане.








В этот раз нам повезло - рядом были монахи, иначе внутрь не попали бы. В Петровой цркве (как ее называют сербы) можно увидеть одни из старейших фресок - 10 и 12 века.








Особенно хороший вид открывается с галереи под куполом.


















В отдельной пристройке - надгробия, собранные на кладбище.













Самые старые надгробья относятся к 12 и 13 веку (они аккуратно сложены в церкви), а большие каменные кресты - это уже более поздние, 18-19 век.













"Дети мои, любите правду и истину: они вечны. А многие лета и богатства тут же уходят, как мои 92 года жизни":








В каждом камне старина чувствуется, так что не пропустите.













Совсем рядом с Петровой церковью находится еще один древний памятник 12 века, монастырь Джурджеви ступови ("Георгиевские столбы"). Он стоит на высокой горе и виден издалека (фото не моё).







После турецкого нашествия от него почти ничего не осталось. Пара фотографий начала 20 века:







Монастырь активно восстанавливается, что называется, "всем миром", и сейчас уже приведен в довольно сносное состояние. Что радует - строительство ведется по точно таким же технологиям, как и раньше - никакого новодела, бетона и арматуры.























Очень красивые виды от него открываются.








Еще один монастырь рядом с Нови Пазаром - Сопочаны. Мне его архитектура кажется самой красивой, хотя очень многие эту точку зрения не разделяют.








Он тоже очень сильно пострадал от турок - вот фотография через некоторое время после освобождения.








Что удивительно, после такой разрухи внутри очень хорошо сохранились почти все фрески. Самая знаменитая - "Успение богородицы" над входом. Но внутри снимать нельзя, поэтому покажу только наружние.























И традиционно красивая природа вокруг.








Едем на запад, в сторону Черногории. Там есть город Приеполье, тоже, преимущественно, мусульманский. А в его окрестностях монастырь Милешева, который совсем не отличается архитектурой, но все равно знаменит на весь мир.








Славу монастырю принесла фреска "Белый ангел",который показывает на опустевшую гробницу Христа. Она даже представляла Европу на первом в истории человечества трансатлантическом телемосту. Если присмотреться, то над головой ангела виден второй, более ранний слой фресок.








Этой фреске во дворе монастыря даже памятник поставили.








Ну а тем, кто все равно не проникся, рекомендуется слушать правильное радио "Милешева".








Если от Нови Пазара поехать на север, а потом немного свернуть в сторону Косова, то будет еще одно культовое и древнее место - Црна Река ("черная река"). Это пещерный монастырь, выбитый прямо в отвесной скале и в который попасть можно только по небольшому мосту, перекинутому через горную речку.








Црна Река - единственный монастырь, который не был разрушен во время турецкого нашествия. Скорее всего, турки его просто не нашли. А внутри много переходов и залов, расписанных фресками. И традиционные мощи местного святого, которые принято целовать. Мы не целовали, после чего сопровождающие монахи смотрели на нас с недоверием и укором.








Едем дальше на север - прямо на дороге стоит монастырь Стара Павлица.


















Прямо под ним в коммунистическое время построили железную дорогу, из-за чего церковь постепенно разрушается.













Наконец, центр сербской духовной жизни, монастырь Студеница. Можно сказать, что это сербская Троице-Сергиева Лавра, т.к. здесь практиковал главный сербский святой Савва. Тут же был центр образования, книгопечатания и распространения сепаратистских идей во время турецкой оккупации.


















В Сербии сейчас официально два алфавита - латиница и кириллица. Латиницу больше использует молодежь и "западники", а церковь строго стоит на кириллическом шрифте.








Древние барельефы.








Еще немного на север, и будет крепость Маглич, которую основали еще римляне.













Не могу не отметить качество дороги - шесть лет назад она была куда хуже.







Здесь уже начинается Шумадия, центральная Сербия. Леса, поля и небольшие холмы вместо крутых ущелий.








И очень много вкуснейших ягод прямо на обочинах локальных дорог.

Монастыри Сербии

Фрушкогорские монастыри

На участке длиной 50 км, шириной 10 км на горе Фрушка-гора , в АК Воеводина, историко-географическая область Срем, расположено 16 сербских православных монастырей , основанных в позднее средневековье , когда центр сербской культуры, вследствие нашествия оттоманских турок, переселился в тогдашнюю южную Венгрию. Этот уникальный культурно-исторический комплекс имеет статус культурно-исторического наследия особой значимости для Сербии.

Большинство данных монастырей было построено под влиянием моравской и рашской зодческих школ , но в последующем периоде они значительно реконструированы. При реконструкции церкви получили высокие многоступенчатые колокольни с формами и пластикой барокко, а внутри – большие, сложные иконостасы, расписанные лучшими сербскими художниками того времени.

Бурная история, красота архитектуры и живописи и особенно роль духовного центра сербского народа, которую они играли, все это содействовало тому, что фрушкогорские монастыри получили статус культурно-исторического наследия Сербии особой значимости. Святыни на Фрушка-горе строились много. В XVI и XVII вв. здесь было зарегистрировано 35 монастырей. С момента их основания они становились предметами грабежа, разрушения, вследствие чего опустевали. Но больше всего они пострадали во время Второй мировой войны. Некоторые из них потерпели серьезные повреждения во время бомбежек НАТО в 1999 году.

На Фрушка-горе, в направлении от запада к востоку расположены следующие монастыри: Привина Глава, Дивша, Кувеждин, Петковица, Шишатовац, Бешеново, Мала Ремета, Беочин, Раковац, Язак, Врдник, Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Велика Ремета, Крушедол.

Долина королей

В долине рек Ибар и Рашка , на территории, расположенной между современными городами Кралево и Нови-Пазар, родилось сербское средневековое государство . Эту долину одни называют долиной королей, другие ее называют сиреневой долиной. Но это точно долина, где расположены некоторые из лучших сербских монастырей.

Король Урош I Неманич (1243-1276), по поводу женитьбы на французской принцессе Елене Анжуйской , приказал засадить всю долину, от Рашки до Кралева, сиренью. Так образоваласьСиреневая долина , встретившая будущую сербскую королеву, ставшую впоследствии почитаемой сербской святой. Сиреневая долина сохранилась до настоящего времени. Каждый год в начале мая, когда сирень цветет, здесь организуют народное гуляние, известное под названием Дни сирени .

Долина королей начинается с города Кралево , одного из знаменитейших городов Центральной Сербии, который данное название получил в 1882 году, когда княжество Сербия получило полную независимость от оттоманской империи, и когда в расположенном близ него монастыре Жича был коронован его король Милан Обренович. Монастырь Жича – мать всех сербских церквей. В ней в XII веке был коронован ее ктитор – первый сербский король Стефан Первовнчаный (великий жупан (князь) 1196-1217, король 1217-1228). По преданию, в ней потом короновано еще шесть королей. При коронации каждого из них устраивали новые ворота, которые потом заделывали. Оттуда ее называют “семиворотой“.

Жича

Монастырь Жича расположен в селе Крушевица , по пути от города Кралево в сторону курортного городка Матарушка-Баня. Ктитором монастыря был король Стефан Превовенчанный . Строительство главной церкви, посвященной Вознесению Христову, началось в 1206 году, закончено в 1217 году, когда ктитор, получив королевский титул от римского Папы Гонория III, был в ней коронован.

В истории сербского народа и сербской церкви Жича играла большую роль. Здесь располагался трон первого сербского архиепископа, которым стал Савва Неманич (Святой Савва ), после того как сербская православная церковь стала автокефальной в 1219 году. Здесь Саввой был коронован его брат Стефан Первовенчанный, а также были рукоположены епископы новых епархий. Здесь потом коронованы сыновья Стефана Первовенчанного – Радослав и Владислав. Здесь был посажен на трон архиепископ Арсений, ставший главой Сербской православной церкви после Саввы. В середине XIII века трон архиепископа был перенесен в Монастырь Печского патриархата, но монастырь Жича этим не потерял свое значение, а наоборот, оно все больше росло, особенно под конец существования сербского средневекового государства, когда здесь пребывали высокие церковные сановники.

В конце XIII века монастырь был разрушен, но уже в начале XIV века он был восстановлен королем Милутином . В эпоху оттоманской империи он несколько раз разорялся и восстанавливался. Современный вид он получил в период 1925-1935 в результате проведения крупных реставраторских работ. Реставраторские работы проводились также в конце восьмидесятых годов XX столетия. По своей архитектуре Жича относится к рашскому зодческому стилю . Фасады объектов – красного цвета, как у афонских монастырей.

Церковь монастыря Жича сначала представляла собой однонефовую постройку с просторной полукруглой в плане алтарной апсидой, ориентированной на восток, нартексом, ориентированным на запад и клиросом, ориентированным на юг. Церковь позже изменила свой первоначальный вид, когда была убрана стена, располагавшаяся между наосом и нартексом, и когда к старому нартексу были пристроены боковые часовни, как автономные объекты, с куполами и полукруглыми в плане алтарными апсидами. Так как она являлась центром архиепископии, Жича значительно влияла на строительство других храмов, открывая путь к распространению афонского зодческого стиля.

Плохо сохранившаяся живопись , с различными темами, относиться к трем периодам времени. Первые фрески расписаны после получения Сербской православной церковью независимости. Их авторами являются константинопольские мастера. Вторую часть фресок составляют плохо сохранившиеся фрески в часовне, расписанные в начале четвертого десятилетия XIII века. Самой важной частью живописи являются фрески в главной части церкви, расписанные в период 1309-1316 гг., со следующими темами: великие праздники, сцены из жизни Иисуса Христа, фигуры святителей и их портреты. Авторами данных фресок являются художники известной мастерской короля Милутина, произведения которых сохранились также в церкви в Старом-Нагоричане, церкви Богородицы Левишской в Призрене и Королевском соборе в Студенице.

Рядом с главным храмом, с его восточной стороны расположена церковь Св. Феодора Тирона и Феодора Стратилата, построенная в XIV веке, с несложной архитектурой, единственная сохранившаяся средневековая постройка данного монастырского комплекса, реконструированная в XVIII веке.

Монастырь Жича расположен на Пути культуры Трансроманика .

Овчарско-кабларские монастыри

На небольшом участке в ущелье реки Западной Моравы расположен ряд монастырей, ввиду чего этот участок в Сербии называют „Сербская Святая Гора“ . Большинство монастырей построено в эпоху оттоманской империи, когда они играли большую историческую и культурную роль.

По самым ранним сохранившимся сведениям, здесь в XVI веке работала мастерская по переписыванию церковных книг . Сербский языковед Вук Караджич пишет, что два монастыря (Благовещение и Иованье) имели „вышки для переписывания книг“. Овчарско-кабларские монастыри были также центром живописного искусства, о чем свидетельствует факт, что все стены и иконостасы их церквей были расписаны. Эта живопись сохранилась частично.

Неизвестно сколько монастырей здесь было в прошлом. В настоящее время здесь расположено десять монастырей. По левому берегу Западной Моравы, под горой Каблар, расположены следующие монастыри: Благовещение, Илинье, Иованье, Николье, Успение; под горой Овчар – Воведение, Вознесение, Преображение, Св. Троица, Сретение. Многие из монастырей со временем возобновлялись и переделывались. Из-за строительства железной дороги монастырь Преображение был перемещен на другой участок, монастырь Иованье был построен заново в связи со строительством гидроэлектростанции Междувршье, монастырь Вознесение в значительной степени возобновлен, монастыри Илинье и Сретение в период между Первой и Второй мировыми войнами были построены заново в тех же местах.

Самые важные монастыри (Благовещение, Николье, Сретение, Св.Троица) подвергались консервации. Они охраняются как памятники имеющее большое значение для истории и культуры Сербии.

Моравские монастыри

Моравская зодческая школа , последняя великая эпоха сербского средневекового искусства, существовала с 1371 года по 1427 год, хотя ее отклики имели место вплоть до момента потери сербским государством независимости в 1459 году, когда с замиранием художественного творчества в Сербии ее подлинные формы исчезают.

Сербия, как одно из последних свободных православных государств Балканов того времени, стала зоной в которую стекалось множество талантливых и умных людей, в том числе зодчих, живописцев, писателей. Следствием этого, между прочим, явилось то, что на почти безлюдном пространстве Поморавья и прилегающей к нему территории появилось искусство, представлявшее собой синтез византийского и существовавшего до этого сербского средневекового искусства, и новых, оригинальных форм, особенно в области зодчества.

В архитектуре сакральных объектов моравской школы строительства применялась старая форма триконхоса (трилистника) , пришедшая в Сербию с Афона через Македонию. В результате применения определенных архитектурных приемов получалась нарочитая форма объекта, над которым возвышался только центральный купол, или пять куполов – один центральный и четыре угловых. Стены складывались кирпичной и каменной кладкой, с карнизами, аркадами и архиволатами, украшались фигурами из тесанного камня, розетками, керамопластикой и другими видами рельефной декорации, располагавшейся по периметру оконных проемов и порталов, ввиду чего храмы моравской зодческой школы отличались тонким вкусом и поэтичностью, говорящим о том, что их заказчики и создатели обладали такими же качествами.

Манасия

Монастырь Манасия расположен у берега речки Ресавы, близ города Деспотовац. Он является одним из последних памятников сербской средневековой культуры. В средневековье монастырь назывался Ресава, а название Манасия он получил позже. Храм построен деспотом Стефаном Лазаревичем, сыном князя Лазаря Хребеляновича. Строительство храма, с грандиозным укреплением и большой трапезной продолжалось с 1406 по 1418 годы.

Мощные стены, с 11 башнями , обведенные рвом, представляли собой современную систему охраны монастырей того времени. Самая массивная, доминирующая башня – донжон-башня, известная как Деспотовская башня . В стене, для входа в монастырь, были устроены ворота со стороны запада.

Церковь Св. Троицы , имеющая в плане форму развернутого триконхоса (трилистника), считается одним из шедевров моравской зодческой школы. Однако по фасаду – фасадной декорации объекта сохранились характеристики рашской зодческой школы. Пол храма выполнен в виде мозаики, что является редкостью в сербской средневековой архитектуре.

Живописание церкви было закончено в 1418 году, однако живопись в наосе очень испорчена, а в нартексе сохранились только ее фрагменты. Живопись Манасии, вместе с живописью монастыря Каленич, являются лучшими памятниками моравского искусства и сербской средневековой живописи в целом. Помимо монументально изображенных воинов в клиросе, особенно красивыми кажутся пророки, изображенные в куполах, а также идеализированный образ ктитора – деспота Стефана Лазаревича, приносящего макет церкви Св. Троицы.

Кроме монастырской церкви и укрепления, в Манасии частично сохранились остатки старой трапезной и библиотеки. В библиотеке располагалась мастерская по переписыванию церковных книг . Здесь написаны многочисленные книги для церковных целей. Ресавская мастерская по переписыванию книг долгое время являлась образцовой мастерской по переписыванию книг.

Раваница

Монастырь Раваница, с церковью Св. Вознесения , и другими объектами, обведенными крепкой стеной со семью башнями, расположен в подножье Кучайских гор , в селе Сене, недалеко от города Чуприя . Ктитором монастыря является князь Лазарь . Монастырь построен в 1375 – 1377 гг ., живописание производилось в годы перед Косовской битвой. Измененная ктиторская композиция доработана после смерти князя Лазаря, погибшего в Косовской битве.

По своим архитектурным характеристикам и по своей живописи церковь монастыря Раваница является родоначальником нового стиля в сербском средневековом искусстве – моравского зодческого стиля . Церковь представляет собой оригинальное архитектурное решение, являющееся результатом сочетания афонской зодческой традиции, для которой были характерны постройки имеющие в плане форму трилистника и сербского стиля, для которого были характерны пятикупольные постройки, имеющие в плане форму креста, который особенно был распространен при короле Милутине. Стены церкви сложены чередующимися рядами каменной и кирпичной кладки. Фасады стен украшены керамопластическими декоративными элементами и роскошной рельефной пластикой.

В живописи , сохранившейся в алтарной части, а также в основной части храма, наблюдаются определенные новшества, касающиеся тем и циклов (великие праздники, страдания Христа, чудеса и параболы), которые потом стали образцом живописания храмов моравской Сербии. В куполах изображены образы Христа, Богородицы, небесных существ и пророков, в алтаре – сцены страдания Христа и инкарнации, тогда как в наосе доминируют циклы великие праздники, чудеса и параболы, а также образы святых воинов и монахов.

Как центр духовной жизни, культуры, литературы, искусства, Раваница оказала влияние при строительстве многих других монастырей и церквей, в том числе близ расположенных монастыря Сисоевац и церкви в Петрушской области.

Каленич

Монастырь Каленич расположен на скатах Гледичских гор , к западу от села Опарич в Левче. Из первоначального монастырского комплекса сохранилась только церковь Введения Богородицы . Монастырь был построен и расписан в начале 15 века. Его ктитором был дворянин Богдан , придворный деспота Стефана Лазаревича.

Церковь является одним из лучших памятников моравской архитектуры и византийского зодчества. В архитектурном отношении она напоминает церковь Лазарицу. Церковь имеет в плане форму триконхоса (трилистника). Алтарные апсиды и боковые конхи снаружи имеют пятигранную форму, изнутри – полукруговую. Над пространством между конхами возвышается центральный купол, с восьмигранным барабаном, со ступенчато врезанными окнами, с колонками и декорацией в виде шахматных полей. Внешность храма очень яркая, что является результатом сочетания белых каменных блоков и красного кирпича. Над окнами и порталами наблюдается декоративная пластика с изображением птиц, грифонов, львов. Главными элементами рельефной декорации являются переплетение двух полос, стилизованное изображение растительного и животного мира.

Великолепная живопись церкви, характеризующаяся тонким вкусом, считается лучшей живописью во всем византийском мире первой четверти XV века. Особенно красивы композиции Свадьба в Кане, святые воины и святители в медальонах. Авторами этой живописи являются двое очень талантливых живописцев, один из которых живописец по имени Радослав – автор миниатюр известного сербского Радославского евангелия, написанного в 1429 году, которое хранится в Санкт-Петербурге.

Милешева

Монастырь Милешева, с церковью Вознесения , расположен в долине реки Милешевы , на пятом километре к востоку от города Приеполе . Монастырь построен в третьем десятилетии XIII века королем Владиславом Неманичем , внуком жупана (князя) Немани, сыном Стефана Первовнчанного.

Монастырь Милешева являлся одним из важнейших центров духовной и художественной культуры сербского народа. Большую популярность монастырь обрел после того, как в нем стали храниться мощи Святого Саввы , доставленные туда из города Велико-Тырново в современной Болгарии. (Так как Святой Савва пользовался большой популярностью среди сербского народа, в 1595 году турки увезли его мощи и публично сожгли их на холме Врачар в Белграде. Тут сейчас стоит большой храм, посвященный Святому Савве – самый большой православный храм на Балканах.) В монастыре Милешева в 1377 году был коронован король Боснии и Сербии Твртко I Котроманич. В том же монастыре Стефан Вукчич Косача получил титул герцога. В оттоманскую эпоху турки много раз поджигали монастырь, но он постоянно возобновлялся и в нем, вопреки этому, развертывалась большая культурная деятельность. В XVI веке в монастыре работала типография , в которой печатались богослужебные книги.

Церковь Вознесения является объектом рашской зодческой школы , представляет собой однонефовую постройку, с трехчастной апсидой, с куполом, расположенным на пересечении основного и поперечного нефов, и нартексом. Внешний нартекс, с боковыми часовнями Св. Георгия и Св. Димитрия построены около 1236 года.

До 1228 года в наосе и нартексе существовала живопись чрезвычайной красоты. Портреты короля Владислава, Симеона Немани, Св. Саввы, Стефана Первовенчанного и короля Радислава, а также фрескаБелый ангел у гроба Христова являются шедеврами сербского и европейского искусства XIII века. Здесь впервые были расписаны портреты сербских правителей династии Неманичей , что потом стало практикой при живописании храмов в Сербии.

Живопись в наружном нартексе и часовнях исчезла около 1236 года. Испорченная в результате разорений монастыря во время оттоманского ига, живопись монастыря Милешева восстанавливалась в XVI и XVII веках. Консервация живописи производилась в пятидесятые годы XX века. Объемные археологические исследования, консервация и представление архитектуры закончены к 1996 году.

Прохор-Пчиньски

Монастырь Прохор-Пчиньски расположен в лесистом районе горы Козьяк , на левом берегу реки Пчини , вблизь села Кленке, на тридцатом километре к югу от города Вране . По преданию, монастырь построен в XI веке византийским императором Романом Диогеном , в знак благодарности преподобному Прохору, прорекшему ему, что он станет императором.

Первоначально храм был построен на могиле этого известного святителя и проповедника, и неоднократно реконструировался. Одна из крупнейших реконструкций была произведена в 1316 или 1317 году, когда королем Милутином были привлечены из Салоников известные живописцы Михаил и Евтихий, для росписи нового храма. После Битвы на Косовском поле, монастырь был разорен турками, а в 1489 году был возобновлен Марином из города Кратово (Македония). Тогда он был расписан фресками, считающимися лучшими произведениями живописного искусства того времени. В XVI столетии в монастыре работала живописная мастерская, мастерами которой расписаны фрески на южной стороне храма, имеющие большую художественную ценность.

Современный монументальный храм, построенный в 1898 году, включает старые постройки. В алтарной части храма находится гробница Св.Прохора Пчиньского, а также общая монашеская гробница.

Среди объектов импозантного монастырского комплекса доминируют два корпуса для проживания, в том числе, так называемый Враньский корпус – монументальная постройка, являющаяся одной из красивейших построек данного типа в Сербии. Корус был построен в 1854-1862, заслугой Хаджи-Михаила Погачаревича, купца из города Вране.

/p>

Одной из целей нашей поездки в Сербию было стремление познакомиться с жизнью сербских монастырей. Конечно, за неделю этого невозможно было сделать в полноте, и наши впечатления неизбежно носят характер фрагментарности и субъективности, однако, кажется, определенные закономерности все-таки удалось уловить.

Прежде всего, в Сербии практически нет «городских монастырей» – все обители находятся, как правило, в некотором удалении от крупных населенных пунктов. И даже женский монастырь в Белграде, «Ваведения» – Введения Пресвятой Богородицы во храм, расположен в тихом месте с сельским пейзажем, фактически за городом. Да и живет в нем всего лишь десять монахинь (впрочем, по сербским меркам это не так мало). Поэтому сербы очень удивлялись, узнавая, что наш Сретенский монастырь находится в самом центре города, а кроме него, в Москве действует еще пять мужских и четыре женских, не считая многочисленных монастырских подворий.

Не меньше они удивлялись, когда слышали, что в нашем монастыре около 40 человек братии, поскольку в Сербии обитель с 20 насельниками уже считается большой, а максимальное количество, по рассказам, составляет 30 человек – для мужского монастыря, 40-50 – для женского.

Монашество в Сербии, как и в России, еще только формируется – оно, в основном, молодо: как по возрасту, так и по духовному опыту. Но сербским инокам есть на кого равняться в аскетическом делании – на Святейшего Патриарха Павла , настоящего подвижника, который пользуется огромным авторитетом в стране. Впрочем, уже есть и обители, где внешняя и внутренняя жизнь налажена превосходно. В одном из таких монастырей нам посчастливилось прожить несколько дней.

С монахами из Ковиля мы познакомились еще минувшим летом в Москве, куда они приезжали с серией концертов по приглашению братии Данилова монастыря. Во время своего визита они пели Литургию в Сретенском монастыре в национальный сербский праздник – Видовдан, потом приходили еще несколько раз, а мы с удовольствием посещали их выступления . Теперь наше знакомство продолжилось в их родной обители – Ковильском монастыре.

Ковиль – это настоящий сербский Афон. Надо сказать, что вообще для сербских монастырей образцом и своего рода «законодателем» является святогорский Хиландарь, основанный еще святителем Саввой и его отцом, преподобным Симеоном Мироточивым, в самом конце XII века. Святитель Савва Сербский написал и Типикон для Хиландаря, который до сих пор служит основой монастырского устава практически всех сербских обителей. Сейчас Хиландарь переживает не лучшие времена в связи с политической ситуацией в мире: ведь разрешение на принятие в братию монастыря дает даже не греческое правительство, а общеевропейское, с центром в Брюсселе, а оно, мягко говоря, не особенно благоволит к сербам. Кстати, среди 30 насельников Хиландаря есть и один украинец, о чем нам рассказали на монастырском подворье под Белградом. Но об этом позже. В Ковиле дыхание Афона чувствуется особенно явственно. Этому способствует тот факт, что Ковильская братия часто ездит на Святую Гору и поддерживает тесные контакты с афонитами. В 1999 году на престольном празднике («Славе», как это называется у сербов) Хиландарского монастыря ее пение было даже включено в компакт-диск, выпущенный Хиландарем. Многие в Ковиле хорошо говорят по-гречески (а некоторые еще и по-английски, по-французски; по-русски понимают, но не говорят). Любовь к Афону проявляется во всем – даже братский храм монастыря, где обычно проходят службы, посвящен Святым отцам, на Горе Афонской просиявшим. Ковиль славится своим пением. Поют они, конечно, не по-гречески, а по-церковнославянски и по-сербски (именно поэтому его можно назвать сербским Афоном), - но в византийской традиции. Глубокое понимание традиции позволяет им петь антифонно с греческим хором, когда попеременно следуют стих по-славянски – стих по-гречески, что так восхищало нас еще в Москве.

С афонскими традициями связан и богослужебный устав монастыря, и некоторые литургические особенности (например, совместное чтение вслух Иисусовой молитвы), и даже бытовые обычаи. Так, гостю обязательно предложат чашечку кофе и рюмки ракии – своего рода водки. Впрочем, это встречается по всей Сербии. Гостеприимство Ковиля особенно подчеркивается тем, что у монастыря отсутствуют ворота – хотя есть и крепкие стены, и добротные корпуса.

Однако в соответствии с древними монашескими правилами, в монастыре не могут ночевать женщины (исключения делаются крайне редко). Все послушания выполняются или Ковильской братией, или трудниками-мужчинами, в том числе послушание на кухне, которое попеременно несут в течение двух недель все насельники монастыря, не исключая священника.

С афонской традицией связан и довольно долгий по нашим меркам срок послушнического искуса: до пострижения в монашество проходит не менее пяти лет, причем послушник («искушеник» по-сербски) ходит в темной одежде, но без подрясника. Судя по нашим беседам, в Ковиле очень ценят такую осторожность, хотя для сербских монастырей, как и для русских, такое положение нехарактерно.

Еще более строго относятся здесь к рукоположению в священный сан. На двадцать человек братии – ни одного иеродиакона и всего лишь один иеромонах, отец Исихий, пришедший в монастырь более десяти лет назад, окончив психологический факультет Белградского университета (узнав об этом, мы поняли, почему в его кабинете столько книг по психологии, собрание сочинений Льва Толстого, произведения Достоевского и т.п.). Однако и он не имеет права исповедывать братию: это прерогатива исключительно духовника и одновременно настоятеля, епископа Порфирия. Отец Исихий служит Литургию каждый день, если не болен, не в отъезде или не занят послушанием на кухне. Иногда в Ковиль присылают новорукоположенных священников для прохождения практики.

Все насельники монастыря, кроме занятых неотложными послушаниями, обязаны присутствовать на всех службах, хотя за этим никто специально не следит – это дело совести каждого. Вся братия причащается вместе четыре раза в неделю: во вторник, четверг, субботу и воскресенье – предварительно постясь соответственно в понедельник, среду и пятницу (в этот день даже без растительного масла). Исповедуются все также вместе у владыки Порфирия в субботу вечером, а при желании – и в любой другой день. При этом богослужебный круг тоже довольно напряженный.

Подъем, сигналом к которому служит, опять-таки по святогорскому образцу, афонское било, бывает ежедневно в 4 часа утра, затем в полпятого следуют полунощница, утреня и Литургия – все это продолжается около трех часов. В 8:30 – обед, потом послушания, в 17:00 – вечерня, после которой бывает ужин и малое повечерие с чтением вслух молитв Иисусовой, Архангелам и Ангелам и Божией Матери. Вечером остается свободное время, которое каждый использует по своему усмотрению.

При таком напряженном ритме монастырь ведет довольно активное производство. Так, здесь изготавливаются свечи для всей епархии, делается мед, за который Ковиль недавно получил бронзовую медаль в Сербии, производится ракия, получившая серебряную медаль (в самом монастыре при этом – «сухой закон»), здесь держат коров, лошадей, кур и т.д. Монастырь пользуется большим авторитетом в Сербии, хотя его историческая роль, судя по всему, никогда не была значительной.

Больше всего нам понравилась царящая в Ковиле атмосфера братской любви и непринужденности, напомнившая родной Сретенский. Удивительное гостеприимство, благожелательность, открытость – все это естественным образом гармонировало со строгостью монастырских служб и распорядка дня. Русские – редкие гости в обители, а потому интерес к нам был особым, ведь сербы, как мы убедились во время своей поездки, сохранили необыкновенную любовь к России и ее народу. В свою очередь, мы открывали для себя братьев, целиком посвятивших свою жизнь Богу. Причем не только сербов. В Ковиле, к примеру, уже 12 лет живет монах Савва из Новой Зеландии, охотно общавшийся с нами несмотря на серьезную болезнь.

Сама природа вокруг Ковиля располагает к размаху: монастырь находится посреди бескрайних полей, на просторе, с чисто русским пейзажем. Говорят, что летом усладу вечерних прогулок изрядно портят тучи комаров, прилетающих с близлежащих болот. Но мы, к счастью, были в святой обители в конце февраля, когда листья на деревьях только-только распускались… В Белград нас отвозил послушник Бубица на монастырской машине. Благодаря этому нам удалось по дороге посетить еще несколько Фрушкогорских монастырей, к сожалению, сейчас уже полупустых. В Ново-Хоповской обители мы поклонились великой святыне – мощам великомученика Феодора Тирона. Как попало это сокровище в тихий сербский монастырь – выяснить не удалось, но радость этой встречи увеличивалась от того, что был как раз канун праздника этого удивительного «великопостного» святого.

Следующим пунктом нашей программы был Милешевский монастырь , ради которого, собственно, я и предпринимал эту поездку. В нем покоятся мощи святого Владислава, короля Сербского. Странно, но его плохо знают в Сербии – а ве

Владислав был внуком Симеона Мироточивого, сыном Стефана Первовенчанного, племянником святителя Саввы – «отцов-основателей» сербской государственности и национальной Церкви. Именно краль Владислав добился того, чтобы перенести на родину из Болгарии мощи почившего там святителя Саввы (который лично венчал царским венцом своего племянника) и сам предшествовал им в радости, подобно пророку Давиду пред Кивотом завета. Мощи величайшего сербского святого краль Владислав положил в построенном им монастыре Милешево – задушбине, где вскоре и сам упокоился. Так и лежали вместе более трехсот лет мощи двух святых родственников, пока турки с варварским глумлением не сожгли останки святого Саввы, стремясь подавить национальный дух сербов. Сейчас на месте этого злодейского пожарища, в Белграде, строится величественный собор святителя Саввы, подобный храму Христа Спасителя в Москве. Милешево сторицей вознаградило нас за тяжести долгой ночной дороги в переполненном автобусе. Мы увидели совсем другую, горную Сербию, настоящие Балканы. Монастырь расположен в удивительно красивом месте – у подножия горы, рядом с бурной речкой. А во дворе важно прогуливались павлины, демонстрируя свое великолепие оторопевшим русским. Как правило, в Милешево паломники приезжают по двум причинам: или чтобы увидеть «Белого Ангела» – удивительную фреску, ставшую символом Сербии; или чтобы приложиться к мощам основателя монастыря, святого Владислава. В России многие носят имя этого святого короля, прославившегося особенно своей любовью к нищим, больным и отверженным века сего. Но в Сербии сложилась другая традиция: там у каждой семьи есть свой покровитель (он переходит в роду по мужской линии), праздник которого называется «Крсной Славой» и всегда очень торжественно встречается. Именин же в нашем понимании обычно не отмечают, хотя название для них существует – Имендан. Вообще сербские имена далеко не всегда связаны со святыми – но иногда с церковными праздниками (Вайо, Божко), иногда с пожеланием благополучия (Здравка, Радован, Живан), иногда с семейными традициями. Поэтому не всегда легко объяснить, почему русские порой называют своих детей в честь сербского святого короля Владислава… В Милешево нас приняли замечательно: накормили, обласкали, надарили подарков. Это женский монастырь, где живет сейчас семь монахинь и один священник. Почти все они пришли из других монастырей: так, игуменья Магдалина была вынуждена покинуть монастырь в Славонии. Теперь она спасается в Милешево… Дальше нас ждал долгий путь через горы, по необыкновенно красивым местам, где расположено немало как оставленных, так и действующих обителей, которые нам удалось увидеть только из окна автобуса, - в монастырь Студеница, получивший свое название от протекающей рядом речки. Наверное, он мог бы стать первым по значению монастырем в стране, своего рода сербской Лаврой – настолько древняя и великая история связана с этой обителью. Студеница была основана в XII веке святым Симеоном Неманей, объединителем сербских земель, основателем государственности. Монастырь изначально был задуман как одна из главных обителей в стране и как «задушбина» (место последнего упокоения, где будут молиться о его душе) главы рода Неманичей. Теперь в монастыре находятся сразу трое мощей: преподобных Симеона Мироточивого, его супруги Анны (в монашестве Анастасии), их сына Стефана Первовенчанного (в монашестве Симона). Сохранились почти все древние монастырские постройки, а также удивительные фрески, которые, правда, несколько пострадали за долгие века. Но монастырь и сейчас ведет активное строительство: например, сооружена прекрасная гостиница для паломников, где созданы великолепные условия для жизни.

В Студенице около тридцати человек братии, причем десять послушников пришли буквально в последний месяц перед нашим приездом – это вселяет надежду, что Господь особо благоволит к обители. Здесь также действует устав, похожий на Хиландарский, но с некоторыми особенностями. На службы, особенно воскресные и праздничные, приходят богомольцы из окрестных селений, и если бы в Студенице удалось хорошо поставить пение, то отбоя от паломников, наверное, не было бы постоянно.

Но самым сильным впечатлением от монастыря стала «испостница» святого Саввы – место его подвигов в дни Великого поста, в 8 километрах от обители, высоко в горах, где святитель написал монастырский Устав. Сейчас там живет монах Антоний из Студеницы, в праздничные дни проделывающий нелегкий путь от испостницы в монастырь и обратно. Прямо в скале вырублена небольшая келья, рядом источник, небольшой храм великомученика Георгия Победоносца. Удивительный вид с гор, потрясающая природа – но можно себе представить, что ночью здесь становится жутковато, особенно в одиночку… В Студенице живут не только молодые послушники, есть тут и опытные монахи – например, архимандрит Савва, который подвизается в обители уже 40 лет. Настоятелю, отцу Тимофею, всего 25, но, как говорит Премудрый Соломон, «седина есть мудрость человеком и возраст старости – житие нескверное». Это нам доказал и один из послушников, заметивший, что мы, современные иноки, - как люди, которые не хотят выращивать мандариновое дерево с большими трудами и скорбями, чтобы пить его сок, а хотят просто купить мандариновый сок в магазине. Точно сказано! Что касается настоятеля, то иеромонах Тимофей учился в Троице-Сергиевой Лавре, бывал, как выяснилось, и в Сретенском монастыре. На прощание он подарил нам множество прекрасных сувениров, еще раз без слов убеждая в нерушимости сербо-русской дружбы. После Студеницы мы посетили Жичу – женский монастырь, первую сербскую Архиепископию . Здесь и сейчас живет местный архиерей, владыка Стефан. Удивительно, что в Жиче в одном из храмов сохранилась фреска императора-страстотерпца Николая II, написанная сразу после Первой мировой войны, рядом с образом равноапостольного князя Владимира и преподобного Серафима Саровского. Сербы всегда почитали царя-мученика Николая и даже решились на такое изображение за многие десятилетия до официальной канонизации. При коммунистах фреску закрыли бумагой, о чем и сейчас свидетельствуют оставшиеся на ней следы. Раскрыли святой образ совсем недавно, при реставрации. Завершилось наше знакомство с сербскими монастырями на подворье Хиландарского монастыря. Основание монастыря Сланцы, как его обычно называют, связывают также с благочестивой династией Неманичей. Сейчас здесь живет три иеромонаха и шесть послушников, четверо из которых учатся на Богословском факультете в Белграде . Несколько лет послушнического искуса на подворье – это непременное условие для желающих войти в братию Хиландарского монастыря. Правда, никакой гарантии, что искушеницы попадут на Афон никто дать не может: это связано с теми проблемами, о которых говорилось в начале статьи. Сейчас в Хиландаре около тридцати монахов, в основном престарелых. Смогут ли те послушники, которые подвизаются сейчас на подворье, влиться в братию афонской обители – вопрос остается открытым… Самым сильным впечатлением от поездки стали, конечно, люди. Сербы очень дружелюбны, открыты, доброжелательны, а в последние годы – еще и очень благочестивы. Несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие на их долю, они сохранили светлое, радостное состояние духа: именно поэтому, наверное, в Сербии из русских святых больше всего любят преподобного Серафима Саровского. Поразило нас и уважение сербов к духовенству. Мы везде путешествовали в подрясниках и ни разу – ни в европейском Белграде, ни в провинциальном Приеполье, ни в набитом «аутобусе», ни в прокуренном «возе» (электричке) – нигде не встретили ни одного косого взгляда, тем более оскорбления. Напротив, часто прямо на улице у нас пытались взять благословение, принимая за священников.

К сожалению, в столь короткие сроки нашей поездки мы не могли посетить монастыри Косово, Черногории и других областей Сербии, где, несомненно, живут настоящие исповедники, которым приходится очень тяжело в подчас открыто враждебном окружении. Но даже увиденного нами оказалось вполне достаточно, чтобы с уверенностью сказать: в Церковь приходит все большее число молодых людей, налаживается полноценная приходская жизнь и монашеская традиция возрождается. Дай Бог, чтобы укреплялись и русско-сербские связи , взаимно обогащая национальные Церкви бесценным духовным опытом, накопленным у православных братьев.

Инок Владислав (Томачинский)